Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Yamaha FZ6-S 2004 → Замена масла и переборка вилки на FZ6. Пошаговая инструкция.

В данной статье я постараюсь подробно изложить процедуру замены масла и перебора вилки на FZ6. Буду описывать всё максимально подробно, чтобы статью можно было использовать как пошаговое руководство для тех, кто не любит смотреть долгие видео. Вилку перебирал в первый раз на основе данных из сервисмануала. Также будет рассказано про изготовление специнструмента, заменяющего ямаховскую тулзу для разборки вилок.




Итак, первая проблема. Для полного разбора вилки потребуется специнструмент. Без него удастся выкрутить внутреннюю втулку, которая будет проворачиваться вместе с болтом, посаженным на локтайт.

Можно банально заказать этот инструмент по каталожному номеру. Это будут две запчасти, сам фиксатор Damper rod holder (90890-01294) и палка к нему T-handle (90890-01326). Но этот вариант слишком долгий.

На просторах интернета есть два простых варианта решения этой проблемы. Самый простой вариант — откручивать винт, в тот момент, когда большая пружина упёрта в пол. Вроде пишут, что работает, но я не пробовал. Вариант чуть сложнее — заточенный ножом черенок от лопаты, на который намотана шкурка. Пишут, что работает. Мне этот вариант не нравится, т.к. от шкурки в любом случае отвалится часть абразива и останется в вилке, что не очень хорошо. Да и в целом решение колхозное, не люблю так.

Я пошел по третьему пути, самостоятельное изготовление инструмента. Потребуется токарный станок, либо знакомый токарь. Нужно выточить конус 25х12х70, и пройтись по нему накаткой.

В качестве материала я взял дюралевый пруток 25мм на 100мм. Лишние 3 саниметра я оставил как крепёж для ручки, да и в бабку зажимать удобней.


После вытачивания конуса, проходим накаткой. Я работал максимально грубо, т.к. инструмент для черновой работы, красота роли не играет.


После вытачивания, делаем отверстие с резьбой в широкой части конуса. Затем берём пруток 10мм диаметром, длинна примерно 500мм. С одной стороны привариваем ручку, с другой нарезаем резьбу. Ввинчиваем его в конус, сверлим поперечное отверстие и загоняем туда блокирующий штифт, чтобы резьба не раскрутилась. В результате получаем довольно удобный инструмент. Ещё одно его преимущество заключается в том, что мягкий дюраль точно ничего не поцарапает в вилке.


Ещё, для снятия колеса, потребуется большой шестигранник на 19. Штука довольно специфичная, мало в каком наборе инструментов есть. купить можно в «Сорокине», либо заказать на лоисе.


Также, потребуется оправка для запрессовки сальника и передний подкат. Вместо оправки часто используют канализационную трубу из хозмага, подходящего диаметра. Дело вкуса. ))

Итак, поехали.

Первым дело нужно сорвать гайки, расположенные сверху перьев. Делать это нужно до снятия перьев. Потребуется головка на 24. Аккуратно срываем их и легонько поджимаем обратно. Затем снимаем тормозные суппорты, крыло и колесо. Суппорта можно подвесить на проволоку куда-нибудь, либо полностью снять, но в этом случае придётся прокачивать тормоза после работы. Я планировал заменить тормозной шланг на армированный, поэтому просто снял суппорта целиком.

Затем немного откручиваем верхний зажим перьев, который возле руля. После этого подлазим снизу и откручиваем нижний зажим перьев. После этого аккуратно вытягиваем перья вниз и снимаем их. Сразу же снимаем с них пластиковую защиту, дабы не мешалась под рукой.

Готовим тазик для отработки. Аккуратно откручиваем верхнюю крышку, под ней пружина, будьте аккуратны. Переворачиваем перо вниз в тазик, сливаем жижу, ловим втулку, шайбу и большую пружину. Больше ничего вывалиться пока не должно. Ждём, пока стечёт жижа. Держа перо над тазиком, несколько раз сжимаем-разжимаем его, чтобы выдавить масло со дна.


Как видно на фото, масло было немножко грязное.

Далее я обычно заливаю в вилку немного солярки, болтаю её там и сливаю, дабы смыть остатки грязного масла, чтобы меньше ковыряться в отработке. Процедура необязательна, дело вкуса.

