Далёкой мечтой оставался преславутый Нордкапп для меня и моих верных спутников Димы и Ани уже несколько лет. Далековат он от Одессы и мы никак не решались на «продубас» в 3700км до скалы с железным глобусом. Но вот уже как год с лишним я работаю и живу в Петербурге и заезд по Норвегии решено было начать с остановки в Северной Пальмире, выехав по Е95 соответственно из Южной.
Удобная электронная система регистрации заявок selfservice.udi.no/ позволила мне как украинцу подать все необходимые документы для норвежского шенгена в Петербурге. На выдачу решения ушло полдня и уже на следующий я забрал утром свой паспорт из консульства. На Украине получение документов несколько усложнено акредитованными посредниками в самой Одессе, а так всё то же.
В итоге, наша команда состояла из семи человек и пяти мотоциклов:
1. Дима+Аня Карповы BMW R1200RT

2. Руслан+Аня Лебеденко Honda CBR1100XX

3. Толян «Second» Suzuki V-Strom 1000

4. Серёга «Механик» Гусько Honda VFR 1200

5. И я на Yamaha RN19

До Петербурга решено ехать двумя группами, Дима, Аня и Механик выехали на 3 дня раньше и погуляли по Петербургу.

Толян, Руслан и Аня выехали без запаса времени и проехали СПб почти транзитом, разве что посетили Фонтаны.
Собственно выезд за пределы Родины запланирован был на 25 июля. И вот мы с Димой, Серёгой и Аней уже в 6 утра собранные, сытые и довольные выезжаем из Петербурга под начинающийся дождь. Всю дорогу до Выборга нас держал в тонусе мелкий пакостный дождик с туманом, асфальт оказался несколько скользким да и тормоза стали ватными. Приблизительно в середине финского шоссе всё подсохло, а уже за Выборгом, куда мы свернули на 127-ю дорогу, появилось солнце. Пересекли границу через Брусничное без особых проблем, объехали километровую очередь из авто и вместе с грузовиками попали на КП. Никакого досмотра и «маринования»: паспорт, техпаспорт, зелёная карта, «добро пожаловать в Финляндию». Планом на этот день было попасть в Рованьеми и встретится с Секондом и Русланом. По ровным финским дорогам, даже особо не гнав, 1050 км от СПб через Ювяскюля и Оулу мы преодолели на одном дыхании. Фины ездят очень дисциплинировано, на Юге много камер, а вот на Севере уже можно поднажать до 120-140. Автомобили в большинстве случаев у них новые, чего не скажешь о мото: такие корчи, пусть даже в хорошем состоянии, у нас на Украине редко встречаются. Где-то ближе к вечеру мы приехали в Рованьеми и на берегу реки разбили «табор», именно так мы потом стали называть наш палаточный городок из мотоциклов, кип багажа, тросов с бельём и палаток.

Палатка и мотоцикл стоил в Рованьеми около 27евро. На выезде из этого небольшого финского городка расположена знаменитая Деревня Санта-Клауса, котороя по понятным причинам пустела в летнее время.

От Рованьеми до Нордкаппа чуть больше 700км и через силу, после первой тысячи, мы направились на север за Полярный Круг.

По дороге нам всё реже встречался транспорт, разве что большегрузы со зловещими металлическими решётками на всю фронтальную часть кабины, которые я назвал «оленебойками». Не зря фины и норвежцы защищают свой транспорт от оленей, чем серевнее мы двигались, тем больше рогатых сначала мирно паслось, потом прогуливалось вдоль и напоследок выпрыгивало на дорогу совершенно непредсказуемо.

Чуть более чем после обеда через небольшой мостик мы вьехали в Норвегию на дорогу Е6.

Разогнаться сразу не удалось, возле знака «Norge» нас обогнала «двухтактная» Toyota года 82-го, и всё бы ничего, если бы не коп на Вольво. Вот так по извилистой пустой дороге мы нюхали эти корчи на скорости 80кмч по спидометру.

