Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Honda VLX400 Steed 1993 → Замена сцепления на Honda Steed

В одной из поездок по городу, толкаясь у светофоров, заметил, что после переключения и полного отпускания ручки сцепления, оно (сцепление) не держит мертво, а пробуксовывает. Приходилось сбрасывать газ после переключений, чтобы оно «зацепилось» (трение покоя, как известно, выше).

Мысли и опыт некоторых байкеров, утверждающих, что сцепление на байке нужно лишь на светофорах, а все переключения делаются без выжима сцепления, не понравился.

То есть я попробовал так делать и даже добился переключений без скрежета и видимых проблем. Но как инженер, понимаю, что это не есть нормальный режим работы коробки передач с механическим переключением.

Посему светила замена сцепления. Хорошо, диски я приобрел заранее и, по крайней мере, был готов к такой засаде.

Не хотелось, конечно, лезть в потроха незнакомого аппарата, но, перспектива остановиться гденть со сгоревшим сцеплением, не радовала еще больше.

Итак, для замены сцепления нам понадобится:

1. Ключи на 8, 10, 12, 13, 14, 27

2. Комплект дисков для замены (либо полный – со стальными гладкими и стальными с пробковыми накладками, либо урезанный – только с пробковыми)

3. Гайка со сминаемым пояском для предохранения от самопроизвольного отворачивания

4. Помощник или деревянная палка для «нажимания» тормоза

5. Емкость для слива бензина (в случае если в баке его больше половины)

Перво-наперво должен сказать одну вещь. Перебирая как-то автоматическую коробку передач на своей БМВ я прочитал рекомендацию вымочить диски с бумажными накладками в трансмиссионном масле сутки. Это делается для предотвращения разрушения бумажного покрытия в первые минуты после запуска. Думаю, такая рекомендация не будет лишней и для дисков с пробковым покрытием. Посему я таки вымочил диски. Пусть не сутки, а несколько часов, но забегая вперед, скажу, что после сборки я даже не заводил байк, оставив накладки «допропитываться» до следующего дня.

С накладками разобрались. Теперь самое время поставить байк на 5 передачу, чтобы потом легче было откручивать центральную гайку.

Дабы избежать необходимости слива масла из общего картера двигателя и сцепления, кладем байк на левую сторону. Разумеется приняв меры предосторожности, чтобы избежать повреждений при контакте байка с поверхностью.

Кладем байк

Пользуясь случаем, можно поглядеть, что у нас снизу. А снизу, почему-то пластиковый расширительный бачок системы охлаждения.

Зря его засунули в такое место. Повредить его там очень легко.

Ну ладно. Откручиваем одну выхлопную трубу. Это позволит беспрепятственно добраться до нижнего ряда болтов крепления крышки картера. Можно, конечно и не снимать, но труба держится на двух гайках на 12 и одной на 13. Две минуты и три гайки сэкономят вам массу усилий.

На фото сверху гайки уже откручены. Третья гайка внизу.


После снятия выхлопной трубы приступаем к отворачиванию болтов на 8, крепящих крышку картера. Начинать лучше с болта, крепящего трос привода сцепления. Так его легче отсоединить. Для отворачивания этих болтиков удобнее всего использовать малогабаритные головки. Типа таких.



После откручивания всех болтов (они разной длины, постарайтесь либо запомнить, где какие, либо просто подняв крышку, оставить все болты в своих отверстиях) крышка может сидеть так же плотно, как прикрученная. Прикипает. Чтобы ее отделить, осторожно ключиком или другим подходящим предметом делаем так:



Крышка отделяется, и перед нами предстают внутренности картера.



Теперь откручиваем 4 болта на 10, крепящие рамку с выжимным подшипником. Старайтесь откручивать болты крест-накрест или попарно, чтобы рамка, подталкиваемая пружинами, не перекашивалась.

Теперь нужно отвернуть центральную гайку на 27. Она еще и закернена, поэтому усилие понадобится приложить нормальное.


