Иииии снова здравствуйте все те, кто ждал продолжения и те, кто будет это читать в первый раз. А так же те кто не ждал и не будет. Наконец, в нашей стране потихоньку наступает лето, а в месте с ним наступает и желание съездить куда-нибудь. Но мне не до этого — я снова ковыряюсь в той самой хонде, купленой за 25000 рублей. Кто не знает о чем я, то вот:
Часть первая
Часть вторая
А тем кто знает, или хочет узнать, могу предложить пройти под кат.


Первое что я сделал — раскидал мотоцикл. Полностью. До винтика. Примерно так(но тут еще не снята вилка и маятник):

Было желание его завести, но делать этого я не стал. Почему? Потому как если в моторе случится апокалипсис, то стоимость восстановления резко возрастет. А нам этого ненадо. Поэтому первое правило в работе с техникой: Сначала думаем, потом делаем теоретические изыскания, и только потом — практическая часть. Поэтому двигатель в сторону, а для того чтобы развеяться, займемся задней подвеской и колесом.


Дык вот ребята… Чем больше я разглядывал прогрессию и крутил на пальце подшипник колеса, чем дольше глядел на ГРМ в голове, тем шире расплывалась улыбка на моем лице. Кажись в эту лотерею я выиграл. Почему я так решил?
Но все по порядку. Подшипники прогрессии — дело не такое уж и тонкое и не требует ни специальных инструментов для диагностики, ни особенных знаний. Собственно подшипники требуют замены если: 1) Они ржавые 2) Обоймы болтаются относительно друг-друга в параллельной либо перпендикулярной плоскости 3) Подшипник ощутимо «закусывает». Но, к счастью, у меня такого не было. Не знаю, где хранили этот мотоцикл, но все сальники прогрессии были в идеальном состоянии. Как и втулки-пальцы и игольчатые подшипники. Все набито смазкой и ни пятнышка ржавчины. Это, конечно, не помешало мне достать все иголки, все омыть в соляре и заново установить и набить смазкой. Иголки подшипников — практически без выработки. Для смазки я использовал 2 нано-средства:

Собственно смазка графитная, и литол.
Небольшое отступление по использованию(хотя, навряд ли кто-то этого не знает): Графитная смазка используется только в тихоходных нагруженных конструкциях. Литол справляется и с тихоходными и со скоростными, но у графитной смазки есть несколько плюсов: 1)она сложнее вымывается. 2) Она не жирная, потому как состоит в основном из графитной пудры. А следовательно меньше притягивает пыль. 3) Она хуже вытесняется при давлении, поэтому и используется в высоконагруженных конструкциях.
От сюда: в прогрессию и рулевую — графит, в колеса — литол. (Ох предчувствую холивары, по поводу правильности использования смазки..)
В колесе тоже менять нечего — подшипники рабочие, сальники в идеале. Поэтому план действий тот-же. Промываем все щеткой с солярой и заново набиваем смазкой. Кстати, обратите внимание на состояние колесных демпферов:

И радостно прикручиваем все это добро к раме)

А дальше время двигла. Тут надо сказать что со съемом двигла я помучился. А виной всему — закисший винт нижнего крепления двигателя. Дури и дурости во мне немало, по этому я успешно сломал один шестигранник. А вторым разворотил головку болта. И вот тут пришлось думать. Сваркой — не подлезть — мешает рама. Раму пилить тоже не вариант. Поэтому пришлось пилить болт… в 2-х местах)



Но, наконец, двигатель на столе, и можно посмотреть, что там внутри.

Первой скидываю крышку стартера. Но все опять не так просто. Дело в том, что кто-то из предыдущих хозяев туда лазил. И очень хорошо разворотил головы болтов. А потом, для пущего трэшака сделал в них пропилы под шлиц. Да еще и затянул их так, что я растянуть не смог… Пришлось звать ее(ударная отвертка):

А вот, собственно эти болты:


А это — крышка стартера и ответ на вопрос, почему двигло все в масле:

Дальше снимаю крышку сцепления и начинаю улыбаться. Скажите, что вы здесь видите?


