Нет, это не от популярного английского выражения «one love» — единственная любовь. Лав в переводе с армянского «хорошо». Всё дело в том, что я долго думал о своём отношении к Армении после посещения ее на майские праздники и вот только спустя полгода собрался с мыслями рассказать о данном путешествии. Как вы понимаете, впечатление о себе Армения оставила двоякое, поэтому формирование собственного мнения потребовало некоторое время, дабы исключить эмоциональные порывы в суждениях.
Даже фотографий, о которых я обычно в начале каждого фотоотчета предупреждаю, мол, их будет много, на этот раз будет поменьше, некачественные и, вообще, с телефона! Допился «профессиональный фотограф», на телефон снимает… :)

Итак, здравствуйте!

Да и начну, пожалуй, свое повествование сразу с момента, как мы с моей верной спутницей оказались в Армении, опустив никому не нужные лишние опусы о дороге «до». А вы тоже заметили, что абзацы начинаются то с «нет», то с «да»? Видимо, сказывается моё неоднозначное впечатление от Армении. Понравилось? Да. Всё ли? Нет! Поэтому заранее прошу извинить, коли получится в итоге «шероховато», но постараюсь максимально честно и откровенно. Что же касается фотографий — кто знает о моём увлечении фото, привыкли, что я сопровождаю свои рассказы большим количеством фотографий, снятых на качественную фототехнику. И в этот раз я взял с собой «большой фотоаппарат» и не ленился его доставать, наснимал кучу материала, как вдруг… после возвращения флешка была нечаянно, но вполне рукозадо отформатирована… Честно говоря, я в тот момент даже не расстроился, ибо был сильно измотан этим путешествием и впечатление, как вы уже поняли, было не фонтан. К тому же, у меня всё было продублировано фотографиями на телефон. Зачем я вам это рассказываю? Дело в том, что зимой я подбирал себе новый смартфон с конкретной задачей «заменить фотоаппарат в путешествиях», дабы высвободить доброю треть места в центральном кофре, занимаемого традиционно фотосумкой. Поездка в Армению стала первой, тестовой для «фото» смартфона, поэтому «нормальный» фотоаппарат все равно был взят, а забегая вперед, скажу, что тест был выдержан на «ура».

Однако, заканчиваем рекламную паузу. Армения встретила нас бурей эмоций, сменяющими друг друга вихрями одного большого урагана, который не заканчивался на протяжении всей поездки. Восторги от живописнейших, весенних, цветущих пейзажей из переплетенных воедино гор, долин, ущелий и озер сменялись проклинаниями в сторону дорог. Сколько раз за эту поездку мы произносили фразу «Слава Богу, что у нас эндурик!» — пожалуй, худшие по состоянию дороги, чем где бы то я ни был, а сравнить мне есть с чем: не много, но всё же Армения стала восьмой по счету страной, посещенной мной на мотоцикле, с учетом, что в Европе я не был и сравниваю далеко не с дойчен автобанен. Хотя, справедливости ради, надо все же отметить, что не раз мы видели масштабные дорожные реконструкции, а так же и готовые дороги в хорошем состоянии, но все же я впервые вернулся из мотопутешествия таким уставшим и измотанным во всех смыслах.

Маршрут был построен таким образом, дабы охватить по максимуму всю Армению, пройдя ее по кругу от Санаина на севере до Татева на юге по восточной части вдоль озера Севана, и обратно по западной части через Ереван. Главными точками на карте стали, естественно, древние монастыри. Все же помнят, что Армения первая православная страна в мире? И первым таким монастырем на нашем пути стал

Санаин (Sanahin).
Один из древнейших и значимых в регионе Лори на севере Армении. Интересное место, хотя, по правде сказать, меня больше впечатлила дорога сюда через отвесное ущелье реки Дебед, что на фото выше.