Наглеть в Норвегии нельзя, штрафы за превышение колоссальные, возможны так же общественные работы и… тюремное заключение сроком до 2 лет! Но русских мотоциклистов этим не напугать и мы поехали что-то между «как там» и «как у нас», короче не особо дерзко. Ограничивала дроссельную заслонку и цена норвежского топлива, примерно 2.1Е/23грн/95руб за литр, в Финляндии бензин как в остальном ЕС 1.6-1.7Е. По дороге до Нордкаппа смотреть особо нечего, мостовая, лес, болото, стандартный северный равнинный набор. Картинка немного поменялась на подъезде к Магерейе, острову на котором находится Нордкапп. Дорога Е6 от Лаксельва идёт вдоль большого фьорда и яркое до рези в глазах северное солнце освещает далёкие горы и широкий серпантин.


Въезд на Магерейю с начала года освободили от оплаты, с мотоцикла экономия вышла около 60 евро.

На самом острове мы проехали перекрёсток с поворотом на Хонингсвог и направились в сторону Нордкаппа. Приблизительно на половине пути до мыса мы остановились в кемпинге. На плато возле озера с питьевой водой стояло около десяти так называемых «Cabin».

Вообще во всех кемпингах Норвегии, да и не только, остановиться можно в палатке, в кэбине и коттедже. Последний от предпоследнего отличается наличием кухни и туалета. Прямо на ресепшене кемпинга можно заказать свежую рыбу и камчатского краба, цена одна и та же — 20Е за кило. Интернет бесплатный, горячая вода в душе — 5 норвежских крон, это примерно 8грн/30руб.

Ближе к вечеру, когда мы расположились в доме, стало холодать и температура опустилась ниже +10С.
Время двигалось к полуночи, но за полярным кругом это совсем не ощущается, солнце как и прежде освещает горные склоны. Уже налегке мы понеслись к Нордкаппу дружной компанией. Красивейший серпантин среди голых скал и блуждающих оленей был украшен красным светом низко сидящего солнца и немного омрачался разве что температурой, датчик на ямахе показывал +7.

Самая северная точка материковой Европы находится на плоском плато, мыс обозначен металлическим глобусом и небольшим памятником в честь тех, кто здесь обходил его на судах в разные времена.

Почему именно Нордкапп? Что здесь такого особенного, что привлекает такое количество туристов, да и нас заставило сделать лишнюю тысячу километров? Наверное даже не сам статус самой северной точки, которая кстати находится в нескольких километрах слева от мыса. Скорее безграничный океан за ним и солнце, оно действительно завораживает.




Начитавшись разнообразных обзоров в интернетах, мы купили по билету в музей Нордкаппа, о чем пожалели. Если найдётся возможность заехать на плато бесплатно, стоит ей воспользоваться.

Совершенно ничего в музее интересного нет, полезен он лишь тем что там тепло. Кинотеарт с наспех снятым роликом о мысе, пронизанный пафосом и раздутой величественностью, мы едва досмотрели. «Королевский» вид с балкона тоже не впечатлил, сверху возле железного глобуса картина открывается масштабнее, а ветер придаёт месту особую силу. Пронизывающий холод ребята разбавляли шутками о моём комбинезоне, который после нескольких лет и многочисленных тренировок на треке и картодромах уже заметно потёрся, особенно на 5-й точке.
«Приеду домой, всем расскажу про идиота, который приехал сюда на эрке.» — твердил Секонд.
«Просто не увидел клетчатый флаг на тренировке и только тут оттормозился.» — Дима поддержал дискуссию.
«Ага, с трека на Нордкапп!» — Толику не давал покоя неразгибающийся в суставах мотоциклист.

Провели на Нордкаппе мы около полутора часов, посмотрели на незаходящее солнце, пофотографировались вдоволь, закупились сувенирами и, стуча зубами, рванули в кемп.

Строго по графику, который был проработан и утверждён ещё за месяц до выезда, мы выехали с Магрейи на юг.

Разделились на две группы: Руслан с Толиком поехали в Альту и музей Петроглифов, а мы выдвинулись в сторону Скиботна, это примерно 520км от Нордкаппа. Погода была хорошей, счёт поворотам и тоннелям мы потеряли. На выезде одного из них мирно паслись полтора десятка оленей и иностранные туристы. Затаив дыхание, последние аккуратно передвигались по гравийной обочине в надежде словить кадр получше. Олени не торопясь щипали травку на небольшом природном «балконе», с одной стороны он упирался в отвесную скалу, а с другой резко уходил в пропасть. Дорогу назад преграждали дорожные конусы и пластиковый забор.


