Часть 1
Часть 2

Продолжаю свой рассказ о кавказской весне прошлого года. О том славном времени, когда нас не пустили в Грузию, но практически весь остальной мир был открыт и все дороги были в нашем распоряжении. Когда глаза глядели на все четыре стороны, а не на все четыре стены комнаты. Когда границы стран, областей и городов еще не закрылись. До всего этого оставался почти год. А пока — мы в расстроенных чувствах катимся из Баку в сторону российской границы, сожалея об упущенных вине, сыре, хачапури и хинкалях.



Мы могли бы вернуться на родину в тот же день, но, к счастью, решили задержаться для финального Азербайджанского аккорда — поездки в отдаленную горную деревушку Хыналыг. Вроде бы говорил кто-то, что места там красивые.





Дорога проходит вдоль границы и начинается в небольшом городке с названием Губа. Первые километры катишься через зеленый тоннель из деревьев, где-то внизу бежит речка, то и дело на глаза попадаются то ли кемпинги, то ли кафе на открытом воздухе. В одной из таких кафешек мы остановились на привал, разбудили спящих за столом хозяев и, устроившись прямо на берегу быстрой реки, отведали шикарного шашлыка, после чего продолжили свой путь. А вскоре показались и горы.






Дорога в Хыналыг — это то, ради чего вообще стоило бы приехать в Азербайджан хотя бы даже на один день. Всю грусть из-за закрытой Грузии как рукой сняло. Впереди были километры чистого восторга. Дорога радовала то крутыми грунтовыми подъемами, то восходящими серпантинами с чуть ли не ставосьмидесятиградусными поворотами; то шла через ущелье с нависающими над головой скалами, то поднималась ввысь, прямо в облака, цепляющиеся за выступы гор. Обгоняем редкие машины, пылящие впереди, и, оторвавшись от них подальше, то тут то там делаем торопливые остановки на поглазеть. Потом, увидев, что пыльный монстр сокращает дистанцию и вот-вот снова нас обгонит, подбираем с земли отвисшие челюсти и вновь пускаемся в путь.







На подступах к деревне едем вдоль каменистой горной долины. По ней бегут прожилки ручьев, стекающих откуда-то издалека, со снежных шапок горных пиков, сияющих впереди. Начинают попадаться люди и звери: то всадники, гонящие табун лошадей на водопой, то стадо баранов, самостоятельно гуляющее по дороге, из которого всеми силами пытаются не выбиться маленькие барашки.





Но вот мы и приехали. Нас ждет непростая задача: найти предварительно забуканный дом в деревне с чуть ли не отвесными дорогами на улицах без указателей. Поскольку на таких крутых улочках особо не остановишься, залетаем с разгону на самый верх. Карты показывают, что требуемый дом где-то рядом, только вот проблема в том, что он может быть на пару уровней ниже нас. Но вообще мы, кажется, не ошиблись с местом остановки: каменистая площадь между домов довольно людная, бегают дети, разгоняя кур, а поодаль стоит группа пожилых мужчин, одетых в явно не новые, но все же костюмы с пиджаками и туфлями. Пытаемся узнать у них, где нужный дом, но особо без толку. Нас начинают активно зазывать остановиться то в одном, то в другом доме, утверждая, что мы ищем несуществующий адрес. А глаза у всех такие хитрющие!



В общем, после долгих выяснений мы поняли только одно: дом, который мы бронировали, еще не построен. Деревню мы, в целом, увидели, поэтому решили не оставаться на ночь, а двинуться в обратный путь и заночевать где-нибудь в Губе. И снова нас встречает волшебная горная дорога, теперь еще и подкрашенная лучами заходящего солнца.









В Губе на нас снова нападает географический кретинизм. Мы долго кружим по городу в поисках своего «отеля в самом центре города с кондиционером и балконом» и, в конце концов, находим его. Что же, про центр города и балкон не соврали :) В остальном — дикая ночлежка, впрочем, не самая худшая, что мне попадалась (в роли кондиционера — заныканный в пыльный угол вентилятор). Там, в крохотной комнатке над кабаком, мы и провели ночь. А наутро, забежав в близлежащий супермаркет за азербайджанскими специями и приправами, упаковали вещи и уже через несколько часов въехали в Россию на территорию республики Дагестан.

