Путешествия

Граница, про которую я прочитал многих нехороших слов, была пройдена быстро и без суеты. Трансальп загромыхал по камням, интересно, почему после погранпереходов асфальт имеет свойство исчезать… Зато появляются указатели на иностранном языке, иранские номера на встречных машинах и ценник на бензин 0.6 манат. В переводе на привычные деньги это примерно 25 рублей, а значит полный бак красного бензина обходится совсем недорого, оставшиеся деньги потратим на энергетик, спать хочется отчаянно. Оплата банковской картой происходит интересно – выходит управляющий, одетый с иголочки усатый мужчина, и церемонно протягивает терминал. Позже выяснится, что усы и костюм — это необходимое условие для работы повелителем АЗС.


Велком ту Азербайджан



Заблудившись в Губе (или Кубе) вышли на бетонку, ведущую в Баку. Покрытие отвратительное, ямы вполколеса появляются внезапно и непредсказуемо, единственный шанс на спасение – держаться левее, максимально близко к отбойнику, ям меньше, но жути нагоняют местные ездуны, они висят на хвосте забыв про безопасную дистанцию и обгоняют впритирку. В Баку жути стало еще больше, представьте себе крупный город, с тоннелями, развязками и загруженными перекрестками, добавьте хаотичное движение и презрительное отношение к ПДД окружающих машин и вы поймете, что наша дорога к гостинице была трудна.

Наш постоялый двор был хорош: охраняемая стоянка, вкусный завтрак, просторный номер с кондиционером и все это за тысячу на двоих. Все бы ничего, но под окном было четыре футбольных поля, отель располагался на местном стадионе. Орущие в час ночи футболисты, знайте, я вас очень недолюбливаю. Ночью снилось, что я дома и под окнами шумно пьянствуют мерзкие алкаши.


Реликвии на бакинских улицах

Жарким утром идем смотреть Баку. Интересность первая – мозаика в виде ковров на стенах подземного перехода, ковры в Азербайджане любят и ценят, есть даже целый музей посвященный им, куда мы придем вечером и будем задумчиво бродить среди цветастых полотнищ. Дойдя до входа в метро долго тупим у автоматической билетной кассы, но ситуацию спасает молодой парень, который отводит нас к турникету и, прикладывая свою карту, пропускает бестолковых туристов в подземку со знакомыми до боли поездами.


Кофры

Центр азербайджанской столицы хорош, весьма хорош. Я, знаете ли, недолюбливаю суперсовременные хайтековые города, выросшие из старинных уютных местечек. Тот же Грозный смотрится гармонично, ибо отстроен несколько лет назад, а стеклянные уродцы возле центра Москвы или башня Саурона, уродливой палкой торчащая в Питере, совсем не радует мой капризный взгляд. Не знаю как, но бакинским градостроителям удалось гармонично вписать пламенные башни в общество башни Девичьей. Великолепный район Ичери-шехер добавил мозолей на ногах и множество приятных воспоминаний. Далее программа стандартная – набережная, колесо обозрения, фонтаны и целый музей, построенный в форме ковра. А еще все все это приправлено изумительным и дешевым кебабом, подающимся со стаканом домашнего айрана, во множестве маленьких едален.


Девичья башня

Баку не уставал приятно удивлять, уезжать не хотелось, но пора – в Грузии у нас запланирована встреча с друзьями, отправившимися из Москвы в свадебное путешествие, и мы спешим к ним… Ой, нет, уже не спешим, Макса и Юлю развернули в Верхнем Ларсе, оказывается грузинская паранойя не закончилась, печально. Значит, едем на Аллею шахидов, держимся подальше от вечного огня, в тридцатиградусную жару он опасен. В те красивые места со смотровой площадкой ведет фуникулер, но он практически всегда закрыт на ремонт, ноги снова недовольно загудели.