Я не буду подробно описывать каждый день, но стоит в целом обмолвится о местах ночлежек и кормежек. О кухне чуть позже будет пару слов и фотография из серии «весьмирдолжензнатьчтояжру», а на счет ночлежек скажу лишь одно: мы действовали, как всегда, «по ситуации», никогда заранее ничего не бронируя и даже не ищя, тем более четкого расписания, что «кровь из носа, но сегодня вечером мы должны добраться до точки А, а завтра Б» мы не составляли и могли где-то задержаться, а что-то, наоборот, быстренько проскочить. Ко всему прочему, свои коррективы вносила и погода, и это было еще одним тем самым «вихрем» из бури наших впечатлений, о которых говорил вначале. И сей вихрь был чуть ли не главным, потому что погода менялась по пять раз на дню, и это вовсе не «образное» выражение, а что ни на есть, мать моя женщина, самое прямое! Мы откровенно замучались надевать-снимать дождевики: начинается дождь, съехали на обочину, вытряхнули из набитых кофров дождевики, оделись, поехали дальше, прошел час — кончился дождь, стало жарко, съехали на обочину, сняли дождевики, запихали в набитые кофры, поехали дальше, прошел час… Смекаете? Да-да, и так в иные дни по пять раз! Даже по фотографиям видно: то и дело меняются с солнечных на пасмурные, либо просто с пасмурным небом и солнечными просветами. Но, с другой стороны, благодаря этой погодной свистопляске получилось столько атмосферных фотографий с интересным освещением и игрой светотеней — мечта любого пейзажного фотографа.

Загадывать насколько нам повезет и докеле сегодня сможем проехать — не приходилось. Да и по опыту множества прошлых поездок, так оно и лучше, с оговорочкой, что в багаже есть страховочный плацдарм в виде палатки. Наш алгоритм сводился к тому, что искали ночлег уже вечером, приехав в тот или иной город N. Если при этом было кафе с чудом цивилизации под названием «вифи», то в процессе обедоужина в ход шел «Букинг», ежели нет, то выручал навигатор «Maps.me» с загруженными заранее картами Всея Армения для работы в офлайн-режиме. Вот за что люблю эту программу: в ней вместе с картами сохраняется куча полезной справочной информации, в том числе и данные о гостиницах с того же самого «Букинга». Так вот к чему я — учтите, что в Армении в не особо туристических городках беда с ночлегами, как в «частном секторе», так и с гостиницами. При этом цены на то, что есть вызывают, мягко говоря, удивление, несмотря, что при этом вы можете быть единственным клиентом и спроса нет как такового, но и они в курсе, что вариантов у вас тоже нет, особенно когда на дворе глубокий вечер. В одном таком не столь уж маленьком городке у нас был выбор за небольшой ценник спать на полу в неотапливаемом полуразвалившимся деревянном домике совковой турбазы в своих же спальниках, либо за очень нескромный ценник номер в частной мини-гостинице, либо за более гуманный, но все же вышесреднего, ценник в крупной, но неотапливаемой гостинице, где мы были, подозреваю, единственными постояльцами в ту ночь, загнанные при этом пешком на третий этаж. К нашему «счастью», это была первая ночь в Армении, после пройденной с боем границы, так как дорога по обе стороны от нее напоминала траншею, в которой на дне располагались котлованы, а внутри онных ямы. Пару часов к ряду в кромешной тьме посреди леса наша скорость не превышала среднюю скорость пешехода, только при этом приходилось ворочать «гужевой повозкой» с двумя седоками, пытаясь хоть как-то маневрировать между ям и отгонять мысли из разряда «интересно, а тут медведи или волки водятся?». К гостинице мы причалили ближе к ночи, а посему и спать отправились голодными, так как с кафе в нетуристическом городке еще хуже, чем с гостишками. Всё, я вдоволь вам наплакался, а вас заклинаю: ни в коем случае не идите на поводу у навигатора и не въезжайте в Армению по дороге через Гогаван на Степанаван!
Ну, да Бог с ним, катимся дальше в сторону Севана через Ванадзор и Дилижан.

По пути заруливаем немного в сторону по хорошего качества серпантину в

Агарцин (Haghartsin Monastery), расположенный в лесистой долине Иджеванского хребта. В настоящее время серьезно отреставрирован после того, как на заре советского периода был в крайне плачевном состоянии. В этом плане Армения действительно всерьез занимается своим культурным и духовным наследием, что я смог наблюдать еще не раз за поездку.

А дальше короткой перебежкой вылетаем к Севану, дорога начинает петлять, очерчивая линию побережья, и быстро добираемся до монастырского комплекса

Севанаванк (Sevanavanq), в который входит два храма и остатки третьего. Расположен он ныне на одноименном озеру полуострове Севан, который раннее был островом. Его основали монахи ещё в 874 году. Некоторое время здесь жил царь Армении Ашот II.
Храмы похожи на множество подобных, внутри очень аскетично: голые закопченные стены, пара-тройка икон и подставка с песком для свечей, да, пожалуй, и всё. Но место расположения просто фантастическое по своей красоте даже в пасмурную погоду. Тут просто здорово погулять, а так же попробовать сига (рыба) или севанскую форель.

