Тут постараюсь написать от лица новичка, но немного понимающего в технике человека, как купить мотоцикл с рук, на примере того как я покупал эту Honda.

1) В начале я советую определится с критериями которым должна отвечать техника. Далее на основе этих критериев выбрать модели мотоциклов.
У меня это было так:
мне нужен был простой в ремонте мотоцикл
крайне надежный — т.к. для меня мото не средство ежедневного передвижения а любимый питомец — а кто хочет чтобы его питомец часто болел?
чтобы при падениях он сильно не страдал
запчасти можно было без проблем заказать и купить (ожидание меня не волнует по той же причине, что это больше хобби чем транспорт)
адекватные тормоза
послушность
не сильно тяжелый — т.к. сам я вешу 65кг
с небольшим расходом топлива
уложится в 100тр мотоцикл + расходники

На вид мне нравился всегда Honda CB1 — причем он считается довольна надежным из рядных 400cc, но до 100тр я ничего живого в Москве найти не смог.
Ещё один любимец это Yamaha SRX400 — крайне надежный и простой «одноствольник» с эндуро мотором — но опять таки ценники на них почему-то за последнее время сильно подрасли — да и выбора в Москве не шибко — ничего найти не смог.
Yamaha Virago 400 — все подходящий для меня мото, очень простой (воздушка), надежный мотор, запчасти можно найти без проблем (на крайняк есть его копия китайские Stels), легкий, послушный, до 100тр много вариантов и на авто ру и в салонах, единственное тормоза мало информативные… — поехал по салонам вначале смотрел, все ржавые, работают с перебоями, цилиндры прогреваются не равномерно, много коцак — в общем хлам.
И вот наткнулся на Honda Bros 400 — на авто.ру он был один из самых дешевых, и количество просмотров было 2000+ — думал хлам., а так он мне полностью подходил по моим параметрам…
Ну что ж приехал посмотрел — внешни в хорошем состоянии — в общем подходящий вариант на первый взгляд.

2) Когда вы нашли подходящий вариант — не торопитесь — всё хорошо проверьте прежде чем садится на него и балдеть.

Для начало идентификация мотоцикла — просим у владельца ПТС — сверяем номер рамы, заходим с мобильного на sempermoto, вводим номер рамы и смотрим что удалось найти — аукционный лист где будут перечислены все косяки замеченные японцами, оценки ими-же поставленные, дата продажи, год первой постановки на учет, пробег на момент продажи, был ли действующий шакен и возможно пробег на котором последний раз проходило техобслуживание.
Если по аукционнику все оценки не ниже 4ки — это хорошо, смотрим замечания и насколько они критичны, смотрим пробег и сверяем его с приборкой, на год постановки на учет смыла обращать внимания нет — наши таможенники таможат с другими годами зачастую. Если есть серьезные косяки или пробег сильно скручен и оценки уже ниже 4ок — едим домой Мой имел все 4ки, пробег 10000км (на приборке 13500 км), последнее ТО на 9800 и дата продажи нормально вязалась с датой покупки его в РФ, из интересных замечаний — «мотор не завелся» — как мне объяснили это может быть по причине севшего АКБ.

Внешний осмотр — осмотр рамы на предмет не заводских швов, расслаиваний, трещин, коррозии, и прочих механических повреждений, далее стоит посмотреть перья — желательно приложить к ним угольник или линейку дабы выявить «заломы» вилки, и обратите внимание на крепление фары и приборки — они чаще всего страдают при лобовых ударах а так-же на крепления подножек и глушителя — сами элементы можно заменить, а вот качественно выпрямить крепежные площадки не всегда представляется возможным, подтеки масла, герметика, мененых прокладок между крышками, состояния цепи и звезд, люфты в подшипниках обоих колес, износ демпферов задней звезды, коцки, вмятины и поломки обвесных элементов, болты со следами «отвертки-головки», износ колодок.
Если были обнаружены трещины или не заводская сварка на раме, подтеки масла из мотора или герметик между крышками или неряшливо установленные прокладки — я рекомендую сразу отказаться от него — и ехать смотреть другой вариант. В моем случае все было девственное, никаких подтеков, люфтов, цепь была чуть провисшая но был запас для натяга — а звезды были в идеале, колодки ещё живые, тормозные диски с минимальной выработкой, без вмятин, только несколько царапин, тек сальник вилки на левом пере (болезнь), было разбито правое зеркало и треснуто ушко его крепления на тормозной машинке, а также чуть замят радиатор — владелец это объяснил тем что мот упал в лесу на грунте на боковой подножке — принципе поверить можно т.к. причин этому не верить нет, упал он точно не на ходу…