Пламенеющие башни

И вид с Аллеи Шахидов

После обеда завели мот и прошли несколько десятков километров до Гобустана, знаменитого своими грязевыми вулканами. Вулканы по гуглокартам не нашлись, зато нашелся полицай и таксист Талаб, охраняющий вход в музей. На просьбу подсказать маршрут извозчик скромно отвернулся, а слуга закона начал убеждать нас, что в предгорьях миллион разных дорог, мы заблудимся, нас съедят суслики и заклюют орлы, но по огромной дружбе за 20 манат мы доедем туда на древней шестерке. Отказавшись от навязчивых услуг поехали кормить сусликов, но вот в зеркалах появляется прыгающая по кочкам знакомая шестерка. Для начала таксист, сбежавший от мента, рассказывает нам подробный маршрут, а потом предлагает оставить мот у него дома и съездить на вулканы вдвое дешевле. Восток – дело тонкое, однако.

Совершеннолетний жигуль несется по колдобинам, периодически отрываясь от земли, камушки, выбитые колесами из пересохшей почвы, постукивают по днищу, очень хочется пристегнуться, но ремни в данном пепелаце просто не предусмотрены. Гонка завершается на маленьком плато с лунным пейзажем – из земли вырастают холмики вулканов, побулькивающих теплой, жидкой глиной. Размеры этих пародий на огнедышащие горы очень разные – от узкого жерла, куда с трудом проходит рука с зажигалкой и от искорки вспыхивает выделяющийся газ вспыхивает, освещая вечерние сумерки, до огромного колодца, лениво булькающего густой серой жидкостью. Говорят, глубина более километра, но утонуть в целебной грязи невозможно, содержимое недр земли будет выталкивать тело на поверхность.



Вулканы Гобустана

Стемнело, горная дорога в свете четырех подслеповатых фар выглядит жутковато, нефтяная лужа за сетчатым забором удивляет глаза черными отблесками, картина противоестественная. Пока мы добирались до мота, ночь окончательно закрепилась в своих правах, спешить некуда, самое время выпить чая и побеседовать с Талабом. Чай в Азербайджане любят, еще сильнее им любят угощать первых встречных путников, вынося на подносе пузатый чайник и маленькие хрустальные рюмочки с широким ободком.

Следующее чудо Апшеронского полуострова это Янырдаг, горящая гора. Газ, выходящий сквозь трещины в камне, горит уже сотни лет, привлекая любопытные взгляды людей. Территория природного костра огорожена, вход платный, касса закрыта, но это не беда, ушлый охранник, долго торгуясь пропускает нас внутрь. Зрелище странное – земля горит ровным, ярким пламенем, в ночной прохладе огонь дарит приятное тепло, а сюрреалистичность происходящего зашкаливает. На огонь можно смотреть бесконечно, уехать в гостиницу получается нескоро.


Жар земли.

Утром появилась инфа, что граница откроется 21 июня, значит не торопимся, проплачиваем гостиницу и едем на берег моря, навигатор старательно ищет дорогу в местечко Зира. Поиски увенчались успехом и Анаки 3 роет слежавшийся морской песок с мелкими ракушками. Аппетит приходит во время езды и вот уже и кромка воды не помеха. В итоге имеем: боты, полные воды, душу, полную счастья, лежащий мотоцикл и слегка болящее тело. Купание не состоялось, слишком уж мелкое оказалось море, значит поиски продолжаются.

