Honda NT650V Deauville 2000 → Обслуживание клапанного механизма
Всем привет.
Как обычно продолжаю тему самостоятельного технического обслуживания своего мотоцикла.
Как видно из названия темы речь пойдёт о регулировании зазора между клапаном и толкателем(коромыслом, рокером).
В наличии есть мануал на английском языке, поэтому буду отталкиваться от него и приводить выдержи тоже оттуда.
Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и толкателем. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, при уменьшенном — полностью закрываться.
Следует иметь в виду, что при увеличенных зазорах затрудняется пуск двигателя, а работа его на всех режимах сопровождается стукам и клапанов и толкателей. При уменьшенных зазорах двигатель теряет компрессию и не развивает полной мощности… Признаком малого зазора у впускных клапанов является „чихание" в карбюраторе, а у выпускных— „выстрелы" в глушителе. Указанные явления особенно заметны при работе двигателя на больших оборотах.
Продолжительная работа двигателя с уменьшенными зазорами приводит к обгоранию головок клапанов и их седел, а с увеличенными зазорами—к разбиванию их.
Я решил отрегулировать этот узел из-за того, что у меня на холодном двигателе было чихание в карбюратор, и еле слышимый цокот в районе клапанов. Хотя даже если бы всех этих неприятностей небыло, я бы всё равно полез туда т.к.:
1. Сила привычки.
2. Мой транспорт должен быть в идеальном техническом состоянии.
2. Всё разобрано, для замены охлаждающей, покраски двигателя, чистки карбюратора и т.д, но об этом позже.
Примечание:
• Проверьте и отрегулируйте зазоры клапанов в то время когда двигатель холодный (ниже 35°C/95° F).
Откручиваем заглушку гайки коленвала шестигранник на 10мм и заглушку меток ГРМ шестигранник на 6мм.
Примечание:
• Отрегулируйте положение клапанов переднего цилиндра в первую очередь.
Хочу отметить, что передний цилиндр — это первый по ходу движения, а задний цилиндр — это второй. Специально уделяю этому внимание, т.к. в мануале первый цилиндр это второй по ходу движения, а второй — это первый, чтобы не путали!!!
Регулировка зазора переднего цилиндра:
Продуваем сжатым воздухом свечной канал(это надо сделать перед снятием клапанной крышки, либо укрыть клапана от мусора), откручиваем свечу переднего цилиндра (свечной ключ на 16мм)
Вставляем мягкий стержень(я использовал медную проволоку) в свечное отверстие для выставления мёртвой точки.
Вставляем головку на 17мм в отверстие крышки коленвала(нижнее) и поворачиваем коленвал против часовой стрелки, чтобы сравнять метку “ FT” с пазом на левой крышке картера.
Убедитесь, что поршень находится в ВМТ (верхней мертвой точке) на ходе сжатия!!!
Проверьте зазор всех трех клапанов, вставив щуп между регулировочным винтом и клапаном.
Внимание впускных клапанов — 2, а выпускных — 1.
Valve Clearance:
IN: 0.13 — 0.17 mm (0.005 — 0.007 in)
Ex: 0.18 — 0.22 mm (0.007 — 0.009 in)
Регулировка
Отрегулировать, ослабив контргайку (ключ на 10мм) и вращая регулировочный винт (спец приспособление 07908-KE90000, но я использовал ключик на 4мм, но можно и головку на 4,5мм) до тех пор, пока есть небольшое сопротивление на щуп.
После выставления всех зазоров между впускными и выпускными клапанами, удерживая регулировочный винт, затяните контргайку, но откровенно говоря его не надо удерживать винт сам прекрасно держится!
Момент затяжки: 23 Н м (2.3 кг-м, 17 Ibf-ft)
После этого рекомендую сделать контрольный замер.
Регулировка зазора заднего цилиндра:
Продуваем, выкручиваем свечу, вставляем пробник, вращаем против часовой стрелки до появления метки «F», хотя в мануале написано RT, но я там этой метки не нашёл, только FT и F, соответственно передний и задний цилиндр.
Убедитесь, что поршень находится в ВМТ (верхней мертвой точке) на ходе сжатия!!! И выставляем оставшиеся клапана. Затягиваем и проверяем.
Закручиваем, назад гайки крышки коленвала (шестигранник на 10мм) и заглушку меток ГРМ (шестигранник на 6мм)
Примечание:
• Нанести масло на резьбы заглушек.
