Путешествия

Два дня, наполненные ремонтом и новыми знакомствами в Атырау, пролетели быстро. На дворе 8-ой день с момента моего выезда из Москвы.

Так совпало, что в этот же день дядя Слава, Макс и Коля сами отправлялись в большое мото-путешествие. Их путь лежал через Казахстан в Монголию, оттуда в Россию до Владивостока и потом обратно по России в Атырау.

Прислушавшись к интуиции и задумавшись о том, являются ли все события минувших дней простым совпадением, я меняю планы. Решаю не ехать на Юг к Каспийскому морю, а поехать с ребятами на Север через Уральск. Так я сделаю крюк в сторону от запланированного маршрута, но ехать буду по гарантированно хорошим дорогам. Ночная эвакуация из степи остудила мой пыл первопроходца.





Дорога под нашими колесами — действительно хороший асфальт. Регулярные заправки, съезды на отдых, перекусы в кафешках. За день я оставил позади 947 км, а ребята больше 1000 км, так как попутно заезжали к знакомым и по делам. Переночевали в Актобе и на следующее утро на выезде из города распрощались.

Дальше я снова один. Впрочем, ненадолго. Днем у придорожного продуктового магазина знакомлюсь с Boris и Ksenia из Хорватии. Они едут через Казахстан в сторону Узбекистана, оттуда в Китай, затем в Монголию и во Владивосток. Наконец, планируют вернуться через всю Россию назад в Европу. Смотрю на них, слушаю их историю, сложности и маршруты и понимаю, что мое путешествие по Казахстану это так, прогулка выходного дня.

Ну да будет. К чему эти оценки и сравнения. У каждого своя жизнь, свои ресурсы, свои ценности и цели. И у каждого свое путешествие. Большое или маленькое, любое, оно, пожалуй, наилучшее в текущих жизненных обстоятельствах. Попробуйте доказать обратное. А пытаясь оценить путешествие тривиальными критериями длительности, стоимости, сложности, я рискую упустить самую его суть. Его сердце.

Дорогу то и дело перебегают суслики. На знаках величаво сидят орлы, срываясь и исчезая в плавном полете над бескрайней степью, как только я оказываюсь достаточно близко. Дует сильный западный ветер. Трава всех оттенков зеленого, желтого и бежевого очаровывает своей трансцендентной красотой. Небо начинает мягко розоветь уходящим в закатные облака солнцем.











Ночь встречаю в Аральске под медитативные песнопения муллы из мечети за окном. Начинает веять Востоком. Продолжается священный в Исламе месяц Рамадан. В 2018-ом он приходится на период с 15-го мая по 14-ое июня, и мне повезло застать его в дороге. Во время Рамадана многие мусульмане постятся, пристальнее обычного следят за своей внутренней и внешней чистотой, ответственнее подходят к молитвам и стремятся совершать добрые дела.

Закрываю глаза и плавно проваливаюсь в сон под растущую благоговейную тишину внутри и под убаюкивающие волны воспоминаний об увиденной сегодня красоте степи.



Утром следующего дня по песчаной колее заползаю на холм. Вдали виднеются остатки Аральского моря. Если верить сети, до 1960-х годов оно было четвертым по размеру озером (формально) планеты. А в 60-ые Советскому Союзу понадобился хлопок. Вóды главной питающей реки направили каналами на орошение плантаций. Вода перестала доходить до устья. Море обмелело. Говорят, в одну ночь отступило сразу на 200 метров.







За бортом моего корабля степи яркое солнце и температура в 36°C. Ощущения от езды — будто всем телом подставился под гигантский фен. Спасаюсь тем, что на заправках и в кафешках мочу одежду, а куртку сверху оставляю застегнутой. Так испарение замедляется и получается растянуть прохладу надолго, не устраивая себе резких перепадов температуры.

Обедаю напротив Байконура. Потом уже друзья сказали, что как раз в этот день отсюда запускали в космос ракету с экипажем. Я не знал, не присматривался, не увидел. Впрочем, не расстраиваюсь. Сейчас мне хватает той иной цивилизации, которая окружает меня в Казахстане на планете Земле.

На подъезде к городу Кызылорда возникает ощущение, будто внезапно оказался в Египте. Все дело в зарослях кустов верблюжьей колючки вдоль дороги. Воздух здесь пропитан их ярким запахом. А запах этот у меня прочно ассоциируется с Африкой. Это всегда было первое, что я вдыхал, спускаясь по трапу самолета в Египте или в Тунисе.