Переизбыток эмоций


Скачки по камням на берегу Каспия вывели к небольшому озерцу подозрительно черного цвета, вот это да, это же нефть! Удивительное рядом, тонны маслянистой жидкости лежат на поверхности, за заборчиком, сквозь который мы совершенно случайно проскочили и начали увлеченно фоткаться, кидать камни и тыкать пальцами, которые тут же окрашивались в кофейный цвет. Запах стоит непередаваемый, кажется, на палящем солнце испаряющиеся углеводороды проникают в мозг и добавляют сознанию новых красок, еще несколько минут нефтяной прогулки и над головами полетели боевые вертолеты. Хищные стрекочущие машины кружили над тем самым озерцом и оказались вполне реальными, бред конечно, не могут же здесь за проезд на месторождение сквозь дыру в заборе поднимать боевую авиацию? Решили убраться подобру-поздорову, двинули в сторону дома, планируя заехать в храм огнепоклонников Атешгях, но проклятые вертолеты не отставали, над трассой нарезали круги аж три винтокрылые машины. Летучие преследователи отстали после заезда на мойку, после покатушек в соленой воде это необходимо. Грязь, соль и устойчивая работа одного цилиндра была смыта старательным мойщиком, но мотор вскоре ожил и вот мы уже сидим в кафешке возле легендарного храма, пережидая жару. Вместе с жарой мы переждали и рабочие часы Атешгяха, молодцы, придется наесться с горя и кататься по ночному Баку почти до рассвета. В центре города стоят желто-белые отбойники, нарисована странная разметка, это фрагменты трассы, где еще недавно гонялись болиды Формулы – 1.


Мое маленькое месторождение нефти.

Следующая точка на карте – деревушка Лагич, находящаяся в горах. Дорога к ней безумно радует, но подъедает время на постоянные фотосессии, а Трансальп безумно радуется съезжая с асфальта и штурмуя крутые подъемы с отпечатками бараньих копыт. На одной из гор нашелся кусок оплавленного стекла и ржавая подкова, такие сувениры я люблю, артефакты отправляются в кофр.


Прочь с асфальта

Кроме шикарных видов запомнились две встречи: одна положительная, с голландцем на шестисотом Трансляпе и отрицательная, с агрессивным волкодавом, сидящем на осевой и рванувшим в атаку. В затяжном торможении псину удалось обрулить, зубастая пасть, норовившая вцепиться в ногу, была встречена ударом мотобота и боевой дух животного резко снизился. Чехол для мота, закрепленный на кофре отстегнулся метров через пятьсот, наверное хотел добить раненую собаку, но был своевременно замечен и возвращен. На очередной остановке, почти у самого Лагича состоялся тест-драйв мула, который предоставил добрый прохожий.



Дальше – больше, счетчик восторгов и впечатлений отчаянно зашкаливал. Пробираясь по узким улочкам, мощеным натуральным камнем, мы словно перенеслись на сотни лет назад, только ползущая вниз шишига не вписывается в пейзаж. Не вписывается она и в поворот на кривой дорожке, а мы отчаянно вжимаемся в стену, пропуская динозавра советского автопрома.



Заселилившись, пошли еще выше в горы, там не проезжают даже матерые джипы, зато бодро скачут лихие конники и бродят неторопливые барашки. Здорово, как же здорово, что приложив немного сил, можно сбежать из мира асфальта, мобильников, пробок и успешных людей. Вволю нагулявшись, угощаемся потрясающим ужином у хозяев дома, семьи школьных учителей, и укладываемся под толстое шерстяное одеяло, ночи на высоте весьма прохладны.

Утром выполняем обязательную часть путешествия – отправляем домой открытку, найдя почту в крохотном деревянном сарайчике. Прогулявшись по центральной улице и широченному руслу узенькой речушки, мы стартуем в Шеки. Боги дорог, вчера пытавшиеся утащить чехол, приняли в жертву ботинок, вылетевший из открытого кофра.



Двигаться быстро никак не получается, пусть дорога стала скучнее и ровнее, но темп движения тормозят вкуснейшие пирожки с соленым сыром из пекарни и встречи с простыми людьми. Один пример из десятков случайных бесед на обочинах: продавец запчастей выносит чай, пару стульев и искреннее желание послушать рассказы о наших странствиях, поделиться историями из своей жизни и очень настойчиво позвать на постой к себе домой.

Заезжаем в очередное временное жилище, это обычный дом, хозяева которого сдают свободные комнаты. Жизнь идет своим чередом, во дворе круглосуточно кричит безумный петух, по коридору ползает шустрый карапуз, вечером за столом собираются гости, зовущие постоянно меняющихся туристов присоединиться к застолью и выпить темного гранатового вина.


