В этой небольшой статье я и мой друг wasserfall хотели бы поделиться своим вариантом подачи материала о съемке подвижных объектов (в том числе всеми нами горячо любимых мотоциклов и их пилотов) со «смазом». Почти все фотографии и иллюстрации честно взяты из интернета.

Остановись, мгновенье, ты прекрасно!

Единственный момент творчества — это одна двадцать пятая доля секунды,
когда щелкает затвор, в камере мелькает свет и движение останавливается
( Henri Cartier-Bresson, фотограф).

Изначально фотографы стремились как можно точнее передать то, что они видят, а «motion blur» считался браком. Традиционное же «сейчас вылетит птичка» было призвано устранить этот самый брак. Стоит признать, что и в наше время незапланированная «шевелёнка» мало кого обрадует.

Однако, позже, с переходом к более художественной манере съёмки, был отмечен тот факт, что правильно применённый эффект смазывания объектов позволяет передать динамику сцены.

Ниже мы постараемся раскрыть хитрости и премудрости того, как избежать брака и получить этот самый художественный эффект.

Немного теории для тех, кто её не знает

Вне зависимости от того, на какой фотоаппарат вы снимаете, фотография — это воздействие света на светочувствительную поверхность (матрицу или плёнку). Правильно отмерить то, как и в каком количестве попадёт свет на матрицу для получения желаемого снимка — это и есть основная задача фотографа.

Влиять на свет и изображение в кадре фотограф может при помощи следующих параметров:

Фокусное расстояние

Расстояние от оптического центра объектива до плоскости сенсора (не до «начала» объектива, а до матрицы) при условии, что объектив наведен на бесконечность. Если вращать кольцо фокусировки на объективе в ручном режиме, то это будет значок (∞). Для мыльниц без ручных настроек это будет пейзажный режим.



Фокусное расстояние определяет угол обзора объектива — угол между двумя крайними лучами света, попадающими на матрицу через объектив. Именно эту часть пространства мы потом увидим на снимке.

Для человеческого глаза этот угол примерно равен 45*, что соответствует фокусному расстоянию 50 мм (для полнокадровых фотоаппаратов, об этом чуть позже).

Выдержка

Время воздействия света на матрицу или плёнку при создании снимка. От длительности выдержки зависит то, насколько чётким получится ваш кадр в целом и движущиеся в нём объекты в частности.

Т.е. выдержка и является основным инструментом для создания «смаза» заднего плана в кадре с подвижным объектом.
Измеряется выдержка в долях секунды и секундах. 1/100 – сотая доля секунды. Обозначение может разниться, на некоторых камерах «1/» опускают и пишут просто «100». Целые секунды могут обозначаться как 1” – одна секунда.
При съёмках звёздного неба и иных подобных условиях выдержка может измеряться и в минутах.

Диафрагма

Устройство, ограничивающее световой поток, проходящий через объектив. В большинстве объективов диафрагма управляемая, и фотограф может регулировать размер проходящих пучков света, тем самым влияя на светлоту кадра.

Побочными явлениями сокращения светового потока являются рост контрастности и, что гораздо важнее, глубины резкости. Чем меньше отверстие (и больше число диафрагмы), тем больше будет глубина резкости.

Глубина резкости

Способность объектива отображать резкими предметы, расположенные от него на разных расстояниях. Т.е. это расстояние от ближней к фотографу границы в кадре с которой начинается размытие, до дальней. Всё, что находится в зоне резкости, выглядит нормально, всё, что перед ней или за ней — будет размыто.

На глубину резкости влияет фокусное расстояние объектива, расстояние до объекта съёмки и, как мы отметили выше, диафрагма. Управляя диафрагмой, можно отделить объект съёмки от фона или наоборот сделать чётким весь кадр.

Кроп-фактор

Ещё один важный параметр, это кроп-фактор. Своё название он получил от от английского «crop» – обрезать. Кроп-фактор — это число показывающее насколько ваша матрица по площади меньше так называемого полного кадра, под которым понимают размер изображения на наиболее массовой 35 мм плёнке — 24×36 миллиметра.