В самой Кызылорде зашкаливающее количество красивых местных девушек. А может быть, за 10 дней пути я просто истосковался по женскому вниманию, и подсознание начинает “подкрашивать” мою реальность…







Сделал себе приятно: вечером попил чаю и поболтал с Айгуль, хостес гостиницы, где остановился. Айгуль рассказала о своей большой семье, маленькой зарплате и о том, что жить не может без ветра. Поговорили про Ислам и историю Казахстана. Выяснилось, что Аральское море сейчас активно восстанавливают, и уровень воды постепенно поднимается.

Уставший и довольный поднимаюсь в комнату и ложусь спать, залипая на изображение полуобнаженной азиатской сеньориты на стене.





Утром 11-го дня заезжаю в городище Сауран. Основанный еще в 9-ом веке, к 13-му веку, благодаря активной торговле, Сауран стал крупнейшим городом на территории современного Казахстана. Именно здесь, через Сауран, проходил Великий шелковый путь из Китая в Европу. Но постепенно стали появляться и развиваться морские торговые сообщения. Рентабельность пути упала, караваны поредели, и город пришел в запустение. Крепостные стены и внутренний двор на фото — все, что сохранилось до наших дней.





Время движется к полудню. Уличный термометр показывает 39°C.

Вторую половину дня провожу в Туркестане. Это один из древнейших городов Казахстана, основанный около 500 г. н. э. на пересечении караванных путей, шедших из Самарканда, Бухары и Хивы на Север.

В 12-ом веке здесь жил знаменитый поэт, философ и один из первых суфийских мистиков Ходжа Ахмет Ясави. Цикл его исламских стихов “Дивани Хикмет” был переведен на русский язык. Здесь же, в Туркестане, Ходжа Ахмет и похоронен. На месте его погребения возвышается величественный мавзолей “Хазрет Султан”. Вместе с обширной и ухоженной прилегающей территорией, по которой смело бегают суслики, это центральная достопримечательность города.











Туркестан является административным центром одноименной области Казахстана. Есть в городе и свой университет, и фабрики-заводы, и около 170 000 населения, но на меня он производит впечатление унылой деревни. Неужели за полторы тысячи лет нельзя было хоть немножко получше обустроить город? Впрочем, наверное, дело снова во мне. Грущу, фрустрируюсь и проявляю недовольство, потому что прогадал с гостиницей. Поспешил заселиться, не рассмотрев толком номер. В итоге в ванной у меня прыгают кузнечики, и течет унитаз. Кровать — отсыревший, продавленный и перекошенный матрас времен СССР. Покрытый паутиной кондиционер, само собой, не работает.

Однако за окном вновь поют муллы, напоминают относиться ко всему философски.

“О, сожаление, что поделаю я со своей бедой.
Превратился я, несчастный, в бродягу.
В Хорасане, Ираке, Египте я был.
Я познал вкус пешей жизни.
Что делать, если Аллаху угодно, согнусь,
Из Кингана он прогнал даже Юсуфа.
Священный Туркестан — земля родная,
Я прибыл к тебе и припадаю к твоим камням.”

Ходжа Ахмет Ясави, Хикметы, 12 в.



Новый день встречает меня на прямой и пустой дороге, среди выжженной степи и редких песчано-глиняных холмов. Лишь 9 тура, но солнце уже изрядно припекает. Еду по Великому шелковому пути, той знаменитой караванной дороге, что связывала Восточную Азию со Средиземноморьем в древности и в средневековье. Чувствую себя мелкой песчинкой, затерявшейся в бескрайних и переменчивых барханах времени.





Если верить историкам, Шелковый путь был проложен еще во 2 в. до н. э. Служил он в основном для экспорта китайского шелка. В свою очередь, из Рима, Византии, Индии, Арабского халифата, а позднее из Европы и Руси по нему везли приправы, ковры, полотна, красители, минералы, слоновую кость, драгоценности, оружие и многое другое. По Шелковому пути доставляли на продажу арабских скакунов, верблюдов, слонов, носорогов и львов и распространяли культурные растения.

Заезжаю в оазис Отрар, входящий в список наследия ЮНЕСКО. Площадь оазиса превышает 50 кв. км, на его территории ютятся более 150 памятников культуры. Населенный пункт здесь возник еще в 1-ом в. н. э.





Погуляв по территории оазиса, заезжаю в очередной крупный город, Шымкент, поменять наличные, потолкаться по пробкам и сытно пообедать в аутентичной кафешке.

Четыре дня я двигался на Юго-Восток, навстречу хребту Тянь-Шань. Теперь же, миновав Шымкент, дорога заворачивает строго на Восток. Степи постепенно сменяются горами. К вечеру добираюсь до Аксу-Жабаглинского национального парка.

