Туркменистан страна нэжная, и без долгой прелюдии к себе не пускает. Зато по въезду отжаривает бедного туриста по полной...

Часть первая: виза и борьба с бюрократией

Ни для кого не новость, что попасть в Туркменистан не проще, чем в Северную Корею. Есть четыре варианта — туристическая виза (стоит дорого, и бонусом идет сопровождающий стукач), виза по приглашению, транзитная виза, полученная заранее, и транзитная виза, полученная на границе (155$).

Я решила проработать второй вариант — не зря же я пять лет дышала в университете вместо воздуха удушающими ароматами парфюма туркменских одногруппников. Отправила запрос нескольким из них — еду к вам, нужно приглашение! Все окончилось туманными обещаниями в стиле «все узнаю на следующей неделе». А время-то не ждёт! Нет, так нет — буду подаваться на транзит!

Опытный борец с бюрократией, я уже знаю, что по телефону звонить бесполезно, что у каждого чиновника все по-своему, и что нужно встретиться к врагу лицом к лицу, чтобы все прояснить. В посольстве было людно, и мужчина в костюме вещал туркменским студентам по обмену, что он знает о каждом их шаге в Беларуси.

Транзитная виза в Туркменистан оформляется по приглашению, выданному миграционной службой. Заявление на это приглашение вместе с оплатой и другими документами сдается в консульство. Если все по документам в порядке, то приглашение делают в течение месяца, высылают на E-mail, и потом уже с ним идешь получать визу (если ответ положительный).

У меня был наготове комплект из справок с прошлого места работы, выписок о зарплате, распечатки маршрута и нескольких фоток разных размеров. Молодой туркмен выдал мне два листка — анкета с личными данными (ж, не замужем, белорус, и т.д.) и заявление на приглашение на транзитную визу. Я заполнила их оба, удивляясь, что все так просто.

— Э, черной ручкой нельзя! Заново заполняй.
Ладно. Заполнила еще раз.
— Вот тут это слово замени, и еще раз перепиши.
Да жёваный крот! Переписываю еще раз. С третьего раза все получилось.

Приложенный тогда маршрут выглядел так:


Простая подача доков в Минске стоит 10$, ускоренная — 20$.Заплатила 20, и мне сказали, что через неделю-две на электронную почту придет ответ. Неделя, вторая, третья — ничего. Начинаю волноваться. Попросила всех друзей звонить в консульство и спрашивать, когда будет ответ по Ленёвой. Моя маленькая месть :) 53 звонка в день — это не рекорд!

Через месяц наконец-то приходит письмо. PDF. На туркменском, с*ка!!! Молодцы! Параллельно подруга дозванивается и узнает, что ответ отрицательный. А я уже в Иране. Превосходно.

Часть вторая: и снова виза и борьба с бюрократией

Продолжаем сражение. Ехать обратно я не хочу, объезжать через Афганистан одной — тоже как-то не тянуло. Иду в посольство в Тегеране. Ходят слухи, что приглашение на транзит там занимает 5 дней. Засовываюсь в окошко, узнаю, что уже 10, а не 5. А я живу в палатке и ждать в ней 10 дней совсем не вариант — на протяжении часа терроризирую окошко и не ухожу. Молодой туркмен сдается и «обещает» что сделают за 7, только гарантий положительного ответа он мне не даст. В этот раз к списку документов добавилось сопроводительное письмо от нашей федерации мотоспорта, с гербовой печатью и на бланке, а маршрут был сокращен. Что-то из этого по итогу возымело эффект.



Как посоветовали после сотрудники консульства, любая официальная бумажка со штампом увеличивает шансы на положительный ответ. Выдающая организация не так важна — хоть Единая Россия, хоть Федерация вольной борьбы, хоть Объединение любителей пива. Но предпочтительно, государственная. А если вы журналист, лучше сохранить это в тайне.

Чтобы не сидеть 10 дней в душном Тегеране, я поехала в Мешхед — он поближе к границе, и там тоже есть консульство. Естественно, никто за 7 дней ничего не сделал. О готовности визы мне сказали на 10ый день, и выставили счет на 55 баксов.
— А как же те двадцать, я же уже платила?!