Моменты затяжки:
Крышка ГРМ: 10 N-m (1.0 kgf-m, 7 Ibf-ft)
Коленчатый вал: 15 N-m (1,5 кгс-м, 11 Ibf-ft)
Как обычно продолжаю тему самостоятельного технического обслуживания своего мотоцикла.
Как видно из названия темы речь пойдёт о регулировании зазора между клапаном и толкателем(коромыслом, рокером).
В наличии есть мануал на английском языке, поэтому буду отталкиваться от него и приводить выдержи тоже оттуда.
Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и толкателем. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, при уменьшенном — полностью закрываться.
Следует иметь в виду, что при увеличенных зазорах затрудняется пуск двигателя, а работа его на всех режимах сопровождается стукам и клапанов и толкателей. При уменьшенных зазорах двигатель теряет компрессию и не развивает полной мощности… Признаком малого зазора у впускных клапанов является „чихание" в карбюраторе, а у выпускных— „выстрелы" в глушителе. Указанные явления особенно заметны при работе двигателя на больших оборотах.
Продолжительная работа двигателя с уменьшенными зазорами приводит к обгоранию головок клапанов и их седел, а с увеличенными зазорами—к разбиванию их.
Я решил отрегулировать этот узел из-за того, что у меня на холодном двигателе было чихание в карбюратор, и еле слышимый цокот в районе клапанов. Хотя даже если бы всех этих неприятностей небыло, я бы всё равно полез туда т.к.:
1. Сила привычки.
2. Мой транспорт должен быть в идеальном техническом состоянии.
2. Всё разобрано, для замены охлаждающей, покраски двигателя, чистки карбюратора и т.д, но об этом позже.
Примечание:
• Проверьте и отрегулируйте зазоры клапанов в то время когда двигатель холодный (ниже 35°C/95° F).
Откручиваем заглушку гайки коленвала шестигранник на 10мм и заглушку меток ГРМ шестигранник на 6мм.
Примечание:
• Отрегулируйте положение клапанов переднего цилиндра в первую очередь.
Хочу отметить, что передний цилиндр — это первый по ходу движения, а задний цилиндр — это второй. Специально уделяю этому внимание, т.к. в мануале первый цилиндр это второй по ходу движения, а второй — это первый, чтобы не путали!!!
Регулировка зазора переднего цилиндра:
Продуваем сжатым воздухом свечной канал(это надо сделать перед снятием клапанной крышки, либо укрыть клапана от мусора), откручиваем свечу переднего цилиндра (свечной ключ на 16мм)
Вставляем мягкий стержень(я использовал медную проволоку) в свечное отверстие для выставления мёртвой точки.
Вставляем головку на 17мм в отверстие крышки коленвала(нижнее) и поворачиваем коленвал против часовой стрелки, чтобы сравнять метку “ FT” с пазом на левой крышке картера.
Убедитесь, что поршень находится в ВМТ (верхней мертвой точке) на ходе сжатия!!!
Проверьте зазор всех трех клапанов, вставив щуп между регулировочным винтом и клапаном.
Внимание впускных клапанов — 2, а выпускных — 1.
Valve Clearance:
IN: 0.13 — 0.17 mm (0.005 — 0.007 in)
Ex: 0.18 — 0.22 mm (0.007 — 0.009 in)
Регулировка
Отрегулировать, ослабив контргайку (ключ на 10мм) и вращая регулировочный винт (спец приспособление 07908-KE90000, но я использовал ключик на 4мм, но можно и головку на 4,5мм) до тех пор, пока есть небольшое сопротивление на щуп.
После выставления всех зазоров между впускными и выпускными клапанами, удерживая регулировочный винт, затяните контргайку, но откровенно говоря его не надо удерживать винт сам прекрасно держится!
Момент затяжки: 23 Н м (2.3 кг-м, 17 Ibf-ft)
После этого рекомендую сделать контрольный замер.
Регулировка зазора заднего цилиндра:
Продуваем, выкручиваем свечу, вставляем пробник, вращаем против часовой стрелки до появления метки «F», хотя в мануале написано RT, но я там этой метки не нашёл, только FT и F, соответственно передний и задний цилиндр.
Убедитесь, что поршень находится в ВМТ (верхней мертвой точке) на ходе сжатия!!! И выставляем оставшиеся клапана. Затягиваем и проверяем.