Насладившись красотой, продолжаем очерчивать Севан по западному побережью и попадаем… на кладбище. Да не простое, а

кладбище хачкар в селе Норатуз(Noratus), крупнейшее в мире. Хачкары — вид армянских архитектурных памятников и святынь, представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано от корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень».

Большинство хачкар относятся к XIII—XVIIм векам, а самый древние к десятому. Кладбище располагается на территории в семь гектаров и содержит около тысячи хачкаров. Характерной особенностью большинства хачкаров является крест с солнечным диском под ним. Остальная часть камня украшена изображениями листьев, гроздьев винограда, гранатов или абстрактными узорами.

Несколько надгробий на кладбище изображают сцены свадеб и сельской жизни. Предлагаю внимательно рассмотреть следующий хачкар: в левом верхнем углу два человека — муж и жена. Около головы правее ножницы — жена была портнихой. Далее направо сверху народные танцы, кувшины с вином, ниже по центру большой стол, на котором видно армянский круглый лаваш и шашлык, вокруг стола люди — это все изображает большую свадьбу. И печальная часть истории: внизу всадник на коне и с мечом, направленным на молодоженов — это монгол, убивший эту семью. Армия Тамерлана изрядно потрепала эти земли, и благодаря этой детали можно с большой точностью датировать возраст данного хачкара.

Иногда вечерело и предзакатный свет окрашивал и без того волшебные пейзажи на нашем пути еще более сказочно.

Мы пробирались все больше на юг, хотя погода продолжала нас мочить и морозить.

Впереди нас встречал уже

Джермук (Jermuk) — город, широко известный своей минеральной водой. Хотя здесь еще находится хорошего уровня горнолыжный курорт.

А так же водопад.

Единственная галерея минеральной воды напомнила аналогичные у нас в КМВ. Вода течет из нескольких краников, поступая с разной глубины и потому имея разную температуру от 30 до 53 градусов. Нам по вкусу пришлись самые теплые варианты воды, что меня несколько удивило, памятуя, что в том же Кисловодске, наоборот, горячая «минералка» мне показалась отрава-отравой, как теплое пиво, а холодная — живительным источником.

Больше в Джермуке делать нечего, город пустын, тих и откровенно скучен во время горнолыжного межсезонья, поэтому мы не стали терять времени и отправились далее, вновь пересекая горные долины, при виде которых у нас возникала мысль, что сейчас мы увидим живых динозавров!

Следующей нашей целью был знаменитый Татев, но впереди нас ждал очередной перевал, где на высоте более двух с половиной километров в окружение снегов и откровенно холодной (+13*С) погоды ко всему прочему накрыл нехилый ливень, а видимость стремилась к нулевой. Замёрзли мы знатно и до Татева не дотянули. С горем пополам добрались до Гориса — большой и живописный город, раскинувшийся по долине и сразу нескольким горным склонам.
Вот тут-то и пришло время сказать пару слов об армянской кухне. Возможно, покажется странным, но пения дифирамб ожидать не стоит! К сожалению, национальная кухня нас особо не впечатлила. Нет, в хороших ресторанах, конечно, всё было очень вкусно и хорошо, но и ценник был соответствующим, что, впрочем, оправдано. А вот в более скромных заведениях блюда были какими-то совсем уж посредственными и даже пару раз из разряда «ну, по крайне мере наелись». Не было того вау-эффекта, которого мы так ждали, не было чего-то необычного, что отразило бы особенность блюда и его принадлежность к национальной кухне. Всё какое… обычное. Я часто сравниваю Армению с ее соседкой Грузией и очередной раз отметил, что и в этом плане Грузия для туриста вкуснее.

От Гориса было решено сначала поехать в

Пещерный город Хндзореск (Khndzoresk).
Среди вариантов так же рассматривалось и заезд в Нагорно-Карабахскую республику, но в итоге этот вариант был исключен по факту недостатка оставшегося времени.

Самое примечательное, что в некоторой степени город до сих пор обитаемый. Последние жители ушли отсюда менее пятидесяти лет назад. Тогда, в советское время, Хндзореск выглядел иначе: перед каждой пещерой был построен одна-двух этажный дом, а пещера составляла его часть, как одна или несколько комнат.