Кроп-фактор важен потому, что он влияет на фокусное расстояние, которое обычно указывается для полнокадровой техники. Для нас это значит, что если у вас фотоаппарат с сенсором, имеющим кроп-фактор 1.6 (такое значение имеют APS-C сенсоры, устанавливаемые на большинство бюджетных зеркалок Nikon и Canon), то фокусное расстояние объектива 55 мм на самом деле будет соответствовать 88 мм объективу.

ISO

Светочувствительность матрицы/плёнки. Чем она выше, тем в более худших/сложных условиях освещённости вы можете осуществлять съёмку, но тем хуже будет и качество снимков, так как будет увеличиваться количество шумов.

Как узнать часть возможностей своего фотоаппарата, не залезая в инструкцию?

На оптике любого фотоаппарата, будь то простая мыльница или продвинутый ультразум, зеркалка или беззеркалка, есть надписи, расшифровывающие параметры оптики. Для примера рассмотрим простой объектив от зеркалки Canon начального уровня:



На нём мы видим следующее:

1. CANON ZOOM LENS EF-S
2. 18-55 mm
3. 1:3.5-5.6 IS
4. Ф 58 mm
5. IS

Надпись 1 говорит нам о том, что это т.н. зум объектив (т.е. объектив, умеющий изменять своё фокусное расстояние) фирмы Кенон, предназначенный для зеркальных фотоаппаратов с неполнокадровой матрицей.

Надпись 2 говорит, в каких пределах это самое фокусное расстояние нам доступно — от 18 мм до 55 мм.

Третья группа цифр — светосила.
Светосила объектива — величина, характеризующая степень ослабления объективом светового потока, т. е. насколько объектив «тёмный». Диаметр светового потока, как мы помним, регулируется диафрагмой.

Цифры 1:3.5 – 5.6 в данном случае говорят, что как бы мы широко диафрагму не открывали, светлее чем 3.5 наш объектив не станет.
Две цифры указаны из-за того, что светосила этого объектива разная на разных фокусных расстояниях: на минимальных 18 миллиметрах она составляет 1:3.5, но по мере того, как вы будете приближать картинку, вращая ободок объектива, светосила будет падать вплоть до 1:5.6 на максимальных 55 мм фокусного расстояния.

Чем ближе вы будете приближать объект, тем слабее будет световой поток, тем больше нужна будет выдержка, чтобы сделать изображение светлее. Либо придётся увеличивать ISO.

Светосила у объективов с постоянным фокусным расстоянием постоянная, что логично. У зум-объективов она также бывает постоянной, но такие объективы ощутимо дороже и максимальный возможный для них показатель светосилы равен 1:2.8.

Четвёртая цифра — это диаметр объектива и диаметр светофильтров, которые можно на него прикрутить (обычно чем больше диаметр, тем дороже светофильтры).

И последнее, IS – стабилизация изображения. У разных производителей обозначается по-разному.

Как же это всё применимо к конкретно нашему случаю?

Как упоминалось выше, главным инструментом контроля над размытием подвижных объектов (которым в нашем случае выступает фон, а не мотоцикл и его пилот) является выдержка.

Для того, чтобы вручную выставить желаемую выдержку, необходимо переключить камеру в режим приоритета выдержки. На разных камерах он обозначается как T, Tv или S. Для «мыльниц» без ручных настроек можно попробовать поэкспериментировать с режимами спорт или вечерняя съёмка.



В этом режиме вы задаёте время экспонирования, а камера сама подбирает к ней оптимальное значение диафрагмы и светочувствительности (если последняя не задана жёстко вручную). Какое колёсико крутить или кнопочки нажимать для выставления выдержки в данном режиме, написано в инструкции к вашей камере.

Также обычно есть ручной режим, который как правило обозначают буквой M (от «manual» — ручной). В нём вы можете задать желаемые диафрагму, выдержку и светочувствительность.

