Всем привет! Представляю Вашему вниманию вторую часть моего опуса о путешествии в Узбекистан. (Ссылка на первую часть Здесь) Я расскажу о том, как мы ехали по Казахстану, проходили две границы, о дорогах, о блюстителях порядка и о новых знакомствах. А ещё дам несколько советов. Полезных:) Приглашаю к прочтению!

На российской границе автомобилей немного: с десяток казахстанских и столько же узбекистанских. И все – Ларгусы. Пользуясь случаем, спрашиваю про бензин в Узбекистане у одного из водителей. Не переживай, говорит, бензин есть. Сразу стало легче, а то накошмарили, понимаешь, всякими страшилками. …Мы попросились проехать без очереди. Нас пропустили вперёд, не сильно, так, досмотрели, проштамповали паспорта и отправили уже на казахскую сторону, по мосту через реку Кигач. Таможенный пост порадовал: чистота, порядок, приветливые солдаты, добрые пограничники. Повсюду вопросы: куда, откуда, надолго ли, сколько прёт, жрёт и т.д.
После лёгкого прохождения границы, сразу же на выезде, нас уже поджидал местный довольно навязчивый сервис: обмен валюты и страховка. Страховку нужно делать обязательно и сразу, иначе астрономический штраф неизбежен. Оформить можно прямо здесь, в вагончике. У разговорчивого парнишки, пока он заносил наши данные в компьютер, мы расспросили об особенностях местного передвижения и, даже невзначай, сторговали с каждого полиса по 300 тенге. Ребята, вы в средней Азии, поэтому, торговаться можно и даже нужно. Тем самым, солнце уже начинало свой скорый путь за горизонт, предвещая ночную поездку, как бы нам этого не хотелось. Но, до Атырау необходимо добраться сегодня же, чтоб завтра уже быть на границе с Узбекистаном. Пока расспрашивали местных дальнобоев про дорогу, снова собрали вокруг себя толпу народа. Мотоциклисты здесь, в общем-то, редкость. На протяжении всего пути меня не покидало ощущение, что мы какие-нибудь рок звёзды, или около того. Было приятно, что ни говори.
Есть у меня одна особенность: я очень люблю давать советы разной степени полезности, чем, иногда, подбешиваю своих друзей. Вот, например:
— я хочу спать.
— дак ляг, поспи.
В этом посте я постараюсь давать только ценные советы :). И вот мой первый: НЕ нужно ехать после границы на Атырау прямо, по указателю. Вас ожидает, судя по рассказам местных, лютейший замес. Поворачивайте сразу направо, на узкую дорожку, которая Вас выведет, в итоге, к Ганюшкино, через такие населённые пункты, как Сафоновка, Амангельды и Приморие. Всю дорогу объехать, к сожалению, не получится. Ну, хоть что-то. Фуры там не ездят, поэтому, асфальт будет чуть лучше, чем отвратительный.
Приделав все свои дела и попрощавшись со всеми нашими собеседниками, мы двинули. Солнце, за нашими спинами, уже начинало свой стремительный путь за горизонт. Навигатор показывал трёхзначное, не вселяющее оптимизм число: 290 км. Мы отчётливо понимали, что больше половины пути придётся ехать ночью: Вадим настаивал на ночлеге именно в Атырау и нигде больше. Что ж, на споры времени нет. Нужно ехать вперёд.





