Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Yamaha WR250R 2009 → Продолжаем поднимать уровень мотоциклина, или я добрался до подшипников свингарма.

В продолжении истории невероятного раздолбайства внезапного ТО.

Я таки решил допилить уже окончательно подвеску, тем более что мне пришли шипы, и пора бы заняться ошиповкой…

Поставщики с раннего утра обрадовали меня тем, что пришли таки мои долгожданные ништяки, в числе которых набор шипов, о них (о ништяках и шипах подробнее в следующих выпусках журнала ералаш постах). А пока кратенько и главном. В прошлый раз я несколько упустил из виду тот факт, что в шарнире маятника тоже наличествуют подшипники и тоже их не плохо бы обслужить. Сию оплошность я сегодня и исправил.
Само по себе снятие маятника c WRR процедура не сложная. Снимаем заднее колесо, задний тормозной контур и успокоитель цепи. С этим не возникло ровно никаких проблем, все болты открутились довольно легко, без сорваной резьбы, слизаных шлицов и подобных эксцесов. А вот с осью шарнира заднего маятника пришлось повозиться, в итоге пришлось выбивать молотком.
Состояние оси и втулок, так себе на троечку.

Без особоого износа, но тем не менее куски засохшей смазки с грязью, местами коррозия и легкие следы износа присутсвуют, но если не забивать в дальшейшем на обслуживание данного узла, ходить будет довольно долго. Хотя при первичном осмотре я уже подшипниками и осями попрощался, выглядело все, мягко говоря, не очень. Примерно вот так:

Кучи грязи под сальником заставили меня слегка поволноваться. Не хотелось бы к началу зимнего сезона остаться бед подшипников шарника. Но все оказалось не так страшно, как выглядело на первый взгляд.
С подшипниками с 3мя из 4х все вообще щикарно, все сводобно крутится, смазка еще живая. Кстати нужно отметить что в этом узле, как и в остальных узлах подвески используются игольчатые подшипник, но уже с кассетой, которая фиксирует ролики внутри подшипника и препятсвует их самопроизвольному вываливанию при разборке, но при этом не дает их вытащить наружу, дабы как следует промыть. Тут или выпресовывать их наружу, или промывать в собраном виде, чем я и занялся.

Промывал как обычно WD-40, можно и бензином или керосином, но WD-40 не так сильно воняет, а зимой в закрытом гараже это критично.
Как следует вымыв всю грязь из подшипников, сальников втулок и прочего, я собрал все обратно и напихондрил свежей смазки.

Вот так это стало выглядеть после переборки.Смазка как обычно MOTUL Tech Grease 300 на литиевой основе. В принципе можно пользовать любую универсальную конситентную смазку, но производитель настаивает на литии, его и мажем. Собрав все обратно и затянув все узлы согласно мануала, я обнаружил вертикалных люфт в пределах 5мм, что вполне себе допускается сервис мануалом и полное отсутвие попереченого люфта, как и должно быть.
Следующее ТО подвески через год.
  • BlackBOLTBlackBOLT
  • BOLT...BlackBOLT
  • 25 октября 2014 в 20:07
  • 5
  • ?

Комментарии (23)

RSS свернуть / развернуть
0
bvn2
  • bvn2
  • 25 октября 2014 в 22:27
Как я понял, пока ещё не выкатывался? Если был прогончик, на кочках из-за люфта цокотов не было?
0
BlackBOLT
Так и люфтов нет, откуда цокот то?
0
bvn2
В конце поста написано «Собрав все обратно и затянув все узлы согласно мануала, я обнаружил вертикалных люфт в пределах 5мм»
0
BlackBOLT
Так в норме жи, горизонтальный «0», а вертикальный 5мм — норм. Сам аморт чуть ходит.
+1
Andsah
Литиевая смазка это обычный совковый литол, производители настаивают на литиевой из за того что умники любят иногда смазывать молибденовой, она действительно лучше, но в соединении с водой даёт кислоту.Качество смазки в прогрессии обычно не важно, важнее частота замены.А вот подшипники лучше менять, благо большинство из них(за крайне редкими исключениями) есть в каталоге Койо во всех нормальных подшипниковых магазинах.
0
BlackBOLT
Молибденовая? Кислоту? А какую?
+1
Andsah
Не помню-вычитал в технических условиях Ямахи.
+1
BlackBOLT
Качество смазки в прогрессии обычно не важно, важнее частота замены.
— ну не совсем так. Если часто менять, то пофиг какая смазка. А вот если хорошая смазка, то менять можно реже.

А вот подшипники лучше менять,
— лучше чем не менять? Спорный вопрос. Если можно не менять, то зачем менять, лишний гимор и лишнее бабло. А если на всякий случай, то лучше тогда сразу мотик поменять… новый же лучше. =)