Теперь мы в общих чертах знаем, как и что влияет на наш снимок с технической точки зрения.

И всё-таки, как же получить такой снимок?

Отслеживаем движущийся объект и сохраняем его резким

Технически подобный снимок является результатом панорамирования (её ещё называют «съёмкой с проводкой»). Если вы умеете качественно панорамировать с рук — это очень хорошо. Однако куда эффективнее будет использовать дополнительные приспособления — штатив.

При этом предпочтение следует отдать штативам с видеоголовой. Она, в отличие от традиционной для фотографии шаровой головы, специально предназначена для подобных съёмок — имеет две оси вращения, задемпфированные для плавности, а также ручку (которая при фотопанорамировании в пределах одного кадра обычно бесполезна, но если у вас для фотоаппарата есть выносная кнопка спуска, становится хорошим подспорьем). Впрочем, штатив с расслабленной шаровой головой всё равно у большинства людей даст результат лучше проводки с рук.

Вот так выглядит шаровая голова:


А так видеоголова:


Существуют также штативы с одной ногой — моноподы. Для них тип головы менее актуален, так как их можно вращать целиком.

Монопод со складной трёхногой пяткой и видеоголовой:


Есть небольшой лайфхак: имея штатив-треногу, можно работать с ним, как с моноподом, выдвинув только одну ногу.
Таким образом даже с простейшей шаровой головкой вы сможете неплохо проследить за подвижным объектом.

При съёмке с рук, стоит помнить, что чем тяжелее ваша камера, тем лучше, потому что от дрожи в руках смазывается не только фон, но и сам объект съёмки.

Чтобы максимально нивелировать фактор дрожания рук, нужно обязательно включить стабилизатор изображения (если он есть) и при съёмке стараться прижимать руки к туловищу, превращая ваше тело в подобие штатива.

ВАЖНО: При съемке со штатива стабилизатор изображения должен быть отключён. Как не странно, но на штативе он будет только мешать. Это связанно с особенностью его работы.

Фокусируемся на объекте(мотоциклисте)

Если у вас постановочная съёмка или вы на мотогонках, то вам достаточно всего лишь раз сфокусироваться (вручную или при помощи автофокуса) на траектории, которую проходит объект, после чего можно отключить автофокус и не трогать больше фокусировочное кольцо.
Так вы сможете делать кадр мгновенно в тот момент, в который захотите, не ожидая, пока фотоаппарат сфокусируется в очередной раз на мотоцикле, который к этому времени может и вовсе уехать.

Возможные отклонения от траектории и, соответственно, уход из фокуса при этом можно проконтролировать при помощи правильно выставленной диафрагмы, которая отвечает за ширину зоны резкости. Если вы на треке, вам достаточно будет сделать зону резкости от ближнего края трассы до заднего, и все проезжающие будут у вас чёткими и дерзкими.

На стант-выступлениях и прочих хаотических зрелищах сложно заранее предсказать, куда спортсмен поедет в следующий момент, поэтому придётся включить автофокусировку(AF).



Для того, чтобы камера внезапно не решила, что вы снимаете не мотоцикл, а летящую на заднем плане жирную ворону, следует заранее выбрать режим фокусировки. Наиболее подходящим в этом случае будет режим фокусировки по центральной точке.

Желательно, чтобы мотоцикл был ярче и светлее заднего плана, так как автофокус ориентируется на наиболее светлые участки (и тут негров дискриминировали).

При появлении мотоциклиста в кадре начинайте плавно его «вести» и мягко нажмите на кнопку спуска до половины, дождитесь, пока камера сфокусируется и издаст подтверждающий писк, после чего нажмите кнопку до конца. Для тех кто умеет стрелять – представьте, что вы плавно выбрали холостой ход спускового крючка, остановились, и также плавно продолжили выбирать спуск до выстрела.

Всё нужно делать быстро и плавно. Для большей плавности при съёмке с рук можно включить серийную съёмку. После нажатия на кнопку вам нужно будет лишь удерживать её в нажатом положении, а камера продолжит делать снимки, но при этом все последующие за первым кадры будут сделаны уже без дрожания вызванного нажатием.