Добрались до Махачкалы. Гошин друг, знающий эти места, активно забрасывал нас сообщениями с интересными и красивыми маршрутами, которым мы в итоге и решили последовать, и свернули на Буйнакск. Но сначала нужно было непременно обожраться шашлыком, чем мы и занялись прямо на вершине небольшого перевала на въезде в Буйнакский район.

Дорога наша лежала через поселок Дубки, и на ней нам встретились и впечатляющие серпантины, и невероятной красоты озеро-водохранилище Чиркейской ГЭС, и смотровая площадочка с видом на лежащий внизу город. В общем, свернули на нее мы не зря.





Уже в темноте нас настиг дождь. Мы стояли на заправке в Хасавюрте, когда начало лить как из ведра. Оставалось только порадоваться, что уже близко граница с Чечней, где дороги в гораздо лучшем состоянии и ехать под дождем и в темноте там все же проще. Еще рывок — и, промокшие и замерзшие, мы въезжаем в Грозный, где нас вновь на несколько дней приютила Таус Магомедовна.

Эти несколько дней мы провели открывая для себя все новые и новые красоты Чечни. По совету Таус Магомедовны отправились на озеро Кезенойам — самое большое озеро Чеченской республики. Место действительно красивейшее. Относительно недавно туда проложили нормальную асфальтовую дорогу, и теперь добираться туда стало гораздо проще, чем раньше. Тем не менее, горы есть горы, поэтому время от времени на свежем ровном асфальте попадаются следы обвалов, а кое-где недостает бетонных плит отбойников…







И тем не менее, виды открываются шикарные. Местами на дороге есть расширения, позволяющие сделать передышку и полюбоваться окружающим пейзажем. На одной из таких остановок Гоша удалился по своим делам в отдаленные кусты, я же в одиночестве сидела на мотоцикле и глазела по сторонам. И тут рядом останавливается машина, из которой неторопливо выходят три чеченских парня и идут в мою сторону. В этот момент я слегка напряглась, ожидая как минимум привычного по родному Подмосковью «э, поехали кататься!» Но вместо этого, остановившись на некотором расстоянии, парни вежливо поздоровались и кажется, даже, слегка смущенно начали расспрашивать откуда я и как мне нравится Чечня. В голове произошло очередное разрушение стереотипов как напоминание о том, что судить о нации по худшим ее представителям, конечно, проще всего, но при этом — очень глупо.





Озеро оказалось пустынным, холодным и прекрасным. Мы побродили по берегу, подверглись жестокому нападению огромного щенка, требовавшего немедленно его погладить и побеситься, а после зашли в ресторан расположенного на берегу туристического комплекса. Ресторан примечателен в первую очередь тем, что таит внутри себя настоящий музей. Окаменелости, найденные на территории Чечни, старые предметы быта, оружие — обо всем этом нас увлеченно рассказал смотритель музея, а оружие разрешил подержать.





Напоследок по крутой каменистой дорожке забрались в заброшенный город Хой, стоящий недалеко от Кезенойама. Сейчас в него пытаются вдохнуть вторую жизнь с помощью туризма, но пока мы бродили по руинам совершенно одни, поднимались на сторожевую башню, заходили в когда-то жилые дома. Впрочем, в городе действительно видны попытки окультуривания: расставлены информационные таблички, а по вечерам, судя по всему, работает подсветка.



На обратном пути мотоцикл внезапно начал дергаться, периодически отваливался один цилиндр, загоралась лампочка, которую дома бы мы назвали «check engine», а в горах Чечни не иначе как «дашостобойблиннетакехайдавай». Выявить и ликвидировать проблему на месте никак не удается, поэтому остается только катиться обратно в Грозный с повышенной осторожностью.