Насчет кислоты загуглил… есть такая байка версия, что молибденовая смазка может образовывать кислоту. Но чот внятных обоснований ей так и нет. Более менее заслуживающие внимания люди, а не диванные эксперты сходядтся во мнении, что это бред сивой кобылыго быть не может. Как то так. Кстати говоря, у меня в колесных подшипниках, на BMW F800 GS как раз молибденовая синяя смазка MOTUL ходит уже 20+ тыр два с лишним года, чот пока ни кислоты, ни износа ни следов коррозии не видать на подшипниках. Так что я тоже склоняюсь к версии, что про кислоту это ересь и деза.
0
Andsah
Ну если есть следы коррозии то менять, иначе можно прикончить и оси, которые купить гораздо труднее и следующая замена будет комплектом.Если коррозии нет то можно промыть, отмочив в керосине и оставить.
Я если подшипники прошли тысяч двадцать меняю превентивно, благо стоят они копейки, а работа по разборке-смазке довольно трудоёмкая.
Это быстрее промывки.
Ересь или нет про молибден, однако Ямаха ранее советовала молибденовую смазку в прогрессии эндур, а потом перестала года с 2005, объясняя это тем что они контактируют с водой.Я не думаю что это сильно существенно для закрытых колёсных подшипников дорожного мотоцикла.Просто я объяснил-почему производители советуют литол, а не молибден, хотя он по функциональным свойствам его превосходит.
0
BlackBOLT
Во-первых, мы по всей видимости про разные типы мотоциклов говорим. Для легкого енудро 20000км такой пробег, что подшипники за это время рассыпятся уже раз 5. =) И комплект подшипников подвески не то чтобы очень дешевый, в моем мотоцикле их всего 9: нижнее ухо аморта, 1 маятник 4, линк 2, и еще 2 в «косточке», это всего 9 не считая верхней втулки аморта. Стоить комплект будет тысяч так 4 — 6, а может и больше, с сальниками точно больше. Так что вот такая вот арифметкика, раз в год по 6к выкидывать? Дешевле промыть и заменить смазку. Для ендуро мотоциклов это нормальная практика, меняют подшипники, когда им совсем абзац приходит.
Просто я объяснил-почему производители советуют литол, а не молибден
— а нет ли ссылочки на какойнить типа «оффицальный» источник. А то гугление по этому вопросу толков не дает. Интересно было бы почитать.
0
Andsah
Я имел в виду именно эндуру, на дорожниках подшипники ходят значительно дольше и пачкаются в разы меньше.
Кстати смазка прогрессии и свингарма положена раз в 18 000 для TDR250, например, но там есть примечание-типа если купается часто то лучше смазывать чаще.Комплект не дешёвый если оригинал брать, а если подбирать по размерам в магазине то сильно дешевле.
Про смазки технические дополнения Ямахи надо искать что они к мануалам выпускают.
+3
DengerousDen
Обслуживание вымытого мотоцикла для слабаков?)
+3
BlackBOLT
Каждую такую такую тему появляется один умник, которых схохмит про мойку…
Даю очередную установку на добро.
1. мотоцикл в данный момент не очень грязный, если ты считаешь что он грязный, то ты вообще ничего не знаешь о грязи.И самое главное он сухой уже.
2. на улице довольно таки отрицательная температура, до ближайшей мойки несколько ком, а я несколько приболел, желания усугубить ситуацию со здоровьем нет совсем.
3. гонять мотоцикл с водой во всяких щелях по отрицательным температурам — не есть гуд.
4. не вижу никакой проблемы, отколупать крупные куски грязи отвертской, винты, резьбы, посадочтные места протереть тряпочкой смоченной в WD-40 и вуаля, доступ ко всем нужным местам получен. И не нужно кудато непонятно куда мчать зимой по местами скользкой дороге, больному по холоду, стоять в очереди… все итак норм ок. Был бы еще мотик грязный, тогда бы я понял эти грязные инсинуации.
0
John_Vodolaz
Вообще по ФенШую перед любым ремонтом, нужно вымыть технику! Да и самому приятней работать, я понимаю в полевых условиях, но в гараже… негоже.
А так, вообще, в любом сервис мануале, на первых страницах, жирным шрифтом написано, что необходимо вымыть мот.
+2
BlackBOLT
В предыдщуем сообщении написано все, что я думаю по этому поводу.
0
DengerousDen
Я то да, вообще с грязью не знаком:)
+2
MOTOPPP
+1
BlackBOLT
Я же говорю, что у меня чистый мотик. =))))Подумаешь под крылом задним и на маятнике немного грязных брызг засохло…
здесь был ататат

+3
Yeti
  • Yeti
  • 26 октября 2014 в 14:28
Я бы не удержался — отмыл до блеска маятник, а потом с ним работал…
0
BlackBOLT
Зачем?
0
adrako
так приятнее работать)))
0
BlackBOLT
Я уже писал да, но повторю:
Каждую такую такую тему появляется один умник, которых схохмит про мойку…
Даю очередную установку на добро.
1. мотоцикл в данный момент не очень грязный, если ты считаешь что он грязный, то ты вообще ничего не знаешь о грязи.И самое главное он сухой уже.
2. на улице довольно таки отрицательная температура, до ближайшей мойки несколько ком, а я несколько приболел, желания усугубить ситуацию со здоровьем нет совсем.
3. гонять мотоцикл с водой во всяких щелях по отрицательным температурам — не есть гуд.
4. не вижу никакой проблемы, отколупать крупные куски грязи отвертской, винты, резьбы, посадочтные места протереть тряпочкой смоченной в WD-40 и вуаля, доступ ко всем нужным местам получен. И не нужно кудато непонятно куда мчать зимой по местами скользкой дороге, больному по холоду, стоять в очереди… все итак норм ок. Был бы еще мотик грязный, тогда бы я понял эти грязные инсинуации.

А так то да, приятнее конечно с чистым работать.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Yamaha WR250R 2009, Продолжаем поднимать уровень мотоциклина, или я добрался до подшипников свингарма.