Закручиваем, назад гайки крышки коленвала (шестигранник на 10мм) и заглушку меток ГРМ (шестигранник на 6мм)
Примечание:
• Нанести масло на резьбы заглушек.
Моменты затяжки:
Крышка ГРМ: 10 N-m (1.0 kgf-m, 7 Ibf-ft)
Коленчатый вал: 15 N-m (1,5 кгс-м, 11 Ibf-ft)
- Yan-4ik
- Денис Янчик
- 4 января 2015 в 16:27
- 19
- +34
Здравствуй. Такой же геморрой на Девиле. Нужно сливать ОЖ, снимать термостат с трубками, а чтобы снять термостат нужно ещё открутить бабину, иначе всё мешает. Радиатор вроде как не мешал, я его снял чтобы помыть и покрасить, позже напишу. И небольшая поправочка не к первому, а ко второму цилиндру, наверное ты хотел сказать переднему.
В моей статье не написано, что нужно точно выставлять, сказано: «Убедитесь, что поршень находится в ВМТ (верхней мертвой точке) на ходе сжатия!!!»
Обязательным условием является вмт на ходе сжатия.
Вы правы точно нет необходимости выставлять, т.к. кулачёк имеет форму яйца и рабочая поверхность та, которая имеет меньший радиус.
Т.е. мы убираем зазор, на радиусе R0 и на всё этом радиусе можно выставлять зазоры в клапанах.
ЗЫ Но поставить на метку это же так просто!
Обязательным условием является вмт на ходе сжатия.
Вы правы точно нет необходимости выставлять, т.к. кулачёк имеет форму яйца и рабочая поверхность та, которая имеет меньший радиус.
Т.е. мы убираем зазор, на радиусе R0 и на всё этом радиусе можно выставлять зазоры в клапанах.
ЗЫ Но поставить на метку это же так просто!
В общем в карбе есть 2 системы — основная(собстве) и второстепенная(обогатитель), если у тебя при открытом обогатителе двигатель работает я так думаю что это означает что через основную систему бензин не проходит. Ну клапана проверить тож не мешает, тем более на твоём вроде GS двигатель воздушник, там тупо 2 пробки напротив каждого клапана, проверять легко. Но всё таки мне кажется что дело в карбе, хотя я могу ошибаться.
- Turbo_KITT
- 4 января 2015 в 22:39
- ↓
Вроде как, ещё рекомендуют регулировать клапаны на двигателе, который не заводился минимум 12 часов, что бы уж наверняка.
Я при настройке клапанов на Ёбре столкнулся с маленьким зазором — 0.08мм, нигде не было таких щупов.
Я при настройке клапанов на Ёбре столкнулся с маленьким зазором — 0.08мм, нигде не было таких щупов.
здесь был ататат
- Turbo_KITT
- 5 января 2015 в 1:49
- ↑
- ↓
Вот вроде в магазине говорил — от 0.08мм, мне дали 0.08, только — внимание! — дюймов! Ох, застрекотали у меня тогда клапаны.
Кстати, сложив щупы меньшего номинала вместе можно получить щуп большего :)Если бы можно было наоборот =) А мне пришлось покупать другой набор )
карб на место воткнул, завёл, чихает задним цилиндром через карбюратор при наборе плавном оборотов выше 2500-3000. мембрана по моему как раз на нём порвана была. вот теперь думаю, или клапан впускной не закрывается из-за маленького зазора, и в карбе что то засорилось. хотя с рваной мембраной не стреляло.
- SergeySmolin
- 10 августа 2017 в 21:23
- ↓
приветствую. может вопрос покажется глупым. но это первый мой мот. лузер еще в этих делах.вопрос: какой именно цилиндр на фото передний, а какой задний? меток же на них нету. а они находятся параллельно друг другу. чтобы по неопытности не перепутал настраивая зазор между тем или иным цилиндром...
спасибо.
спасибо.
- SergeySmolin
- 11 августа 2017 в 0:07
- ↑
- ↓
отмена вопроса. понял. «Внимание впускных клапанов — 2, а выпускных — 1.» же!:)
- SergeySmolin
- 11 августа 2017 в 1:15
- ↓
«Убедитесь, что поршень находится в ВМТ (верхней мертвой точке) на ходе сжатия!!!»- как убедиться в этом? по каким ориентирам это понять?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Комментарии (26)
RSS свернуть / развернуть