Итак, в прошлом посте я таки добралась до Грузии. Это фото — лебединая песня фотоаппарата Sony Nex 3n, который пал смертью храбрых при виде огромной свиньи на дороге. Она грустно посмотрела на меня и отошла, наверное, думала о своем печальном месте в национальной грузинской кухне.

Обычно перед поездкой стараюсь не читать слишком много про предстоящий маршрут — пускай лучше останется сюрпризом. Но три недели назад знакомые на байк-слёте пугали меня страшными рассказами про Грузию.

Какой там будет сильный ветер, который сдувает с дороги здоровых мужиков.
Как там коварно притаились лужи на поворотах серпантинов, наедешь на такую — скользячка и обязательно травма.
Переезд через Казбек — это долго, холодно и опасно.
А как там водят — отдельная песня, и отнюдь не лирическая.

И вот я, с настроем талиба-смертника, зачехлённая в несколько слоёв одежды и дождевик, въезжаю на серпантин Казбека. А потом, где-то через час с него выезжаю. Как?! И это всё? Вот такой вот первый раз :)

Не успела ни замерзнуть, ни промокнуть, на даже испугаться. Ехала за машиной местных, которые вели достаточно уверенно и дорогу знали, поэтому обошлось без стрессов и вылетов на крутой поворот на скорости. Да и ограждения везде стоят, все цивильненько (кроме 200 метров сразу после границы). Еще около часа — привет, Тбилиси. А разговоров-то было!
— — — — — — — — — — — — — —
Тогда я еще не была зарегистрирована на байкпосте, но как я поняла, любому мотоциклисту в Грузии сложно избежать встречи с Dazefex :) Остановилась я по каучсерфингу у товарища по имени Лаша. Через 5 минут на столе материализовалась бутылка виски, еще через полчаса — Dazefex. Дааа, нам было, о чём поговорить! Услышала крутые истории про байкпостовцев, которые тоже через Грузию проезжали.

Когда я пошла спать, вечеринка еще продолжалась. Была очень тронута теплым приемом, тёплым душем и тёплой едой. Только говорили на русском без того самого «акцэнта» — хана всем стереотипам, как же так?
Утром нашла чьи-то железные айца, наверное после Казбека какой-то брутальный байкер решил, что они не так уже и нужны.


На следующий день побродили по центру Тбилиси, в Мцхету на мотах прокатились, хинкали с хачапури покушали — пограмма минимум. И еще закупилась чурчхеллой, которая меня спасла в голодные времена на обратном пути.


Тбилиси, вид с того самого фуникулера.

Ммм…


Взгляд захватывало от видов, ветер бил в лицо, горный воздух был чист и свеж, и улыбка расползалась сама собой…

Субъективный взгляд на вождение в Грузии:
Когда грузин хочет кого-то обогнать, он будет прижиматься ближе и ближе, как будто машина сможет сжаться и проехать в небольшом промежутке между другим транспортом. Другой транспорт обычно уступает, когда видит, что сзади кто-то быстро приближается.
Не все знают, что у них есть такая полезная вещь, как поворотники, зато сигналят часто — обозначают свое присутствие для тех, кто не смотрит в зеркала. Видела машины вообще без боковых зеркал.
Обгоняют всегда и везде, даже когда ночью навстречу друг другу едут две колонны по узкой дороге. Часто из окошка торчит большая волосатая рука :).
Стоит только подумать, куда смотрит ГАИ, как сразу на большой скорости подрезает полицейская машина. Они здесь ездят всегда с мигалками, чтобы все знали — полиция рядом. Но все это броуновское движение вполне удачно живет по своим правилам. ДТП немного, главное — что они понимают друг друга и система работает.
— — — — — — — — — — — — — —
Хорошо в Тбилиси! Но в Минске ждет, постукивая пальцами по столу, работодатель, и надо ехать дальше. Рано утром передо мной встал выбор — поехать по нормальной дороге наподобие автобана до Батуми, осматривая достопримечательности по пути, или же выбрать известное среди мотопутешественников Трансаджарское шоссе.

