Путешествия

На следующий день выспался и расслабленно позавтракал в гостинице. Погулял по Атырау, неофициальной нефтяной столице Казахстана. Город раскинулся на реке Урал, это третья по длине европейская река. В более северных широтах по ней проходит условная граница Европы и Азии.

Поменял деньги. Закупился фруктами на рынке. Зашел в отделение миграционной полиции. Большой усатый мужчина в форме, статно возвышавшийся над толпой и бренным хаосом, подтвердил, что въезд мне дали на месяц, а не на 5 дней. Это хорошо.

Позаботился о мотоцикле. Впрок побалдел под душем, ибо следующая ночевка планировалась в палатке. Пораньше заполз в кровать и почти моментально провалился в сон.



Утро встретило приятной солнечной погодой. Нынешний путь лежит к скалам Аккергешен, природной достопримечательности, некогда подводному рельефу мирового океана. Чтобы добраться на место, предстоит проехать 200 км по асфальту, потом свернуть прочь от цивилизации и 40 км трястись по условной дороге в степи.

Пока еще есть возможность, капитально заправился, докупил воды и еды. К полудню добрался до съезда с асфальта. Продолжало светить солнце, но с разных сторон горизонта нависли тяжелой синевой тучи. Однако до них, казалось, так далеко, а здесь и сейчас так солнечно, что даже малую возможность дождя я с трудом мог спроецировать в свою реальность.





Выдыхаю и сворачиваю в степь. Морально готов к тому, что до завтра не встречу людей. Дорога под колесами — случайная последовательность из участков давно погибшего асфальта, засохшей глины и (благо, неглубокого) песка.

Еду медленно, аккуратно. Чувствую, как поднимается уровень страха, адреналина и в то же время азарта. Случись что, никто мне здесь не повстречается и не поможет. Придется каким-то образом добираться назад на основную дорогу, только там есть люди.



Сейчас мои единственные спутники верблюды, истинные хозяева этой степи. Им вполне комфортно здесь гулять, питаться, спать. А я всего лишь слабый неприспособленный гость. Раньше, проезжая мимо верблюдов по основной трассе, они казались мне покорными глупыми зверюшками, не очень уместной вдоль дорог собственностью пастухов. Но вот я в степи, в их среде обитания, без других людей вокруг — и восприятие совершенно другое. Я начинаю видеть их силу, приспособленность, уверенность и красоту, в противовес своей слабости и хрупкости в этой степи.

Спустя еще несколько километров мысли о верблюдах уже сменяет завороженная восхищенность. Как сказочный арабский мираж, размытый в потоках горячего воздуха, впереди появляется силуэт белых гор. Эти меловые породы образовались здесь еще в юрский период. И вот они становятся все четче и реальнее с каждой минутой, как будто еду я не на мотоцикле, а на машине времени.





На подъезде к самим скалам дорога превратилась в белую петляющую по контрастной степи колею. Очень ветренно, буквально сдувает с ног. Но я стою на очередной вершине и не спешу искать укрытия. Когда еще мне повезет оказаться один на один с такими просторами и уходящими к горизонту белыми ступенчатыми волнами скал.

Напитавшись видами, спускаюсь вниз и прячусь у основания плато. Пытаюсь поставить палатку, но ветер складывает ее, как карточный домик. На такие условия моя простецкая палатка из Декатлона явно не рассчитана. Упс, такого сценария я заранее не предвидел.













Перекусил, отдохнул, еще раз полюбовался видами и — делать нечего. Раз палатка отменяется, нужно возвращаться назад. Время уже движется к вечеру. Переночую в каком-нибудь мотеле на главной дороге. С такими мыслями гружу вещи, завожу мотоцикл и начинаю ползти назад.

Тем временем дождевые тучи, которые в начале дня маячили далеко на горизонте, подошли вплотную. Пусть мне повезет. Пусть я проскочу без дождя.

Не проскачил.