Вечером того же дня знакомимся с грозненской мототусовкой. За баночкой колы беседа течет легко и непринужденно, ребята обыденным тоном делятся такими воспоминаниями о своей юности, пришедшейся на самые лихие годы, что волосы начинают шевелиться под шапкой. Когда мы поделились своей проблемой с мотоциклом, нам тут же советуют местный мотосервис и отличного механика Саид-Магомеда. С помощью компьютерной диагностики была выявлена проблема с ДПДЗ, сигнал ошибки пропал, самое время возрадоваться. Мы и радовались. А вечером, когда Таус Магомедовна попросила прокатить ее внучек на мотоцикле, во время очередной покатушки мотоцикл дернулся, загорелась лампочка… И все по-новой. Повторный визит к Саид-Магомеду подтвердил худшие опасения: проблема крылась в проводке, и сделать что-то прямо сейчас малореально. Неутешительный вывод, но не настолько, чтобы сидеть и страдать. Мы еще не все красоты Чечни увидели. Поэтому на следующий день рано утречком собираемся и стартуем.



Путь наш лежит через Аргунское ущелье, вдоль реки. По обе стороны возвышаются мощные и опасные скалы, периодически на том берегу в них попадаются выдолбленные окна-бойницы. На одной из остановок рядом с нами притормаживает автомобиль. Водитель, средних лет мужчина, рассказывает нам, что все красоты еще впереди, и очень радуется, услышав, что мы приехали сюда из Подмосковья. Мол, нас все бандитами считают, боятся путешествовать здесь, а мы гостям очень рады, молодцы, что приехали.









Выезжаем на открытое пространство. По холмам вокруг бродят стада, дорога начинает идти на подъем, стоят сторожевые башни. Любопытство заставляет нас подняться на одну из них: внутри очень грязно, пол покрыт то ли птичьим, то ли крысиным пометом, деревянным лестницам местами не хватает ступеней, но зато на самой верхотуре можно представить себя гордым зорким стражем, охраняющим покой близлежащих деревень.





Дальнейший путь выбрали наугад. Мы свернули на Шарой, и стали подниматься все выше и выше. Через какое-то время стало любопытно, где кончается эта дорога. Потом — кончается ли она вообще. Вокруг стал сгущаться туман, а мы все ехали и ехали, пока не сообразили, что это вовсе не простой туман, а самое натуральное облако. Когда видимость приблизилась к околонулевой, стало казаться, что эта дорога ведет прямо в космос. Ощущения нереальности происходящего добавил водитель возникшей откуда-то машины, ехавшей сквозь туман вообще без света.
— Уважаемый, а куда ведет эта дорога?
— Эта? Да никуда.
— ??? Но что-то же есть там, впереди?
— Ну… Качели.
На этом мы решили не продолжать этот явно срежиссированный Линчем диалог, и просто поехали дальше.





Водитель не соврал. Впереди действительно были качели.

Пусть это то, чего меньше всего ожидаешь увидеть на вершине горного перевала, куда сквозь густое облако ведет раздолбанная грунтовка — но это было прекрасно. Огромные качели прямо над пропастью оказались местной популярной достопримечательностью и стоили того, чтобы выстоять к ним очередь, образовавшуюся преимущественно из-за двух девушек, фотографировавшихся на них со всех сторон в течение получаса. Раскачавшись посильнее, когда становится невидно землю под ногами, ловишь какое-то нереальное ощущение полета в пустоте: только ты и белое ничто.



Обратный путь, как всегда бывает, показался гораздо более коротким. Уже в конце спуска хлынул дождь, мы окончательно промокли, и Гоша, решив, что уже нечего терять, решил сократить путь вброд.



Вечером нас ждал прощальный ужин у Таус Магомедовны. Прощаться с хорошими людьми всегда грустно, ярко-алый закат добавлял ноток лиричности, но впереди еще много дорог, которые ждут, чтобы их прошли — так не будем печалиться!





Утром мы покидаем гостеприимный дом и вскоре оставляем горы позади. Пейзаж меняется на равнинный, а затем на степной — мы въезжаем в Калмыкию. На этот раз остановка в Элисте запланирована в клаб-хаусе местного клуба «Степное Братство», куда нас приводит первый байкер Калмыкии — дядя Коля. Изначально мы планировали лишь одну ночевку, но постепенно в клаб-хаусе собралась очень теплая компания, пошли разговоры о том, куда можно и нужно сходить в Элисте, и вообще хорошо сидим… И мы остались еще на день, договорившись, что с утра дядя Коля заезжает за нами и устраивает экскурсию по городу.