Маленькая деталь — несмотря на то, что я в принципе молодец, на тот момент я не умела самостоятельно поднимать мотоцикл. Да и особо не приходилось.

Именно поэтому Трансаджарка звучала, как вызов. Изявил желание присоединиться немец Армин на Трансальпе 700, который тоже хотел проехать по этой дороге. Решение принято! Если что, мотик поднимет :) Ночевать я планировала в хостеле в Батуми, и на дорогу выделила четыре часа, что оказалось очень наивным.

Сначала дорога обманчиво радовала асфальтом, но длилось это недолго. Ближе к горам пошел песок, потом камни, потом большие камни, потом огромные лужи на гравийке серпантина, иногда неглубокие горные речки, пересекающие дорогу — но это того стоит. Около 80 км бездородья в сумме! Повезло — погода была сухая, иначе ехать было бы сложнее.


Наверху невероятно красиво — отдельно стоящие домики, коровы и телята, которые карабкаются по отвесным склонам, дети бегут следом за мотоциклами и кричат «Хеллоу! Хеллоу!». Сразу видно, мы тут не первые туристы.

Ехали мы, ехали, а Батуми как-то все не начиналось. Часов в шесть пришла мысль остаться ночевать в горах. В первой же деревне нам посоветовали раскинуть палатки на лужайке за забором прямо в центре деревни. Рядом с другой деревней с чудесным названием:


Обустроили место для ночлега, зашли в единственный магазин… и тут мы возвращаемся к первому фото в посте.
— Захады, дарагой! Аткуда? Оооо, Бэларус! Садыс-садыс, угощат будэм!
Сначала на столе появилась зеленая пол-литровая пластиковая бутылка. Потом — арбуз и колбаса. Собралось человек пять местных, и началось! Пообщаться толком и не получилось: пятиминутный тост, пьем, при необходимости повторить (пока можешь). Предлагали и в гости ночевать, но почему-то только меня, без немца, который сидит и по-русски ничего не понимает, но в целом нихт шайсен, держится. Подыграл моей истории, что мы семейная пара, чтобы приставали меньше.

Сейчас в деревне живет 60 семей, раньше было больше. Есть и школа, директор которой появлялся раз в час, пил, пел песню и снова уезжал за рулем серебристого хэчбэка. Есть футбольная площадка, и мечеть — ближе к Батуми появляются мусульманские общины.


— Атпустыте, пажалста — примерно так звучил мой голос после n-ной рюмки чачи:) Завтра рано вставать и за руль, поэтому слегка пошатываясь, мы немного погуляли по темноте ночных гор и пошли по палаткам. Засыпали под призыв муллы на ночную молитву — нет, спасибо. И так выдался денёк!

Засыпать в палатке летом в горах на коврике в спальнике понравилось. Просыпаться в два часа ночи от холода не понравилось. В таком случае заворачиваешься во всё, что есть, и изо всех сил пытаешься заснуть, но это не так-то просто. Нужно будет завести надувной матрас для таких случаев, основной холод — от земли. Утром немец сжалился и отдал свой надувной матрас, чтобы я хоть немного поспала.

Но вот и оно, утро понедельника, снова приходили жители деревни — узнать, как дела. Снова предлагали пить чачу. Поблагодарили, отказались и поехали дальше.

А теперь немного об удивительных встречах. Там, наверху в горах, куда с трудом доезжают машины и мотоциклы, мы встретили неспешно едущих прогулочным темпом двух немцев на велосипедах (!). Они ехали из Австралии в Германию, уже несколько месяцев были в пути, изрядно устали, но с улыбкой продолжали крутить педали.


Ближе к Батуми встретили австрийскую женщину на «Веспе», которая путешествовала с палаткой по Балканам. До этого ездила на большом и удобном BMW GS, но, по ее словам, это скучно, она решила попробовать что-то новое.