Пролетев уже 1600 км по практически идеальным дорогам России, нам резко стало грустно. Поначалу, изобилие ям встречалось только на мостах через речушки, а потом пористый асфальт был повсеместно. Лавируя среди всех этих дыр, к Ганюшкино мы подъехали уже, практически, в темноте. Решено было остановиться и помыть фары. Навигатор, как бы издеваясь над нами, показывал 240 км до места. Пока Вадим поливал воду из бутылки на фары, равномерно размазывая по ним грязь и насекомых, я отошёл на другую сторону дороги, простите, пописать. Вернувшись облегчённым, друзья мои, вы не поверите, я тут же попал на местный «гоп-стоп». Остановилась пятнашка (или четырка, я не разбираюсь), забитая явно не трезвыми телами. Это было понятно по музыке и возне в салоне. Опустилось переднее стекло и оттуда:
-Эй, вы чо делаете?
-Мы? Моем фары.
-Зачем?
-Чтоб было видно.
-Чо вы делаете?
-Моем фары, я ж говорю.
-Зачем?
-Чтобы ехать.
-Есть телефон позвонить?
-Не, у нас нет телефонов. Мы туристы из России.
-Куда едете?
-В Атырау.
Дальше произошла пауза. Видимо, тело сопоставляло факты: ночь, до Атырау 200 с лишним, дорога – говно. И эти парни на туда едут на своих мотиках. Одни. Парнишка, улыбнувшись, покрутил пальцем у виска, сказал что-то по-местному и, пожелав нам счастливого пути, укатил по своим делам. Уфф, отлегло. Международный скандал отменяется.
Между тем, уже стемнело окончательно, как говорится, «хоть глаз выколи». Единственное, что освещало дорожное безобразие — это две мотоциклетные фары и тусклая луна, которая, кажется, смеялась над нами сквозь редкие, по-ночному чёрные облака. В голове напевались строчки из небезызвестной песни группы Агата Кристи:

«Задумывая чёрные дела
На небе ухмыляется луна,
А звёзды будто мириады стрел».

Я возненавидел навигатор в этой поездке. Он предательски ярко светил в лицо, а километраж до конечной точки уменьшался ну оооочень медленно. Судя по карте на экране, мы ехали в вакууме. Вокруг не было ничего: справа от дороги, в кромешной черноте, километрах в пяти, Каспийское море, в котором даже с горя утопиться было бы проблематично, слева – просто ничего. Мерцающие огонёчки, где-то вдалеке, ещё больше добавляли зловещести ситуации. Под колёсами был просто ад, ехать приходилось очень внимательно, понимая, что падать, а, тем более, загибать литые диски здесь и сейчас категорически запрещается! Конечно, я понимаю, что за наш поступок можно было давать медаль «за слабоумие и отвагу», но мы, несмотря ни на что, медленно и осторожно продвигались к цели. Остроты ощущений добавляли фуры и, лавирующие между этих дыр на первой космической скорости, местные Ларгусы. Ландшафт дорожного покрытия поражал воображение: тут были и ямы всех мастей и калибров, и кочки, и горные вершины, и невообразимых размеров колея. В общем, попробуйте сами. В населённом пункте Хамит Ергалиев качество покрытия достигло своего апофеоза, и дорога превратилась просто в нечто невообразимое. Там же мы, впервые, познакомились с местными блюстителями порядка. Они весьма удивились нашему присутствию здесь в такое время, посмотрели документы, позадавали стандартные вопросы и отпустили дальше. Не такие и плохие ребята, подумали мы. И вдруг, Боги асфальтового покрытия сжалились, и оставшиеся пятьдесят километров до Атырау мы пролетели, что называется, на открывшемся «втором дыхании». Прибыли в город в час ночи по местному времени. Газелист из Астрахани словно «в воду глядел». Хотелось достать спальник и упасть прямо тут, но, посмотрев под ноги и увидев странных насекомых, напоминающих наших мокриц, было решено срочно найти хостел.