Суровые вывески в Шеки

Дальше текут неспешные пешие километры по старинному городу. Зимний и Летний ханские дворцы, Нухинская крепость, современный центр гончарного искусства, Караван сарай – все это строго обязательно при посещении Шеки. Горожане славятся умением делать удивительные витражи из дерева и маленьких стеклышек, удивительную пахлаву и горшочки с жирным и сытным блюдом пети. Все это легко найти, попробуйте — не разочаруетесь!


Современное гончарное искусство

Недалеко от Шеки есть маленькая деревушка Киш, известная древним албанским храмом и захоронениями наших предков огромного роста, про них много информации в интернете, а я же вспомню нашего провожатого от остановки маршрутки до храма. Пожилой мужчина в отглаженном костюме и начищенных туфлях держал за лапы неощипанную куриную тушку, купленную в городе и читал стихи, написанные матерью М.Ю.Лермонтова. Добавьте к этой картине снежные шапки близких гор, круглые скользкие камни мостовой, затертые за сотни лет до блеска. Картина нереальная, напрочь вываливающаяся из привычного мира, а значит очередная часть пути пройдена не зря.

На этом чудеса не кончаются, на глаза попался скромный памятник Туру Хейердаллу, оказалось сей непоседливый человек на закате жизни успел побывать в Азербайджане и внести свой вклад в археологические исследования, открыв миру странную теорию, глясящую о том, что викинги пришли в холодную Норвегию с территории современного Азербайджана.


Великий, но странноватый человек

Крайняя, как мы думали, точка в Азербайджане это Гянджа, второй по величине город. О боги, сколько же здесь обожаемой мною старинной кирпичной кладки, как же приятно брести по улицам среди домов, построенных сотни лет назад. Современная часть города, пешеходная набережная, не впечатлила – шумно, суетно и грязновато. Опоздав на последнюю маршрутку и поторговавшись с таксистом катимся в наше жилище, весьма шикарную гостиницу при заправочной станции за совсем смешные деньги. Следующий день принесет многие разочарования, но это еще в будущем и я мысленно прощаюсь в замечательным Азербайджаном, швыряя монетку в грязно-бурые речные воды.


Бутылочный дом в Гяндже

Путь до грузинской границы недалек, жаль, на пути встречаются слуги закона, пытающиеся развести за несуществующий обгон через сплошную. Пара жирных рож, нагло скалящихся из свежей баварской тройки, по-русски старательно не говорят, переругиваться с таинственным «начальником» приходится по мобильнику. Ситуацию переламывает Лена, начав фотографировать происходящий цирк, я же подыграл, сообщив ушлым ментам о том, что моя жена известный журналист, пишущий статью о путешествии в Азербайджан. За тридцать секунд поведение жуликов изменилось радикально, они моментально выучили русский язык и слова «Прости, брат», спустя еще минуту появился Мерседес, откуда вылез тот самый начальник и начал бешено орать на подчиненных. Актерской игрой мы были разочарованы, но фото были удалены в обмен на документы. Сообщив гадам, что они позорят свой народ и плюнув под ноги «начальника» одолеваем последние километры до грузинской границы.


Обитатели местных трасс

Выезд из Азербайджана прошел спокойно, никаких штрафов не нашлось, и вот мы почти уже в Грузии. Вопрос пускают ли моты задал первому попавшемуся пограничнику, в ответ услышал: «Не знаю». Забрав наши паспорта, служивый пропал на час и вынес бумаги с официальным отказом от государства и искренним извинением лично от себя. Снова злобно плюнув, закладываю разворот…

Перед написание третьей части, хочу, пользуясь случаем, искренне пожелать тем, кто признал мототуристов персонами нон-грата, жить долго-долго, но всю жизнь натыкаться на запертые двери, пусть вам всегда будут не рады.

Третья часть лежит здесь.