Уже ближе к концу Трансаджарки я все-таки разложилась (первое падение за поездку)! Когда ехать по грунтовке со щебнем и песочком осталось всего ничего, Армин снова увидел своих соотечественников на велосипедах. Ну как же не остановиться, чтобы не потрещать на мелодичном немецком языке? Ну конечно, никак. И неожиданно мой комрад начинает резко тормозить, я, соответственно, с ним, песок подо мной слегка поехал, и в момент торможения «Трансальп» наклонился — именно до такого состояния, когда я его держу секунды две изо всех сил, а потом, мысленно ругаясь, укладываюсь вместе с ним на песочек.

Винить в произошедшем никого, кроме себя не могу — надо было быстрее соображать. Получила, наверное, бесценный опыт, но лишилась отличного крепления для gopro на дуге. А через полчаса мы уже были в Батуми, уже на подъезде к которому в деревеньках начали появляться туристические центры и надписи на английском.

Батуми, оказывается, косит под Лас-Вегас. Тут есть копия Колизея, Пизанской башни и других достопримечательностей. Стоит все значительно дороже, чем в остальных частях Грузии — все-таки курорт. Но общая картинка симпатичная, даже хрущевки яркие и жизнерадостные.



Набережная чистая и ухоженная, по ней неспешно прогуливаются парочки и грузинские семьи, едят мороженое, пьют лимонад. Пляж в Батуми немноголюдный: сезон закончился, но вода еще приятная — самое лучшее время приехать сюда, если не очень любишь людей :) Туристы, в основном, местные, но иногда слышится и русская речь. По городу приятно прогуляться вечером, все светится и переливается, много парков, площадей — есть, на что посмотреть. Но все-таки, это уже не та Грузия, что находится в горах — а больше для туристов.




Цены на хостелы были от 35 лари за человека, и по совету немца я первый раз остановилась в квартире через сайт Airbnb. Всего за 25 лари (чуть меньше, чем 10 евро) мне предоставила комнату в большом уютном доме пожилая грузинская пара. Хотя после ночи в горах любая теплая кровать делает человека счастливым, а горячий душ приводит в экстаз. Именно из-за контрастов в поездке всегда радуешься простым вещам и начинаешь их ценить.
— — — — — — — — — — — — — —
Очередное утро — время выезжать в Турцию. Уходить, как известно, нужно красиво… Помните фонтан на позапрошлом фото?
Все это время мне было не до мойки мотоцикла. Байк был грязный, мне было жарко, решетки фонтана выглядели прочными, а вода такой манящей…
Китайцам с большими объективами было, что поснимать — я радовалась, как ребенок, рассекая на мотике по фонтану. Освежает.


На выезде из города традиционно завис навигатор, пришлось спросить дорогу у стоящих рядом инспекторов ГАИ (не знаю, как они называются в Грузии) на новенькой «Шкоде». «Падажды, сейчас проводим», — и вот с мигалками меня сопроводили до выезда из города, пригласили остаться на дискотеку и сказали обязательно звонить, если будут какие-то проблемы в дороге.
Еще недели две приходили по вайберу розочки, мило так.


От Батуми до турецкой границы недалеко, нужно проехать всего лишь пару-тройку деревень. По совету местных заехала на пляж в деревне Гонио, не могу сказать, что сильно заметна разница с Батуми, оба пляжа почти безлюдные — только галька, море, чайки и пару свободных от работы грузинских семей. Сразу видно, что зима близко.


На границе тоже никого, хотя меня предупреждали, что с обеда будут большие очереди — мотоцикл все доброжелательно пропустили вперед. На грузинской границе предупредили, что турки заставляют всех делать страховку на месте, и что грузинские, европейские и остальные у них не действуют, однако у меня проблем не возникло — страховка за 30 евро, сделанная на белорусско-российской границе, зашла на ура, обе границы заняли в сумме около 10-15 минут.

Грузия заняла второе место по тратам среди стран в бюджете(200 уе за 4 дня), и постоянное тёплое место в моём сердце — а разве может быть по-другому?