Гостевой дом оказался близко, но, нас ждало разочарование: закрыто на ремонт. Мы, изначально, этого не знали, поэтому, долго звонили в звонок. Паренёк, которого, как выяснилось, разбудил наш шум, оказался очень приветливым и спокойно объяснил ситуацию. Следующий по удалённости хостел находился почти в центре, и мы двинулись по навигатору дальше. Город, несмотря на поздний час, хорошо освещён и показался нам весьма привлекательным: высокие здания, хорошие дороги. Есть даже аэропрот. Во втором хостеле, дверь в который удалось отыскать не сразу, тупо не было свободных мест. Третий мы так и не нашли. Честно говоря, это уже начало подбешивать. А что делать в любой непонятной ситуации? Правильно, есть. Благо, припарковались мы как раз напротив круглосуточного кафе. Только с сегодняшнего дня, друзья мои, мы, наконец-то, начали нормально питаться. После перекусов на российских заправках и в макдональдсах, местная кухня оказалась просто райским наслаждением. После изматывающей дороги, манты, в количестве шести штук, зашли изумительно. Да ещё и под чаёк. Великолепная еда, удобные диваны и wi-fi призывали остаться на ночлег прямо здесь. Хотя, не думаю, что хозяева кафе это одобрят. Поэтому, мы двинулись дальше, на поиски.
Я звоню в домофон очередного гостевого домика, и оттуда, на чистейшем английском, меня посылают поискать другой и не звонить больше в такой час. Во время такого простого манёвра, как разворот, Вадим роняет свой мотоцикл. Всё, пора спать! Едем в первую гостиницу, которая попадётся нам на пути, и, не важно, сколько там стоят номера и есть ли они вообще. Я готов уже застелится хоть в ванной. Нам повезло: мы сняли одноместный номер с одной большой кроватью за 8000 тенге. В четвёртом часу утра уже не до предрассудков. Уснули как убитые.










На следующий день, проспав часов до десяти, мы не могли вновь не заехать в то же кафе и отведать местных блюд. А ещё мы искали керосин, чтоб помыть свои чумазые цепи. Правда, не нашли. Местные жители с удовольствием нам объясняли, как проехать в то или иное место. Приятно ощущать такое доброжелательное отношение. Дорога до Бейнеу представляет собой 450 километров идеального асфальта. После вчерашнего кошмара это было просто как бальзам на душу. Плюс ко всему, радовали солнышко и бескрайние степные пейзажи. Просто едешь и радуешься. С одной стороны, смотреть и не на что, а с другой – такое ощущение полнейшей свободы, словно ты степной орёл, парящий в высоте. Хотелось раскинуть руки и кричать от счастья!




А ещё, здесь можно встретить диких лошадей, разбегающихся кто-куда от звуков мотоциклов. И верблюды. Впервые я их увидел в естественной среде обитания и почувствовал их аромат. Животные довольно пугливы, поэтому, селфи сделать так и не удалось. Ну и я немного побаивался, если честно. Непонятно, что от них ждать.










Животные паслись, как ни странно, возле кладбища. Хотелось бы написать пару строчек об этом. Мусульманские кладбища весьма отличаются от наших. Здесь оно может находиться где угодно. Например, за час езды до сюда мы не увидели ни одного населённого пункта. Вокруг кладбища нет ничего до самого горизонта, только дорога. Позже, мы встретили такое же, не доезжая десяти километров до Узбекистанской границы. Соответственно, тоже посреди пустоши. Место, издалека, похоже на небольшой город. Обратите внимание на различие могил, по-местному «мазары». Сразу понятно, кто здесь был самый состоятельный.







А теперь я поведаю Вам о местных сотрудниках ГАИ. Откройте Яндекс, в поиске наберите «ГАИ Казахстан». Удивляйтесь. Так вот, ехать Вы должны тише травы, ниже воды. Даже за небольшое превышение скорости Вам вынесут мозг и выставят штраф. Который, скорее всего, придётся оплатить прямо на месте и в твёрдой валюте. Не приведи Вас Аллах грубо нарушить правила: заберут в рабство пасти верблюдов. Шутка. А может и нет. Ребята не стоят на месте, торгуя палочками. Они охотятся. Рассекают на авто по дорогам, «подстреливая» из радаров «встречку» на предмет нарушений. Выглядит это примерно так. Тащитесь Вы себе со скоростью 117 км/час. Навстречу едет автомобиль, внезапно мигая фарами. Оп, ГАИ. Но сбрасывать скорость до разрешённых 110 уже поздно. Через пять секунд за Вами уже едут с мигалками и призывами остановиться. Дальше, всё стандартно: документики, просьба выключить камеру на шлеме и присесть в машину. Дальнейшая Ваша судьба зависит только от Вас. Так было и с нами. В пасть ко льву полез Вадим, а я остался на свободе, так как я ехал вполне себе законопослушные 107 км/час. Через пять минут переговоров его выпустили. Денег не взяли. До сих пор удивляюсь, как ему это удалось. Дипломатия. Или чудо. Сотрудники Казахстанского ГАИ появляются из ниоткуда и исчезают в никуда, словно призраки. В общем, смотрите в оба. И будьте приветливыми и улыбающимися. Пожмите руку, спросите: «Как Ваши дела?». Не грубите и не психуйте. Будет только хуже. Расположите изначально к себе людей, и они вам ответят тем же. Это был совет номер два.