Далее берём тонкую отвертку и аккуратно сковыриваем пыльник. Под пыльником будет лежать пружинный фиксатор сальника в пазах, достаём его. Отвёрткой работаем аккуратно, чтобы не поцарапать перо.

Далее зажимаем внешнюю трубу в тиски боком. С одной стороны вставляем сделанную ранее коническую тулзу, а снизу выкручиваем болт. Для срыва болта можно использовать ударный гайковёрт, довольно удобно и быстро. После выкручивания болта переворачиваем вилку и ловим из дырки втулку с пружиной. После этого, серией небольших ударных движений пера вверх, выбиваем сальник, шайбу под ним, внешний медный вкладыш и нижнюю цилиндрическую втулку. Перед выбиванием, убедитесь, что вы сняли стопорное кольцо под пыльником и выкрутили нижний болт. Со снятого пера снимаем внутренний медный вкладыш. Он обёрнут снаружи пера, в пазу, просто называется внутренний, ковырять в глубине пера не нужно.

Тщательно промываем все детали и трубы соляркой или керосином. Нижний болт нужно очистить от остатков фиксатора резьбы. Лично я люблю использовать ультразвуковую ванну с соляркой, сильно экономит время.


После промывки продуваем всё сжатым воздухом, дабы испарить остатки солярки. В результате получаем вот такой вот набор запчастей. (на фото нет пыльника, забыл вложить в кадр)


Производитель настаивает, что нужно использовать следующие новые детали:
  • Медное кольцо на болте 15
  • Резиночку на крышке 3
  • Медные вкладыши 4 и 5
  • Сальник 8
  • Пыльник (нет на схеме)
Обычно все меняют только сальник и пыльник. Лично я заменил всё по рекомендации. Детали заказывал заранее с большим сроком поставки без наценок за срочность.

А теперь сборка.

  • Надеваем вкладыш 5 на перо 2 в паз
  • Вставляем втулку 11 в перо 2 со стороны медного вкладыша. Маленькое отверстие должно быть снизу вилки
  • Переворачиваем перо 2 втулкой вверх и надеваем сверху трубу 1 до упора.
  • Аккуратно поворачиваем на бок трубу 1, держа вжатым перо 2, чтобы не вывалилась втулка 11
  • Надеваем пружину 10 на втулку 7
  • Надеваем втулку 7 на конус специнструмента и аккуратно вставляем в перо 2 до упора
  • Наносим на болт 15 средний фиксатор резьбы и поддерживая втулку 7 конусом вворачиваем болт снизу
  • Момент затяжки болта 23Нм, т.к. момент затяжки слабый, а вибрация там сильная, фиксатор резьбы обязателен.
  • Ставим трубу в вертикальное положение
  • Вкладыш 4 жирно смазываем с обоих сторон вилочным маслом. Это действие обязательное, т.к. без этого будет очень сложно вбить его на место. Проверил на себе, без масла не вбил до конца, пришлось разбирать и смазывать.
  • Надеваем вкладыш 4 на перо 2. Сверху надеваем старый вкладыш 4 и старый сальник 8
  • Используя оправку для запрессовки хорошенько забиваем вкладыш на место. Снимаем старые сальник и вкладыш. Убеждаемся визуально, что вкладыш 4 полностью зашёл в гнездо и не торчит сверху.
  • Надеваем на перо 2 шайбу 13

Используя литиевую смазку, промазываем внутреннюю боковую канавку сальника.


  • Надеваем сальник 8 на перо 2. Сверху должна быть гладкая сторона, снизу рельефная.
  • Забиваем сальник оправкой. Убеждаемся, что канавка для стопорного кольца доступна.
  • Ставим стопорное кольцо 9 в канавку
  • Сверху одеваем пыльник, забив его оправкой.

Заливка масла.
Фиксируем вилку в вертикальном положении. Максимально загоняем перо внутрь. Заливаем 0,5 литра масла. Медленно многократно задвигаем/выдвигаем перо, чтобы выгнать воздух из вилки. После это, полностью задвигаем перо вниз. По данным сервисмануала, уровень масла должен отступать от вершины пера на 134мм при полностью вдавленном пере и без большой пружины. Проще всего это сделать с помощью инструмента, что изображён на фото. Шприц, к которому приделана трубочка и длинная трубка. Трубку выдвигаем на нужную глубину и откачиваем излишки масла.


