Привет Bikepost!
Есть у меня мотоцикл, BMW R1150RS 2003 года выпуска, оснащенный системой двойного зажигания, то есть по 2 свечи на цилиндр. Благодаря ей, мотоцикл прет чуть больше, а жрет чуть меньше. Беда лишь в том, что катушки основных свечей не отличаются надежностью и регулярно выходят из строя. Стоят они довольно дорого, поэтому менять их раз в несколько сезонов довольно накладно. Под катом рассказ о том, как я все это победил.


Неисправность начала проявляться вскоре после покупки, выражалось это по началу в неровной работе двигателя на холостых оборотах, а потом и вовсе перестал работать на холостых. Просто глох, даже на прогретом моторе, на светофорах приходилось подгазовывать. На ходу мотор работал вроде бы неплохо, однако расход при скорости 120-140 составлял 6-8 литров на 100 км. Все это указывало на дохлые катушки зажигания.

Всего в мотоцикле их три. На основных свечах штатно стоят индивидуальные катушки, которые надеваются прямо на свечу и расположены в свечных колодцах. И еще одна двухвыводная катушка расположена над генератором, к ней высоковольтными проводами подключены две дополнительные свечи.

Начал разбираться: сперва проверил катушки основных свечей. Катушка левого цилиндра давала искру, но вялую. Правая же не искрила вовсе, были слышны щелчки внутри катушки, но искры не было. Замер сопротивления вторичных обмоток обеих катушек, показал сопротивление порядка 2 МОм, что говорит об обрыве.
Также проверил катушку и провода дополнительных свечей. Сама катушка оказалась вполне исправной, а вот провода «подгнили». Сопротивление одного из них составляло 1,5 кОм, что в пределах нормы для проводов с распределенным сопротивлением, а второй показывал 68 кОм. Такая разница в сопротивлениях могла вносить «перекос» в работу катушки, что сказывалось на искре.

Можно было бы заменить все на новое, однако стоимость двух оригинальных катушек + 1 провода составляла более 10 тыс. рублей. А с учетом того, что новые катушки рано или поздно также выйдут из строя, возможно в очень неподходящий момент, я решил переделать зажигание.

Для начала я, вооружившись осциллографом, убедился что на всех свечах искра пробегает одновременно. Потом стал обдумывать варианты. В итоге решил, что буду ставить сдвоенную четырехвыводную катушку зажигания, на место штатной катушки дополнительных свечей, а от нее тянуть провода ко всем свечам. Провода решил поставить медные, так как их срок службы куда больше чем у новомодных проводов с распределенным сопротивлением. А с гашением помех вполне справится резистор, встроенный в свечи.

После долгого и нудного подбора подходящих деталей были куплены

— Катушка Bosch F 000 ZS0 211 для Калины и разъем для нее.


— Свечные провода от Opel Frontera с двигателем X22XE, их свечные наконечники идеально подошли по размерам взамен штатных катушек основных свечей. Конкретно эти провода производства TSN, номер 1.4.462. По качеству — паршивенький Китай, лучше брать другие, тот же Bosch, например.


— 4 метра силиконового высоковольтного провода Beru с медной жилой, номер по каталогам 0 300 800 021. Также, для самодельных проводов успешно используют силиконовый провод для неоновой рекламы. Его можно недорого купить в рекламных агентствах. Однако он чуть меньше по диаметру и рассчитан на меньшее напряжение. Поэтому, на проводе я решил не экономить, чтобы он внезапно не начал пробивать из за чуть протертой оболочки.


— также понадобился комплект проводов от Калины, с них я снял наконечники со стороны катушки.


Для работы с резиновыми наконечниками очень пригодился керосин, он хорошо затекает в мелкие щели, быстро испаряется без следов. Резина смоченная керосином становится скользкой, что позволяет без труда вынуть/вставить контакты и провод в наконечники.

Для начала, были разобраны провода от Frontera, от них от них мне понадобились свечные контакты и сами резиновые наконечники.


В наконечники я вставил новый провод и обжал контакт. Для обжима отлично подошел кримпер для BNC разъемов.


И дополнительно пропаял жилу.


Потом приступил к проводам дополнительных свечей. Для этого разобрал штатные провода, от них мне понадобились контакты и колпачки со стороны свечей.


Собрал аналогичным образом.


Собранные провода установил на мотоцикл, обрезал по месту и обжал со стороны катушки калиновские наконечники. Длина проводов получилась около 85-90 см. Катушку установил на место штатной и прикрепил к раме хомутами.


Для подключения я использовал жгуты основных свечей. Жгут правого цилиндра достаточно длинный и без проблем дотянулся до катушки. Левый же пришлось удлинять. Всего в них по 3 провода, по центру масса, по краям питание и управляющий вывод. Провод массы из жгута я вынул за ненадобностью, а провода питания спаял вместе и подключил к центральному контакту калиновской катушки. Два управляющих соответственно на крайние контакты катушки.

После чего проверил работоспособность: мотоцикл завелся, но не работал тахометр. В итоге выяснилось что это из за того что я оставил болтаться в воздухе штатный разъем катушки дополнительных свечей. То ли работа тахометра как-то на нее завязана, то ли таким образом ЭБУ пытался мне сказать о «неисправности» катушки. Так или иначе, после установки резистора 10кОм, для имитации катушки, тахометр заработал.

Далее я обкатал всю эту систему, съездив на несколько дней в небольшой дальняк на 1600 км. В итоге все работает отлично: двигатель работает ровно на любых оборотах, расход составляет около 4,5л/100км при крейсерской скорости в 120 км/ч.

Итого по расходам вышло следующее:
-Катушка Bosch F 000 ZS0 211 — 1 736 р.
-Провод Beru 0 300 800 021 — 1 491 р. (по 373 за метр)
-Комплект проводов TSN 1.4.462 — 574 р.
= 3801 р. Все это заказывалось у одного известного поставщика автозапчастей.

Провода от калины валялись у знакомого в гараже, прочая мелочевка, вроде хомутов и резистора, также у меня была.