… дорога ведёт нас всё дальше и дальше, на юго-восток. Сквозь дымку, на горизонте, виднеется загадочное плато Устюрт. Выглядит это как плоская возвышенность посреди плоской степной равнины. Удивительно красиво! Чем-то напоминает Гранд Каньон. Если Вы откроете Google карты в режиме «спутник», то сможете отчётливо увидеть его очертания. Фотографировать не стал, потому что с моим айфончиком тут нечего делать: нужен хороший телеобъектив. Можно поискать фотки в интернете и позалипать. Или увидеть это живьём.




Чем ближе к Узбекистану, тем реже встречается бензин. Будьте начеку! Бейнеу, между тем, совершенно заурядное село. Но, оно имеет важное стратегическое значение для путешественников: здесь есть заправки, еда и хостел, если Вам необходимо переночевать. Совет номер три: здесь вы должны заправиться. Полностью. Под завязку. Во все канистры, бутылки и баночки. Ибо, нормального бензина Вы больше не увидите. А то, что увидите, километров через 450, будет его только напоминать. С мотоциклами нам повезло. Запас хода – примерно 430 км на скорости 110 км/час. Но, даже при этом, канистра, хотя бы литров на пять, совершенно необходима. Иначе, Вы рискуете «обсохнуть» посреди пустыни. Удовольствие – ниже среднего.
В Бейнеу дорога на Узбекистан поворачивает налево. Вы проезжаете железнодорожный переезд и, сразу же после него, друзья мои, попадаете в рай для туриста-эндуриста. Ну, или в ад. Всё зависит от ваших философских взглядов. Вообще, Казахстан умеет обламывать. Только что Вы ехали себе, спокойненько, по автобану и всё было хорошо и, вдруг, резко становится плохо. Идеальный асфальт сменился на ломаные бетонные плиты, которые, правда, все уже объезжают по полю, проторив там дорожку, покрытую мелким песком, похожим больше на пыль. Потом, куски камней и торчки арматуры заменил асфальт, покрытый хоть редкими, но опасными дырами. Это был как глоток воздуха перед следующими 70 километрами звездеца. Представьте себе стиральную доску. Мысленно, увеличьте высоту её рёбер сантиметров до пяти. Засыпьте это всё песчаной пылью, накидайте гравия и скальника с острыми краями. Поместите это всё посреди пустыни с ослепляющим солнцем и жарой. Представили? Вот по такой дорожке все едут в Узбекистан: фуры, ГАЗели, легковушки, спецтехника и мотоциклисты, вроде нас. Сидя ехать невозможно: трясёт, как верхом на отбойном молотке. Всю дорогу пришлось преодолевать в стойке, со средней скоростью километров 40-50. Быстрее было, по-чесноку, страшновато. Объехать этот кошмар невозможно: объездные пути в таком же состоянии. Плюс, кучи песка, в котором, если не упадёшь, то завязнешь. Даже краешком мозга боюсь представить, что здесь творится в дождь. Единственный выход для нас: ехать по самой крайней кромке дороги. Там относительно ровная полоска, шириной сантиметров двадцать. Но концентрация при этом предельная, потому что улететь в придорожную канаву с этой узкой тропинки очень легко. Посередине ж полосы из тебя вытрясает всю душу. Мотоцикл реально жалко: что-то у меня начало стучать в районе переднего колеса. Я подумал, что вилке наступает уже хана и уже представлял себе её переборку. Оказалось, виноват в этом грёбаный «плавающий» тормозной диск. Он слишком сильно «плавал» и издавал противный стук. Плюс, ветровик с дополнительным спойлером колбасило так, что, казалось, он вот-вот отвалится. Нет, сюда надо что-то более эндурное и лёгкое, чтоб лететь как ветер. Ну, или тяжёлого Гуся с его чудо-подвесками. Нашим же, более дорожным осликам, было нелегко пережёвывать всё это. Как и нам. Ноги уже болели, дорога всё не кончалась. Вот, проезжает встречная фура, и Вас обдаёт пылью так, что не видно ничего ни спереди, ни сбоку. Километров через 40 я не выдержал и остановился. Немношк психанул. Хотелось послать всё к чертям, заорать, кинуть дурацкий мотоцикл прямо здесь, выловить встречную машину и уехать в обратном направлении к дому. Достал бутылку с водой, половину выпил, другую вылил себе на голову. Казалось, при этом, от неё шёл пар. Отпустило. Я взял себя в руки и двинул дальше.
