На фото универсальный набор оправок (с амазона) и шприц для установки точного уровня масла (с Лоиса).

После установки точного уровня масла, вставляем пружину 14 малыми витками вверх. Затем идёт шайба 12, втулка 6 и крышка 3. Крышку наживляем, окончательно затягивать нужно после установки пера в байк.

Вот и всё, перо собрано. Ставим перья обратно на байк. Момент затяжки верхних и нижних крепежей 30Нм. Верхний болт-крышка пера затягивается на 24Нм.

Как видно, все моменты затяжек очень небольшие, сорвать что-нибудь легко, поэтому советую использовать динамометрический ключ, они сейчас недорогие. КингТони 20-110Нм можно купить всего за 2,5к.

По типам масла, которые стоит лить. Стандартно это вилочное масло вязкостью 10W. Моторное лить нельзя, оно слишком густое. Масло должно быть именно вилочным. Лично я лью Motul Fork Oil 10W Factory Line. Всё остальное — дело вкуса и религии. ))

Вилку перебирал в первый раз, готов выслушать советы и комментарии более опытных специалистов.
  • drakondrakon
  • Алексей
  • 25 июня в 1:05
  • 3
  • ?

Комментарии (9)

RSS свернуть / развернуть
+1
Kovrigin
Ты бы уточнил, что сначала ослабляешь верхнюю траверсу и потом ослабляешь верхние болт-крышки перьев не снимая их полностью и так же обратно. Сначала зажимаешь нижнюю траверсу, потом тянешь крышку и потом тянешь верхнюю траверсу. Ну и можно еще упомянуть, что неплохо было бы замерять или запоминать то, в каком положении перья стояли.
0
drakon
У меня перья стояли ровно в уровень траверсы. Т.е. нижняя граница верхней крышки-гайки была ровно над верхней линией траверсы. Соответственно, можно было ослаблять гайки в любой момент. То, что кто-то может загнать гайки внутрь траверсы, мне как-то в голову не приходило.
+1
Kovrigin
Сама траверса поджимает место резьбы, что бы не насиловать лишний раз надо распустить.
0
drakon
Ну, с точки зрения логики вполне разумно. С другой стороны, сами перья сделаны и из жёсткой хромированной стали, и я сомневаюсь, что они сколь-либо заметно деформируются внутри от внешнего сжатия. Насколько я помню, после срыва ключом, гайка легко и мягко вращается руками, даже при затянутой траверсе.
Специально поглядел в сервис-мануле последовательность снятия пера. Там чётко написано, что первая ослабляется гайка крышки, потом верхняя траверса, потом нижняя. Так что, думаю, допустимы оба варианта.
+2
JONES
Перебирал уже 3 вилки, так и не понял, нафига нужен ваш специнструмент? Все и так прекрасно откручивается.
0
drakon
Ну, я ранее вилки не перебирал, тулзу сделал на случай, если оно не будет прекрасно откручиваться, или будет прокручиваться при затяжке с нужным моментом. Уж лучше пусть эта морковка будет под рукой, с ней спокойней.
0
Ouxxo
Все нормально открутилось, правда вместо черенка от лопаты использовал черенок от тяпки (без наждачек всяких).
+2
Storr
Привет! «Специнструмент», даже в виде сваренного из арматуры держателя, вещь на самом деле крайне полезная. Убедился, когда полностью перебирал вилку на своем мотоцикле. Только для вилки вмакса на конце не «морковка», а гайка на 28 или на 30 (не помню уже). Черенок от лопаты все-таки срывается :), а если болт демпфера нормально не закрутить, перо начнет потеть маслом снизу. Ну, и как отметили выше, сначала ослабляются стягивающие болты верхней траверсы, потом пробки перьев, потом ослабляются стягивающие болты нижней траверсы и перья вытаскиваются с уже полуоткрученными крышками — это удобнее. Так же при разборке, неплохо померить пружину — находится ли она в рамках лимита, установленного мануалом. Многие на это забивают, но на самом деле это расходник, просто меняется не часто.
+2
Storr
Да, добавлю еще — шестигранники на 17-19 удобнее иметь в виде торцевых головок со вставками — они продаются практически в любов автомагазине за гуманный прайс и удобнее в использовании представленного в посте на фото.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Yamaha FZ6-S 2004, Замена масла и переборка вилки на FZ6. Пошаговая инструкция.