Выставляем выдержку

Выдержка подбирается под конкретное освещение и ситуацию, но обычно она лежит в среднем диапазоне: 1/40 — 1/125 секунды. На слишком длинной выдержке больше шансов, что у вас дрогнет рука и вы смажете объект, или же он уедет из зоны резкости. На слишком короткой — фон смажется слабо и некрасиво.

Светочувствительность
Её можно отдать на волю автоматики, хотя лучше выставить минимально подходящую вручную, чтобы было меньше шума на фотографии. Однако в яркие солнечные дни даже на минимальной светочувствительности света бывает слишком много из-за того, что вы выбираете слишком длинную для подобных условий выдержку (а иначе не смажется фон)

Это можно скорректировать закрытием диафрагмы — художественность снимка, в отличие от съёмки с неподвижным фоном, не пострадает сколь-либо заметно, так как в нашем случае визуальным отделением объекта от фона вместо оптического размытия (боке) заведует размытие движения.

Если данный метод не подходит, можно воспользоваться затемняющими нейтрально-серыми фильтрами (ND-фильтрами). Они уменьшают световой поток и при этом сохраняют все краски и цвета. Если надумаете их попробовать, то покупать лучше комплект постоянных, нежели один переменный.

Положение относительно мотоциклиста и его траектория

При постановочной съёмке вам не составит труда заранее определить траекторию движения мотоцикла оптимальным образом. Вам понадобится мел и верёвка, будете играть в древних землемеров. Для начала определите две точки — точку входа и точку съёмки. На точке входа поставьте мотоцикл, на точке съёмки фотоаппарат, и сфокусируйтесь на мотоцикле.

Далее протяните от точки съёмки к точке входа верёвку, пометьте на ней расстояние, и, двигая дальний от точки съёмки конец, поставьте мелом отметки на асфальте для водителя мотоцикла, как будто вы чертите большим циркулем окружность с фотографом в центре. Как правило, этого хватает для нормальной съёмки, но если траектория получается слишком крутой, то можно отметить ближнюю и дальнюю (если она не слишком далеко) границы зоны резкости, а затем проехать по участку как по простому повороту.

Схематично это выглядит так:


Траектории, обозначенные красным цветом, частично выпадают из зоны резкости, поэтому являются неудачными.

Траектории жёлтого и зелёного цветов дадут хороший снимок.

Жёлтая траектория, хоть и лежит полностью в зоне резкости, всё же менее удачна, нежели зелёная, так мотоцикл на разных участках траектории будет повёрнут по отношению к фотографу под немного разным углом, что даст на итоговом кадре размытие на передней и задней частях мотоцикла.

Если вы снимаете репортаж какого-либо события, а мотоциклы при этом едут по определённой траектории, вам следует подобрать точку съёмки исходя из той же схемы. Наиболее удачным местом станет внутренняя часть какого-либо не слишком крутого поворота. На прямых результат тоже может быть хорошим, следует лишь подобрать позицию таким образом, чтобы мотоциклы ехали максимально параллельно плоскости вашей съёмки.

Внешние участки поворотов будут наименее удачным местом для съёмки подобных кадров. Для правильного выбора позиции на треке стоит обратить внимание на следы от резины на асфальте, большая часть мотоциклов будет ехать по тому месту, где они гуще всего.

На стант-мероприятиях и им подобных придётся ловить момент. А лучше всего получатся мотоциклы, едущие к вам строго боком.


На этом, всё!
:)

Случается иногда, что ты, неудовлетворенный, застываешь на месте, ожидая момента, а развязка наступает внезапно и, вероятно, удачный снимок не получился бы, если бы кто-то, проходя мимо, не попал бы случайно в объектив фотоаппарата. (Henri Cartier-Bresson, фотограф).

Удачных кадров, я тоже только учусь!
Podorognik (при активной поддержке и участии wasserfall)