Идилию и спокойствие нарушили перегазовки на торможении, комментарии: «Ща я поближе возьму!», «Дай-ка я тебя поглажу!», «Аня, стань рядом левее!» Животных охватила паника, олени сначала рванули мимо нас в сторону туристов, стоящих у края пропасти, потом свернули, поломали забор, растоптали конусы и намотали на копыта защитную сетку. Табуном по дороге бежали они ещё долго. Кадр у иностранных туристов не удался…

Невероятно красивой оказалась дорога Е6 от Альты до Скиботна. Она петляла вдоль высоких скал у заливов Атлантического Океана. Взгляд едва следил за дорогой, вокруг всё было настолько сказочно красиво, что останавливаться для фото можно было буквально у каждого поворота.




В дороге мы покупали еду в крупных супермаркетах COOP и Rema1000. Цены те же что и в России, и даже на Украине, дорогим оставались лишь алкоголь и хлеб. Готовили либо на кухне либо на горелке. Как правило возле маркетов были места для отдыха со столами, где мы и обедали.

Без привязки к брони отелей мы катались скольхо хотели, как правило после 7 вечера искали место для табора. До Скиботна мы не доехали и решили устроиться дикарями у шикарнейшого фьорда.

Там было всё: оборудованное место для отдыха с туалетом, водой и навесами со столиками. В десяти метрах от места по трубе текла одна из струй высоченного водопада, который гремел через дорогу.

Ещё в Петербурге мы запаслись всем необходимым для более-менее комфортного пребывания вне цивилизации.
1. Горелка+посуда
2. Кружка+ложка у каждого
3. 10 банок тушёнки
4. Копчёный сыр и мясо
5. Каши и макароны
6. Растворимые супы, чай
Данный набор позволял вместе с купленными в супермаркете хлебом и молочкой вполне сытно пообедать и поужинать.

После ужина были запланированы водные процедуры

Следующим пунктом нашего маршрута были Лофотенские острова. Дима упомянул как-то что National Geographic поставил их в рейтинг на второе место по красоте. Сперва мы обьехали тот самый Скиботн. Рекомендую это место для разбития лагеря, ночёвки и прогулок, вот почему:



Дорога Е6 до Нарвика вела через лес, было тепло и сухо. Невысокие горы были густо покрыты растительностью, мощные водопады разрезали скалы и питали горные реки.

По пути заехали в Арктический зоопарк и устроили привал



С Е6 мы повернули на Е10 на Свольвер — это столица Лофотен.



Лагерь разбили неподалёку от столицы, буквально в пяти километрах.


В самом Свольвере можно заказать прогулку на катере по фьордам за 1100грн, прокатиться на каяках за 1700грн или выйти на настоящее китовое сафари с гарантией производителя 99%, это за 2300грн. Больше всего хотелось увидеть китов, но мою дорогостоящую идею никто не поддержал, пришлось ехать дальше. Руслан с Толиком были позади, пока мы неспешно полировали бока колёс о качественный норвежский асфальт. Южнее на островах погода немного испортилась, что не скажешь о пейзажах.



Маршрут был проложен до Москенеса, откуда паром болжен был нас доставить на материк до Боде. До отправления судна оставалось более двух часов, погода совсем испортилась, пошёл сильный дождь и мы решили скоротать время в ближайшем музее. Им оказался музей моторов. В одноэтажных хибарах располагалась рыбацкая утварь и разнообразные силовые агрегаты всех времён. В мастерской за работой можно было увидеть кузнеца, изготовлявшего сувениры.




От музея до Москенеса полтора десятка километров, но они дались с трудом: под проливным дождём мы скакали по грунтовым участкам ремонтируемой дороги, по куртым поворотам то спускались то подымались в густом тумане. Стоило нам подьехать на вьезд к парому, как дождь закончился. В кафе под навесом мы просидели ещё час в ожидании переправы, судно отправлялось в 19:00. На пароме мотоциклы расставили между специальных пеньков для крепления и намертво перевязали наши мотоциклы лентой вместе с другими мотоциклистами.

Толика и Руслана всё не было… Корабль почти уже закрыл пандус и отдал швартовые, когда с матом и проклятиями Секонд всё-таки прорвался на паром, прихватив с собой хонду с Аней и Русланом. Как оказалось, регламентных мест на Car Deck-е для мотоциклов 14, a с учётом V-Stroma и Blackbird-a получилось 15, хотя креплений для мото хватало с запасом. Нашим друзьям повезло что Толик работал на судах и знает как уговорить crew. В итоге погрузились все.