Я скажу что здесь вижу я:
1) Обратите внимание на цвет масла. Оно не грязное. И на запах и вкус похоже на Motul 300v(я его в эндуро лил...)
2) А теперь смотрим на болты и тщетно ищем следы ключа — царапины и замятия на гранях. А их нет))
А для того, чтобы убедиться, разбираем сцепление (извините, фото не получилось) и замеряем. И видим, что на металлических дисках выработка нулевая, а фрикционные диски как новые (меряем штангенциркулем и сравниваем с цифрами в мануале).

Улыбка все шире… Пока не отпустило, скидываем крышку клапанов… И вот вам немного технопорнофото:

Кулачки только-только начали зеркалиться(зеркало на распредвалах на малокубатурниках приходит обычно на 5-7 тысячах км.)


Гитара ГРМ — выработки нет. Еще даже не обозначились места контакта зубьев шестерен…

Кстати масляный фильтр оказался… родной. Его ни разу не меняли и он чистый.
Не переставая улыбаться, бросаю все, хватаю набор щупов и засовываю под кулаки… Идеально 0.14 впуск (0.16 по мануалу) и 0.22 выпуск(0.23 по мануалу)

Выводы:
Реальный пробег этого двигателя на больше 3-4 тысяч километров, а может и меньше. Следов работы без масла не наблюдается. В двигатель никто не лазил. Сцепление — идеал. Состояние ГРМ — идеал. Сальники -как новые. Все. Двигатель практически новый, если не считать крышку шестерен стартера, которую нужно просто заварить по человечески. И это радует. Я не просто выиграл в лотерею, я, маожно, сказать, джекпот сорвал…
А теперь серьезно: На данный момент в двигателе копаться нет необходимости. Из вышеописанного, можно сделать вывод, что вкладыши в замене не нуждаются и состояние колена — такое же как и всего двигателя. Даже масляный фильтр менять не нужно. Однако по словам предыдущего владельца, в этот мотоцикл лили бензин, честно изъятый с ближайшей воинской части, а он, чуть хуже чем 80. Так же прошлый владелец упоминал, что сдавал мотоцикл на диагностику, и была выявлена плохая компрессия в 1 и 2 цилиндрах. Варианты тут такие:
1) Низкооктановый бенз вряд ли навредит кольцам/поршням/клапанам. Т.К. температура его практически идентична высокооктановому, то прогары и перегревы исключены. Да и не дурак человек, хрень всякую в япономот лить, используя относительно дорогое масло. Плохая компрессия — бред криворуких диагностов (интересно, они ее хоть на горячую меряли?)
2) Низкооктановый бенз — причина постоянной детонации. Вшатаны и пальцы, и поршня(раздолбаны посадочные места колец), и клапана, и кольца. Вполне вероятно. Но я не уверен, что это возможно в моральном плане — ездить на не тянущем и постоянно детонирующем двигателе.
3) Плохой бенз — причина нагара и закоксовки колец. Нужно чистить голову, камеру сгорания, притирать клапана и раскоксовывать кольца.
Но это только догадки, а самый легкий способ проверить — проверить компрессию(хоть и на холодную, что неправильно, но информацию для размышлений даст). Но беда в том, что мой компрессометр неподходит, а тот который подходит — будет в выходные.

ЗЫ.: А я нашел, почему у прошлого хозяина двигатель троил:


На данный момент требуют вложений:
Обязательно под замену резину. Иперед и зад.
Хорошо бы купить ремкомплект заднего суппорта — поршень начал ржаветь. До сальника пока не дошло, но обязательно когда-нибудь дойдет
Задних колодок хватит на сезон
Цепи и звезд примерно на столько же

Расходы на данный момент
200 рублей Смазочные вещества)

А я пошел перебирать вилку, переднее колесо, и клеить пластик. Нужен же материал для следующей части, которая будет совсем скоро)))