В посёлке Акжигит мы остановились на заправке. Бензина, как Вы догадались, не было. Вскоре мы привыкнем к этому. Вообще, непонятно, как живут здесь люди посреди этой пустоты. Зато был первый наш в пустыне закат – как бы лёгкое вознаграждение за дорогу.













После определённого момента вновь стало уже пофиг, открылось «второе дыхание», и мы помчали так, что пыль столбом. Уже темнело, и до долгожданной границы оставались «смешные» километров десять.
Конечно, такая ситуация с дорогами в Казахстане вызывала много вопросов даже у меня, жителя российской провинции. Наш асфальт тает вместе со снегом каждую весну, превращая поездки в близлежащие города, даже в столицу, в опасный квест. Я периодически загибаю литые диски, бью покрышки о ямы на своём авто. Но, худо-бедно, к осени, все дороги ремонтируют. Даже второстепенные. Но, здесь же, такое вот состояние приграничных трасс меня, по правде, шокировало. Не смахивает на гостеприимство! Правда, есть просвет в конце тоннеля: дорогу делают. Непонятно, правда, какими темпами. Где-то, посреди всего этого куска пути, есть полоска свежего, чёрного, ровнёхонького асфальта. Как оазис посреди пустыни. Хотелось бежать к нему, валяться и целовать. Местные сказали нам, что этот кусок даже показали по телевизору: дорога, мол, делается, всё под контролем. Посмотрим, посмотрим…