Напомню, у нас включена 5 передача. Чтобы ключ не проворачивал вал вместе с колесом, необходимо зажать задний тормоз. Это может сделать помощник, но если помощника нет, достаточно подходящей палкой, орудуя как рычагом, как следует зажимаем тормоз и фиксируем рычаг.



В моем случае получилось весьма здорово. Колесо не провернулось ни на миллиметр, когда я полуметровой рукояткой, упираясь ногами, пытался стронуть гайку :-) В конце-концов гайку я открутил и снял старые диски.



Вообще картина любопытная.

Фрикционные диски (слева) имеют почерневшие накладки. То ли от температуры, то ли просто от масла черноты набрали. Но особо изношенными не выглядят. Странно. Плюс ко всему они немного толще (сама стальная основа) чем новые. Был бы еще один гладкий стальной диск, впихнул бы на один фрикционный диск больше. Пошло бы на пользу, уверен. А вышеупомянутые стальные были с пятнами ржавчины. Тоже странно. Видать стоял как-то где-то байк очень долго. Пришлось немного шлифовать диски. До конца ржу не согнал, но хоть немного выровнял. Поглядим, что получится в итоге…

Итак, берем свои новые промасленные диски и собираем все в обратном порядке. Один из дисков немного поуже остальных. Он кладется верхним, в специальные короткие пазы, а не так как остальные. То есть чуть повернутым.


Вся сборка, в общем, проходит в обратном порядке. Внимание на рамку выжимного. Старайтесь закручивать равномерно без перекосов. Крест-накрест.



Единственное уточнение – одноразовая гайка. Таковой новой у меня не было, но я просто сошлифовал немного привалочную поверхность старой и гайка при затягивании повернулась немного больше, остановившись напротив углубления нетронутым участком пояска.



Который и был с успехом использован для кернения.

Вот вкратце и вся эпопея. Все оказалось не таким сложным. При наличии инструмента и прямых рук все решаемо. Удачи!
  • elbrussianelbrussian
  • Герман
  • 20 февраля в 18:34
  • ?

Комментарии (8)

RSS свернуть / развернуть
-2
Grfree
Думаю, такая рекомендация не будет лишней и для дисков с пробковым покрытием.

Шта??? o_O
+3
elbrussian
Шта?
Что, «шта»? Не слышал никогда? ))) Бывает. Просвещение рулит.
Просвещу: раньше фрикционные диски делали, в том числе, и с пробковым покрытием. Нынче — Х.З. Мож добавляют что в состав, а мож и нет. Нынче точный фрикционный состав не афишируется. Ноу-хау, типа. Можно, конечно, использовать более размытый термин «фрикционное покрытие», но те, что я ставил, на вид были именно старые добрые пробковые. Так что теперь можно не «штакать» )))




0
Grfree
Не знал.
Как же эта пробка не заканчивается через 100 км? Обычно фрикционные составы — это же адские полимеры с металлическими (медными?) включениями…
0
elbrussian
Ну на машине у меня вообще с бумажным покрытием фрикционы были в автоматической коробке. Сам офигел, когда узнал. Они ж там, как и на байке, в масле. Это на сухом сцеплении нужна прочность и износостойкость. Ибо там нагрузки совсем другие.
0
Grfree
все-все, о гуру, ты задавил меня авторитетом. буду учить матчасть. :-)
0
Dervish
Ты с тормозными колодками путаешь.
0
zilot
(устало вздохнув, прочитав список инструментов)… и динамометрический ключ..
И эти гайки и винты крепления прижимной пластины — на ура раскручиваются… Точнее гайка — может раскручиваться (то что она закернена — не панацея), а болты крепления пластины — на ура срываются, после чего не держат… Причем, почему-то большинство их закручивает после этого «ну вроде немного держит» и закрывает крышку… Итог — они, естественно, вылезают, протирают крышку, стружка в моторе и пр.
0
elbrussian
Тьфу-тьфу за -надцать лет возни с машинами и байками пока ничего не раскрутилось. Возможно, со временем рука набивается на моменты затяжки.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Honda VLX400 Steed 1993, Замена сцепления на Honda Steed