Далее просим хозяина завести его — мотор должен завестись максимум с 2-3 раза, в идеале с 1ого, слушаем на холодную различные посторонние звуки, если это V образчик щупаем на предмет равномерного прогрева цилиндров — оба они должны грется одинаково — иначе это свидетельствует о неправильно работе карбюраторов, системы охлаждения или самой поршневой группы.
Если звуков нет, прогревается равномерно, и после прогрева работает ровно без перебоев на нормальных холостых — можно смотреть дальше, в ином случае — оставьте его бывшему владельцу. В моем случае мотоцикл завелся с 1 раза чуть подымил, обороты поплавали, «потроил», «почихал», прогрелся и заработал ровно и спокойна — владелец это объяснил тем что перед зимой залил немного масла в поршневую, ну и -20 сиграли свою роль…

Следующий этап — проверка компрессии — без нее увы никак — особенно на рядных 4ках — там нередки случае когда центральные цилиндры уже мертвы… компрессия не должна быть сильно занижена (например на броссе — это 14+-2 очка), а главное разница по цилиндрам не должна быть более 0,5-1 очка…
И так если компрессия в норме и различия по цилиндрам минимальные — можно идти дальше в другом случае едим домой В моем случае был в наличии компресометр до 12 очкой — на обоих цилиндрах он зашкаливал…

Следующая не маловажная часть это КПП — проверить её достойно без «прокатится» врятли получится, а «прокатится» не все дадут — я бы не дал… Но можно просто пощелкать передачи, посмотреть как ловится нейтраль, оценить усилия включения —
Если все в порядке идем дальше, если нет — это повод на «прокатится» В моем случае всё работало четко и без лишних звуков

И наконец последнее это — электрика
если все включается, всё горит и нет явных «скруток» — достаем из кармана мультиметр-вольтметр цепляем его на клеммы АКБ, заводим мотоцикл, включаем все потребители что только можем, и на холостых оборотах — смотрим его показания — оно должно быть на уровне 12-14 V, далее увеличиваем обороты напряжение должно увеличиваться до 14-14,7 V но не более — если всё в порядке, то реле-регулятор работает нормально зарядка идет — осмотр можно закончить... В моем случае была лишь установлена подсветка «днища» — которую я сразу же и демонтировал.

Если все это в норме — можно перейти к торгу за коцки, убитые расходники (цепь, звезды, сальники вилки, подшипники и т.п.) — для того чтобы торговаться нужно знать хотя бы примерно цены на запчасти для мотоциклов — поэтому поинтересуйтесь в сети об этом, и цену работы — если вы сами этого делать не собираетесь.

Из наиболее распространенных:
комплект колодок 1-1,5тр
Сальники вилки 0.7-1тр (работа 1,5тр) + масло 0,5тр
Зеркала орининал ~ 2тр
Цепь + звезды ~ 7-8тр
Резина — по 5тр за балон

А вот теперь, если всё сделано правильно, можно присесть на мотоцикл и «прицелится», кайфонуть и быть на 70% уверенным что вы покупаете достойный мотоцикл за адекватные деньги.

Надеюсь эта статья кому-то поможет не «нарватся» — я старался описать основные этапы понятно и лаконично… болячки конкретных моделей тут описывать я не буду — т.к. это отдельная тема именно той техники которую вы будите брать.