К границе мы подъехали уже в темноте. Пыльные и голодные. Встали в конец очереди из нагромождения фур и легковушек. Пока я жевал пирожки, купленные в Бейнеу, Вадим пошёл узнавать на счёт прохода без очереди. Действовали мы, поначалу, очень деликатно. Буквально через минуту ко мне подошёл мужик из соседней машины и начал меня расспрашивать. Так, из любопытства. К излишнему вниманию к нашим персонам я уже привык, поэтому стандартно отвечал на стандартные вопросы. Мужчина сказал, что, раз мы из России, то, по существующему таможенному союзу между Узбекистаном и Россией, мы можем проходить без очереди. Тут как раз подошёл Вадим и подтвердил эту замечательную новость. Протискиваясь среди фур, мы подкатили к посту. Народу – тьма. Просто муравейник. Очереди, нет, толпы узбекистанцев ждали прохода домой. Нас же провели сразу к паспортному контролю. Стандартные вопросы, штампы в документах, и вот мы уже у узбекской границы. Это жесть, ребята. Такое количество людей, мусора, нагромождение автомобилей. Прохождение границы для узбекистанцев – это целое испытание, занимающее кучу времени. Поэтому, они тут почти живут: спят, едят. И всё это прямо в авто. Или просто, на земле. Такой муравейник, шум, гам и пыль. Нам снова предстоял паспортный контроль, только уже на узбекской стороне. И снова, без очереди. Страшно себе представить, сколько бы времени мы потратили здесь, если б не таможенный союз. Впереди нас ждал шмон мотоциклов и заполнение бумажек. Вадим ушёл, как обычно, на разведку, а я стрельнул сигаретку и отошёл покурить. Я очень редко курю, но сегодня, после всего пройденного, порция табачного дыма мне была совершенно необходима. Вернувшись, я увидел, что Вадим разговаривает с каким-то мужиком, явно из России. Притом, мотоциклистом, так как они активно обсуждали что-то про экипировку. Тут подключился и я. Оказалось, семейная пара из Москвы, на автомобиле, везла к себе на родину троих узбекистанцев, которые им строили баню на даче в Подмосковье. Вот так бывает, да. В процессе постройки ребята подружились друг с другом. Андрей и Светлана показали своим гостям Москву, после чего им было предложено нанести ответный туристический визит в Узбекистан и, заодно, отвезти местных домой. Пока заполняли таможенные декларации и всякую прочую чепуху, окончательно разговорились с Андреем и решили, сразу после прохождения таможни, заселиться в гостишку, стоящую тут, неподалёку. Ночью ехать через пустыню не пришло в голову даже таким, теперь уже, отморозкам, как мы. Обыскивали нас не особо, бегло проверив кофры. В телефон даже не заглядывали. А вот местных досматривают по полной программе. Доходит до снятия пластиковых обшивок автомобилей. Вообще, на границе всё довольно жёстко. Есть даже отдельный коридор для тех, кто пересекает границу пешком. Это узкая полоска земли, отделённая забором с колючей проволокой. Как на зоне, право слово. Количество поклажи, которое узбекистанцы везут к себе домой из России, поражает размерами. Автомобиль забит до отказа. Включая и крышу. Везут всё то, что мы, по сути, выбрасываем: велосипеды, мелкую бытовуху. Видел даже одного мужика с пылесосом, что-то типа советского «циклона», или «бурана». В общем, зрелище то ещё.
Гостиница представляла собой одноэтажный хостел. Одну половину здания занимает столовка, другую – многоместные комнаты. Без кроватей. Просто матрас на полу. Спальники мы взяли очень кстати: климат тут весьма континентальный. Днём солнце конкретно так раскаляет это каменистое безобразие, ночью же, земля остывает, забирая тепло отовсюду, в том числе и из Вас. Посередине же коридор и душевая с туалетом. Общим. Очень аскетично. В ресторанчике шум и гам. Вся наша интернациональная компания уселась за одним столом. Впервые за путешествие, мы позволили себе алкогольные возлияния. Ну а как иначе, за встречу же. Вадим быстро нашёл язык с узбекистанцами. Имя одного из них — Джалиль. Но мы называли его просто: Женя. Второго, отца Джалиля, мы звали ещё проще: «батя». А вот имени третьего не помню, хоть убей. Здесь нас впервые захлестнуло волной узбекского радушия, доброты и гостеприимства. Мы, двое случайных мотоциклистов, были приглашены в гости в дом к Джалилю и его семье. И завтра же, как он сказал, специально для русских гостей зарежут барана и приготовят массу различных блюд. Такой неожиданный поворот событий нас порадовал. Отличная возможность увидеть страну «изнутри». Тем самым, пока мы ели всю эту великолепную еду, пили чай и немного водочки, время перевалило за полночь. Придерживаясь строгого правила: не садиться за руль мотоцикла с похмелья, решено было разбредаться по койкам, вернее, по матрасам. Да и «сушняк» и в без того жаркой и сухой пустыне будет весьма некстати. Сон моментально принял меня в свои объятия. Завтра будет новый день и новая глава моего рассказа, целиком посвящённая этой удивительной стране: Узбекистан.