Во время переселения часть людей уехали, преимущественно в Среднюю Азию — Казахстан, Узбекистан. Но большая часть осталась здесь же, переместившись на плато над этой горой и образовав поселок Новый Хндзореск. Государство людям не помогало, поэтому они разобрали свои же дома и перенесли их на новое место, а пещерный город таким образом вернулся к своему почти первобытному виду. В пещерах в любое время года стабильно +7*, топились они по черному, поэтому все стены закопченно чёрные.

Некоторые пещеры до сих пор используются местными, например, для постоя скота или для временного хранения дерева. Пара пещер оборудованы и в них можно остановиться на ночь, как в гостинице. Местные каждый год 1 мая собираются тут и поминают своих предков. Каждый, даже семилетний ребёнок, знает какая конкретно пещера принадлежит их роду. Есть и те, кто и сам ещё родился и жил в пещере.

В городе есть действующая церковь и семь кладбищ. Отсюда родом несколько Героев ВОВ, а всего участников войны 1500, а так же профессора и Народные артисты СССР.

Над ущельем сравнительно недавно местные вручную возвели подвесной мост. С него наверх ведёт 426 ступенек к обзорной площадке. Она же и самая близкая точка, куда можно подъехать на личном транспорте.

Конечно, большой интерес вызывает аутентичность «гостиницы» в виде древней пещеры, но мы двинулись дальше.

Татевский монастырь (Tatev Monastery) — монастырский комплекс, основанный в 906 году, в 20 км от города Горис высоко над Воротанским ущельем.

На протяжении столетий был духовным и образовательным центром восточной Армении. При монастыре был университет, какое-то время единственный в этой области. Татев является частью крупного туристического комплекса, в который также входят обитель отшельников Татеви Анапат, канатная дорога «Крылья Татева» длиною 5.7 км., природный мост и пещера Сатани Камурдж и много других достопримечательностей. Кстати, канатная дорога построена благотворительным фондом, ведущем реконструкцию Татева, и весь доход от неё направляется на оный. При желании прокатиться на канатке, имейте в виду: работает она с 9 до 19 каждый день, кроме понедельника — не обломайтесь, как мы)) У меня всего одна фотография с центральным храмом в монастыре и видео из его главной залы. Большая часть монастыря на тот момент была скрыта строительными лесами и забором, поэтому рекомендую гуглянуть в интернете больше интересных фотографий монастыря.

Став самой южной точкой маршрута, наш путь отныне лежал в обратную сторону — на север, отклоняясь к востоку на Ереван, который по нашей задумке должен был стать заключительной точкой в изучении Армении. А пока мы снова свернули к очередному монастырю и снова мчались сквозь захватывающее дух красотой ущелье, которое неожиданным образом сильно отличалось от множества других своим видом: зеленую, цветущую долину по обе стороны венчали голые верхушки гор из ярко-красного камня со множеством оттенков от насыщенно бордового до бледно-желтого. Вид вызывал в голове ассоциации с американским Гранд Каньоном.

Монастырский комплекс Нораванк (Noravank) или, как еще его называют дабы отличить от Бхено Нораванк, Амагу Нораванк по одноименному селению, некогда возвышавшегося над ущельем. Относится так же к XIII-XIV вв. постройки и расположился на выступе — виды отсюда открываются просто потрясающие.

Комплекс представлен из двух церквей и часовни и имеет интересное историко-культурное и архитектурное наследие. Обратите в частности внимание на интересное решение с узкой лестницей без перил прямо на внешней стене, ведущую на второй ярус церкви Сурб Аствацацин (Святой Богородицы), также известной под названием Буртелашен — это высокохудожественный памятник погребальных сооружений башенного типа, которые строились в первые годы после принятия христианства в Армении.

Так же тут сохранились древние хачкары, самый замысловатый из которых выполнен Момиком в 1308 году.
Но долго ли, коротко ли, а мы спешили дальше и жаждали уже поскорее увидеть, пожалуй, самую главную и без сомнения самую известную достопримечательность и легенду Армении — величественный Арарат. Кстати, а вы в курсе, что священный для всех армян-христиан Арарат находится вовсе не в Армении, а на территории современной Турции?
Арарат мы увидели, точнее успели увидеть нижнюю его половину, как тут же на подъездах к столице нас накрыл сильнейший ливень и всего за час вымочил нас до нитки, хохоча над нашими мото дождевиками, так что потом сам Ереван в буквальном смысле плавал, а мне пришлось первым делом сушить экип при помощи фена.