Это был взнос за выдачу приглашения на транзит, а виза — совсем другое дело. Плачу и плачу. Визу дали на четыре дня, с 4 по 7 июня. Причем выдали ее четвертого днем, до границы ехать два-три часа, а таможня впускает только до шести. По определенным иранским обстоятельствам выехать я смогла только пятого в 16.00, и примчалась за пять минут до закрытия. Въехать на иранскую таможенную зону и отметить свой паспорт я успела, но остальные сотрудники, которые должны были меня выпустить, уже разъехались по домам есть кебабы. Ночевать пришлось в палатке на газоне у КПП — спасибо иранским пограничникам за ужин и завтрак. А на весь Туркменистан осталось полтора дня — до 18.00 7 июня, пока граница не закроется.

Часть третья: на границе пограничник ходит хмуро...

Я проснулась в 8, и добралась до заветных чертогов Туркменистана в 8.30. Там уже вовсю суетились челночницы с котомками и туркмены с полными грузовиками ковров. Женщины — все, как одна, с золотыми зубами, в тюрбанах и длинных пестрых платьях. Одна попросила заполнить за нее анкету — не умела писать.


Меня, как единственную туристку, пропустили в окошку без очереди — там у меня забрали паспорт, и отправили платить 14$ за вход на территорию страны, указав на бабкозабирательную дверь, именуемую Касса. Касса была закрыта, и я туда ломилась минут тридцать, пока не пришла таможенница и не превратила 14 баксов в бумажку, с которой я вернулась в окошко. Оттуда меня отправили на транспортный контроль, где неторопливый мужчина взял документы и начал степенно что-то рассуждать, не замечая, что я тороплюсь. Он выдал мне бумажку с нарисованным маршрутом, от которого отклоняться нельзя — штраф 1000$ и/или депортация.


На бумажке были еще и грустные цифры: 15$ за въезд мотоцикла, 27 — за топливную разницу, 15 — за страховку, 5 — за обработку документов, 1 за ветеринарный контроль (на бумаге — за сан. обработку, которая фактически не проводилась). Итого въехать мне обошлось 152$ — за полтора дня.

Мне выдали еще бумажку, с которой я бегала по всей таможне и собирала штампы по кабинету, отвечая на одни и те же вопросы — Еду одна, цель — транзит и туризм, наличные средства уже все забрала ваша таможня. Напоследок пощупали вещи, попросили показать аптечку, уточнили несколько раз, не везу ли я метадон, и впустили наконец-то в свою неприступную страну.

Часть четвертая: Ашхабад

Sony Xperia, выполнявший роль навигатора, сразу же стал бесполезен — его доконала туркменская жара. После 2-3 минут на солнце он выключался, как бы намекая на то, что в кармане ему лучше. Поэтому по Ахшабаду каталась наугад — город пустовал.

Много зелени, искусственно поливаемой из шлангов — каждый раз я останавливалась охладиться под чудом местной ирригации. Дороги просто превосходные — именно из-за этого через этот погранпереход перестали пропускать фуры. Чего нелогичного-то? Чтобы дороги не портили! Сколько же бабок сюда вложено, построить такое посреди песков… За два часа, что я колесила по Ахшабаду, встретила от силы двадцать машин — до сих пор не знаю, где были остальные. Немного людей было и на небольшом рыночке, куда я заехала закупиться водой перед пересечением пустыни.


Город оставил впечатление такого личного уголка Бердымухамедова, который он построил исключительно для себя. Кстати, если в Ашхабаде находят «гастарбайтеров» из деревень, где адская жара и нет работы, их отлавливают и отправляют обратно. Такая у них программа развития села.

Часть пятая: Пустыня Каракум и Ворота в Ад

Проехать без заправки надо будет более трехсот километров — обязательно берите запас бензина, дабы избежать мучительной смерти на обочине — предупреждали форумы, и я решила их послушать. Пресловутый дешевый бензин стоил 1 манат (20rub) и был реально плохого качества — из сливной трубки капало то, чему не было суждено сгореть.

Когда на последней заправке на выезде из Ашхабада я попросила залить пару двухлитровых бутылок, заправщик ответил типично туркменским «не положено.» В конце все же, сжалившись, добавил: «Там еще заправка будет через 100 км в Ербенте. Там спроси.» Кстати, заправки по маршруту отмечены на maps.me.