Вселенная воздала за паршивую туркестанскую гостиницу. Ближайшие дни я живу в юрте на краю ущелья, дышу свежайшим сладковатым воздухом заповедника и слушаю мелодичные трели птиц. Внизу течет горная речка, вокруг зеленеет трава, выше в горах еще лежит снег. Стоит прогуляться на сотню метров вверх по склону, обернуться, и перед глазами расстилается широкая долина, разделенная на две части извилистым пойменным руслом. На соседних склонах виднеются одинокие силуэты конных пастухов. Многое ли изменилось в их жизни за минувшие пару веков?













Засыпаю под вспышки молний, озаряющие небо каждые 3 секунды. Отдаленный гром не смолкает ни на секунду, наполняя пространство звуков раскатисто-убаюкивающим фоном. Укутываюсь в два одеяла — и накрываюсь монотонным питающим шумом дождя. После 12 дней активностей, наконец-то, полноценный физический отдых.

На две ночи Аксу-Жабаглинский национальный парк остается моим приютом. Это первый природный заповедник в Казахстане, основанный еще в 1926 году. Площадь заповедника сейчас составляет 740 кв км. Основной достопримечательностью считается каньон реки Аксу, его глубина достигает 600 м, и тянется он на 18 км вглубь гор. Вдоль каньона я и гулял единственным законно возможным способом: в сопровождении егеря.

Егерь К. пах и выглядел так, будто накануне что-то бурно отпраздновал. Прогулка, особенно подъемы, давались ему тяжело. На родниках он регулярно обновлял бутылку с водой. Что ж, зато не навязывался с дежурными разговорами, дал послушать тишину и птиц. От мест нашей прогулки менее 30 км до границ с Узбекистаном и Киргизией. День прошел текуче-медленно, босиком и под пение птиц.









А время продолжает течь вперед. Вот уже утро отъезда. Сегодняшняя цель — Алматы.

Хозяйка ночлега на прощание угостила домашними яйцами. Быстренько сварил на кухне и потом весь день смаковал их на привалах.

Еду долго. Останавливаюсь реже обычного, ибо весь день за мной по пятам следуют грозовые тучи, грузно переваливающиеся и сползающие с горных вершин. Повезло, так и не догнали.

Начинаю замечать какую-то особую романтику гор, окутанных облаками. Когда небо ясное, то вершины отделены от него строгими контурами. Но когда вершины в облаках, то где заканчиваются горы, и начинается небо? Одно как будто мягко перетекает в другое.











Главная дорога перекрыта на капитальный ремонт. Объездной маршрут ведет меня красивым перевалом. Спасибо ремонту, иначе бы я здесь не оказался.

Периодически еду вдоль пограничной зоны с Киргизией. Смотровые вышки и колючая проволока всего в 50-ти метрах от меня. А далее по правую руку величественно белеют вершины Тянь-Шаня.







В Алматы замучался искать жилье. Из заранее подобранных в интернете хостелов в одном нет мест, два других вроде есть на карте, но оказавшись на месте, в упор не могу их найти. Полтора часа колесил по городу. В итоге ночую в сравнительно дорогой гостинице. Прости меня, мой бюджет. После почти 700 км в дороге и мотания по вечерним городским пробкам сил больше нет. Зато воспользовался возможностью и сдал двухнедельный мешок одежды в стирку. Маленькое (вру, большое) бытовое счастье.

Алматы — город тысячи красок. Так мне сообщают местные билборды.

Побродил по центру. Канатной дорогой поднялся на гору Кок-тобе, 1100 м над уровнем моря. На вершине парк, аттракционы, рестораны, памятник Битлам и, конечно, панорамные виды на город.





Ощущение, как будто не уезжал из России. До этого в Казахстане на 1 случай русской речи я слышал 7 случаев казахской. А в Алматы наоборот, вокруг все разговоры на русском.

Наверное, стал сливаться с местными. За час три человека спросили меня, как пройти куда-то.

Еще в Москве купил в дорогу многоразовые пластиковые банки для воды. Этикетка гласила, что они идеально герметичные, но тряска на Казахстанских дорогах показала, что это не так. И здесь мне повезло. На ресепшне моей гостиницы обнаружились лишние пластиковые бутылки, идеально подходящие по габаритам в мою переднюю мото-сумку. Администрация не знала, куда их деть. Вот мы и поменялись. Еще одна радость большого города. Напитываюсь изобилием и комфортом цивилизации перед новым рывком в неизвестность…

_________
Навигация:

• Часть 1 из 5: Москва → Атырау
• Часть 2 из 5: Атырау и Аккергешен
• (вы здесь) Часть 3 из 5: Атырау → Алматы
• Часть 4 из 5: Алматы → Масак
• Часть 5 из 5: Масак → Москва