Утром мне все же удалось разлепить глаза и даже успеть слегка позавтракать незадолго до приезда дяди Коли. Первым делом мы едем в хурул на утреннюю службу. Монахи монотонно читают мантры, прихожане, сидя на низеньких скамейках, внимательно слушают, или тихо беседуют, или залипают в телефон — в общем, кто как. До конца сидеть не стали, тихонько вышли из зала и прошли в другие части хурула. Сначала поднялись на верхний этаж. С его балкона вся служба была видна как на ладони. Потом спустились в музей, но его полностью посмотреть не удалось — прибыла делегация из Монголии, и музей закрывался.

А мы отправляемся в Город Шахмат, построенный к Всемирной шахматной олимпиаде в 1998 году. Там идем в расположенный в Доме предпринимателя небольшой музейчик на три стенда, где очень толковый парень-экскурсовод проводит интереснейший экскурс в историю калмыцкого народа, демонстрируя то оружие, то музыкальные инструменты, то традиционные головоломки, разрешить которые нам так и не удалось.



По Шахматному городу можно было бы побродить и еще, но очень хочется есть, и мы едем в в заведение, где, по словам дяди Коли, подают лучшие калмыцкие блюда. Заведением оказывается столовая, в которой дядя Коля деловито набирает нам блюд, среди которых оказался дотур — суп из потрохов барана. Выглядит страшно и неаппетитно, но, если пересилить себя, оказывается очень вкусным. Правда, есть его нам посоветовали только здесь, поскольку он очень капризен в приготовлении: малейший отход от правил — и на вкус и запах он будет таким же, как и на вид.



Вечер снова проводим в теплой компании на гостеприимном байк-посте. К местным мотоциклистам присоединился еще один мотопутешественник — Тимур из Екатеринбурга. С ним нам было частично по пути, поэтому мы договорились на следующий день вместе ехать до Волгограда. Ну а пока решили сыграть партейку на бильярде, и то была воистину битва титанов — через полчаса даже ехидным комментаторам надоело смотреть на наши мучения, и мы решили закончить игру товарищеской ничьей после первого наконец-то загнанного в лунку шара.



Утром на опустевший байкпост нас пришли провожать собаки. Когда мы вылезли из дома, чтобы позавтракать на улице, они окружили стол и жадно облизывались на куски мяса в наших тарелках. Пришлось с ними поделиться. Чуть позже подъехали Тимур и дядя Коля. Сборы, прощания — мы готовы к выезду. Дорога до Волгограда прошла без особых приключений, сильная жара и уже ожидаемая пробка на мосту в самом городе — в общем, ничего интересного. Отправив Тимура на байк-пост «Феррум», мы покатились дальше и вечером добрались до Борисоглебска. И снова, как пару недель назад, посиделки в «Берлоге» у Лешего, много разговоров и впечатлений от состоявшейся поездки и заслуженный отдых на мягком диване гаража с ботинком, кинутым под голову вместо подушки — 700 километров по жаре действительно выматывают.



От Борисоглебска до дома — уже рукой подать, но нас бы не простил наш луховицкий товарищ Витя, если бы мы проехали мимо и не заехали бы к нему. Поэтому слегка корректируем маршрут, прокладывая его через поселение с милым названием «Добрые Пчелы». Нас снова ждут гаражные посиделки, напрочь разбившие мои надежды не зря протаскать с собой через две с половиной страны купальник и поплавать до того, как мы вернемся домой, хотя бы на луховицком карьере, раз не сложилось с Черным морем. Но не велика потеря — гораздо приятнее, что есть люди, которые тебе рады и готовы приютить тебя после долгой дороги. Как я уже не раз говорила, именно встреченные на пути хорошие люди во многом делают путешествие успешным и запоминающимся.

Та весна подарила нам много встреч и знакомств. Хочу сказать большое спасибо всем людям, помогавшим нам в этом путешествии. С вашей помощью наша картина мира стала шире и пополнилась яркими фрагментами и впечатлениями. А впереди — еще целое лето и кусочек осени 2019 года, наполненные новыми дорогами, бегущими вдаль под колесами Трансальпа.