Ехать через Каракум советуют к вечеру — по двум причинам. Во-первых, если выехать в 6, доехать до Дарвазы к 9, а ранним утром уехать, можно избежать дневной палящей жары. Во-вторых, сыпучий песок барханов на подъезде к кратеру днем более рыхлый — когда он остывает, ехать по нему легче. В то же время, успеть нужно до темноты, чтобы не сбить ненароком один из многочисленных горбатых кораблей пустыни.

Нас высокими температурами не испугаешь, тем более, после Ирана, — думала я. До того, как сначала сняла весь экип, чтобы хоть как-то продувало. Потом за полчаса у меня докрасна сгорели руки до локтя — спасибо Ирану за одежду с длинными рукавами, переоделась в нее, и запястья около перчаток дополнительно перевязала платками (это все было еще до начала Пустыни). Когда начался сам Каракум, оказалось, что жара в Ашхабаде — это еще не жара. Пустыня беспощадно жарит солнцем, душит горячим воздухом, и даже ветер, который тебя обдувает на скорости, скорее обжигает, чем облегчает страдания.

Каждые полчаса я останавливалась и обливалась водой, потому что мозг начинал плавиться. А мозг нужен, чтобы объезжать колдобины на дороге и не пропустить заветную заправку. Один раз завернула в деревеньку справа — в начале они еще встречаются. Там даже была тень, в которой я стояла минут двадцать, и колодец с холодной водой — пополнить запасы. Местные ездят на мопедах в костюме мумии — замотанные в белую ткань, только солнечные очки торчат.

На заправке в Ербенте мне не только залили мою полторашку, но и подарили с собой пятилитровик 95-ого! А еще отвели в комнату с кондиционером и дали немного отойти от зноя, угостили кофе, и предложили остаться ночевать.


По пути до Дарвазы на картах был отмечен еще один кратер — я интереса ради съехала к нему, там булькала жидкая грязь и периодически проскакивали языки пламени.



Через несколько километров — незаметный съезд направо к Воротам в Ад, ориентиров и указателей нет. От съезда до кратера — километров шесть, из них где-то два — сыпучий песок по щиколотку. Не могу сказать, что до этого у меня был большой опыт езды по песку на Трансальпе. Также не могу сказать, что Michellin Sirac — лучшая для этого резина. Но я спустила шины до 1,1 атмосферы, и благополучно добралась до самой впечатляющей дырки в земле. Приложив ляпа всего лишь два раза :)

Очень кстати пришлась встреча с Ольгой и Алексеем — они местные русские, и возят сюда туристов на внедорожниках. Алексей согласился проехаться на джипе за мной на случай, если меня придавит мотоциклом.



Положа руку на сердце, могу сказать — это того стоило! Я расставила палатку с подветренной стороны и несколько часов гуляла вокруг инфернального отверстия. Вокруг на многие километры растянулась темная ночная пустыня, только огромный кратер извергает в воздух кубометры газа с языками пламени. Огромная дыра убивает все, что оказывается рядом: насекомые и птицы летят на огонь, но падают замертво, не долетев и до середины. По рассказам Алексея, исключением стал турист, который свалился вниз «по пьяни», — очевидно, хотел прикурить. Дело было в феврале, именно поэтому его удалось спасти строительным краном. Он стал вторым человеком после канадского исследователя, правда, не совсем по своей воле.

Часть шестая. На выезд.

Да, это была одна из самых незабываемых ночей за всю поездку… Но рано утром нужно шевелиться к границе — пока снова не начало жарить. Дальше начались грязноватого вида чайханы — туда я решила не заходить. Дорога — аттракцион на внимательность. Особенно от Дарвазы до Дашогуза — именно там и гнется большинство колесных дисков. Рядом с асфальтом гравийка — влетев в пару ям, я решила ехать по ней, и к четырем часам успела на границу — выезжать было уже проще, так как нарушить я ничего не успела и депортировать меня было не за что. Меня проверили еще раз на метадон — так и на нашли, и отпустили дальше.

Вот такой вот Туркменистан. Если бы не бюрократический геморрой, впечатления остались бы гораздо лучше… Захотелось кому-нибудь прокатиться? ;)