Сразу после отправления с островов погода резко улучшилась, тучи остались над скалами и небо осветило вечернее полярное солнце.



Паром до Боде шёл три с половиной часа, за это время мы успели выспаться поужинать и обсудить увиденное. От порта мы отъехали совсем немного и поселились в кемпинге рядом с водоворотами Сальстраумен. На следующее утро удалось выехать только к половине двенадцатого, на 11:40 пришёлся отлив и водовороты заработали на полную. Картина не плохая, но хотелось увидеть воронки как в кино.


От Сальстраумена наш путь лежал по скалистым массивам трассы Е6 к Кристиансунду через Трондхейм. Так как Кристиансунд находился в 920 км, полировку колёс пришлось разбить на два дня. В первый мы пересекли Полярный Круг, где закупились сувенирами. Дорога вела по плато, дул сильный боковой ветер и температура опустилась до +11С.


Сразу после этого памятного места, пошёл дождь. Ближе к семи вечера, мы разбили лагерь у места для отдыха на Е6 возле озера.



Под вечер дождь усилился. У толика и Руслана с Аней палатки были двуслойными, а у меня, Серёги и Димы с Аней простые. Мою палатку накрыли чехлом от мотоцикла, почти все вещи я затащил вовнутрь, кроме экипировки, которую оставил под чехлом. Всю ночь лил дождь и вентиляционную сетку палатки безуспешно атаковали лютые лесные комары. Почему лютые? Наверное потому что укус на указательном пальце чесался потом недели две. Под тем же душем утром мы наспех позавтракали и прикрутили мокрые палатки и вещи на мотоциклы. Мои ботинки и штаны под чехлом дождь не намочил. Куртке повезло меньше, дождь её не достал, за то лужа затекшая под чехол промочила её всю. Вот так в 8 утра под дождём пришлось одевать холодный и мокрый комбез, на него дождевик и радоваться оставшимся 550км до Кристиансунда на мокрой дороге. Весь путь нас сопровождал ливень. Мой старенький шлем SHOEI XR-1000, на котором Е стёрлась до F и стало SHOFI, наряду с waterproof-ными ботинками, со своей задачей справились. Не подходящий экип оказался у Толика, ботинки набрали воды, а запотевающий шлем не давал ехать более 100кмч, приходилось открывать визор. Хочеться отметить, что норвежский асфальт даже в холодную погоду и дождь сохранял свои основные функции: хорошо отводил воду и стабильно держал колёса без скольжения. На приличной скорости можно было безопасно валить мотоцикл в поворот без сноса даже туринговой резины. Дождь спустя два дня закончился только под Кристиансундом. Под душем мы ехали весь день, с 8 утра до 8 вечера. Но на радость Украинским туристам, я нашёл отличный коттедж с интернетом, кухней, санузлом и семью посадочными местами, поместились все. Разбили табор.


Кристиансунд с Мёльде соединяют две дороги: основная Е39, и узкий «свиноходик» №64 Atlanterhavsveien, по-русски это «Атлантическая Дорога». Примечательными на этой дороге являются те пять километров, которые проложены по мостам небольших скалистых островов. Поставить авто возле дороги практически невозможно, уж очень узкая обочина, а вот для мото место нашлось.



По Е63 и Е64 мы добрались ещё до одного из масштабных и известных мест Норвегии — Дороги Троллей Trollstigen. Устроили привал.


По туричтическим чекпоинтам добрались до самой границы облаков. Детская места осуществилась, попасть на край туч, их действительно можно потрогать рукой!



Смотровая площадка наверху была окутана облаками снять виды не удалось.


Далее 63-я дорога через перевал вела к самому красивому и величественному фьюрду Норвегии — Гейрангерфьюрду. Описания здесь излишни:



На берегу фьорда мы не задержались, быстро погрузились в последний паром на 18:00 и неспешно рассмотрели весь пейзаж с воды. Стоит отметить что одна из важных красот Норвегии, водопад «Семь Сестёр», можно увидеть только таким способом, ну или разве что разориться на полёт на ветролёте.




В фьорд заходят и крупные пассажирские лайнеры.


Напоследок сфотографировались на фоне Гейрангера

и через паром выдвинулись на Алесунд.