Ереван — не просто столица Армении, но и один из древнейших городов во всем мире. Вдумайтесь, годом основания Еревана считается аж 782 год до н.э, когда здесь царь Урарту Аргишти I основал город-крепость Эребуни, для чего из западной части Армянского нагорья пригнал сюда 6600 пленных. В эпоху советской власти облик города был серьезно преобразован масштабными градостроительными работами, для чего использовали местный природный розовый камень туф, благодаря чему Ереван прозвали «Розовым городом». Ныне город занимает площадь в 223 кв. км., располагаясь довольно высоко — от 900 до 1300 метров над уровнем моря, а часть города занимает вулканическое плато.
Достопримечательностей, как в любом современном городе, конечно, много, но главным образом, на мой взгляд, я бы выделил всего три.
Площадь Республики, форму которой создают пять зданий: исторического музея, Правительства Армении с главными часами страны на башне, центральное здание почты, гостиница «Marriott Armenia» и здание Министерства иностранных дел и энергетики. В ночное время площадь смотрится даже интереснее благодаря архитектурной подсветке её зданий. Мы же попали в Ереван во время нашумевших выборов премьера, когда вся страна в буквальном смысле гудела, и Площадь Республики, казалось, ликовала с тройной силой. Машины с национальными флагами, беспрерывно гудя, катались с торчащими из всех отверстий счастливыми людьми. На площади все танцевали, обнимались, размахивали флагами и свистели. В какой-то момент в хоровод затащили и нас с Настей, обнимаясь с нами и искренно радовались, заряжая всех вокруг позитивом. Везде стояла полиция, но исключительно наблюдали за безопасностью, никого не трогая. Искренно порадовался за Армению и с сожалением подумал о том, как бы это было у нас…

А так же к главным достопримечательностям отнесу:

И, конечно:

Сверху открывается панорама города на фоне Арарата, но закон подлости нас не покидает и за пределами родины, так что целиком его увидеть ни в один из дней нам так и не посчастливилось.

А после заката Ереван заиграл новыми красками и особой атмосферой.

В центре Еревана располагается ярмарка мастеров под открытым небом, представляющая собой целый базар сувениров на любой вкус и кошелек. Выбрать и вправду есть что, а так же можно и хорошо сторговаться. Гугл и навигаторы знают адреса, так что найти проблем не составит. А на последок немного сюрреалистичного армянского современного искусства в виде некоего постапокалиптичного толи муженщины, толи женомужа. :)


Вот так для самого себя неожиданно быстро закончился очередной очерк о еще одном путешествии, так долго и противоречиво начинаясь. Что сказать в заключении? Армения оставила о себе смешанные чувства и впечатления. Пересматривая фотографии, я каждый раз наслаждаюсь её сумасшедшими пейзажами и природой. Но тут же и вспоминаю различные ситуации, как сложно она нам поддавалась. Как человек, трижды побывавший в Грузии и объехавший ее всю, я невольно сравниваю этих двух соседок и по всем параметрам Грузия выигрывает. Тут тебе и прекрасные дороги, и кухня лучше, и дешевле, и мест интересных больше, а уж своей природой и красотами Грузия никому не уступит. Что касается цен: в Армении все дороже — и бензин, и еда, и ночлег. Годом ранее мы с Настей так же на майские праздники поехали в путешествие по Азербайджану и Грузии. Так же две недели, почти так же по расстоянию (5 против 5,5 т.км.), так же ни одной ночевки в палатке, пролежавшей мертвым грузом. А вот по материальным средствам Армения обошлась нам аж вдвое дороже.
Что же касается интересных мест: с одной стороны я не спорю — в Армении много красивых мест, которые заслуживают внимания. С другой стороны, например, я рад, что сначала довелось увидеть Хндзореск, а уж после Вардзию (пещерный город в Грузии), а не наоборот, потому что в противном случае Хндзореск меня уже так не впечатлил бы, откровенно проигрывая Вардзии по всем статьям: и по величественности самого города и по живописности окружающих мест.
Поехал бы я в Армению еще раз? Просто так нет.
Рекомендовал бы Армению к посещению? Однозначно, да. Все же разок тут побывать стоит. Армения несколько отталкивает распространённой нищетой, разрухой и грязью в городах, замшелым «совком» на каждом углу. Но в то же время и притягивает добрыми людьми, красотами природы и богатой исторической культурой. А, возможно, вам она откроется гораздо краше, чем мне, и более легко. У меня есть друзья, которые бывали и в Грузии, и в Армении по несколько раз, и совершенно искренне любят Армению.

Мои выводы — они только для меня, а вы делайте свои и лучше всего окончательные только после личного посещения страны. Так что в целом:

Армения — лав!