Спустя минут 5, как я выехал с места стоянки, начался дождь. Не сказать, что ливень. Но его хватило, чтобы промочить верхний слой глины. Дорога превратилась в такой каток, что даже ноги разъезжались. Мокрая глина, как снежный ком, липла на колеса и забивала пространство между протектором и крылом, мешая колесу прокручиваться. Чтобы двигаться максимально плавно и не свалиться, активно работал сцеплением. В итоге сцепление сгорело. Я оказался под вечер в безлюдной степи, в 20 км от трассы, с мотоциклом, который больше не едет.



Телефон почти не ловит сеть. Нашел возвышенность. Оттуда дважды получилось дозвониться до 112, но оба раза меня продинамили. Оператор говорил по-казахски, мои попытки общаться на английском и на русском были встречены тишиной в ответ. Да и судя по интонации оператора, он был не очень заинтересован разбираться в ситуации и понимать меня.

Последнее, что могу предпринять в сгущающихся сумерках, — звоню ребятам, с которыми случайно познакомились в Атырау. Спрашиваю, нет ли у них знакомых эвакуаторщиков, которые могли бы приехать за мной утром. А ночь я бы провел в палатке, еды и воды у меня с запасом.

Дальнейший поворот событий до конца жизни помнить буду.

Узнав, что я застрял в степи, Саша и Коля (с Колей мы даже знакомы не были) садятся в Газель и на ночь глядя срываются в 4-часовой путь ко мне. Я собираю вещи и уже наполовину разложенную палатку и жду их в степи, наедине со своей беспомощностью и ожерельями рассыпанных по черному ночному небу звезд.

Постепенно холодает. Внутри одновременно уживаются ощущения собственного бессилия и тотальной сдачи, принятия происходящего. При этом почти нет страха: ни за свою жизнь, ни за то, как буду выкручиваться, если ребята не приедут. Наверное, у меня просто не остается ресурсов фантазировать и просчитывать последствия более чем на 3-4 часа вперед…





Саша и Коля приехали заполночь. К тому моменту температура в степи упала с полуденных 30°C до 1°C. Затащить мотоцикл в Газель предполагалось по двум узким дощечкам, но первая из них ломается, как только закатываем на нее переднее колесо. Молюсь всем богам одновременно, чтобы вторая выдержала… Фух! Гнулась, скрипела, но не сломалась. Кладем мотоцикл на старые покрышки в кузове Газели. К рассвету, еще через 4 часа, возвращаемся в Атырау.

Меня селят в автосервисе, бок о бок с мотоциклом. Сплю 3 часа. Утром новые знакомства — с Максимом и дядей Славой, хозяевами автосервиса.

Максим с помощниками подтверждают диагноз: сгорело сцепление. Запасных дисков у меня нет, нужно покупать новые. После дюжины звонков выясняется: во всем Казахстане — ни у знакомых, ни у официальных дилеров BMW, — новых дисков сцепления нет.

Максим подсказывает идею, и мы идем другим путем. Созваниваюсь с Ваней Графским, другом из Москвы (спасибо тебе огромное, дорогой!). Он едет к официальным дилерам BMW в Москве, покупает новое сцепление, отвозит в аэропорт, находит ближайший рейс в Атырау и просит случайного пассажира из очереди на регистрацию захватить с собой диски сцепления. А в Атырау уже мы с Максимом встречаем этого человека и забираем у него посылку.

С момента начала поиска нового сцепления до получения его на руки прошло 16 часов. DHL Express доставлял бы 96 часов. Человеческая взаимопомощь работает в международных масштабах и на космических скоростях.

Но и на этом отзывчивость и доброта казахстанцев не иссякла. Максим меняет мне сцепление. Вместе с дядей Славой знакомят меня с семьей и приглашают на праздничный домашний ужин. И в итоге за всю эту помощь и сложности с меня не хотят брать ни копейки. Взяли только за бензин для Газели.







Знакомство и общение с такими людьми, соприкосновение с их ценностями и культурой уже окупили поездку. Даже если мотоцикл дальше не поедет. А он снова на ходу и вполне себе едет.

Саша, Коля, Максим, дядя Слава и еще 6 человек, чьи имена, каюсь, не смог запомнить. Сердечное спасибо вам за эвакуацию, ремонт, кров над головой, радушие и отношение, как будто всю жизнь знакомы!

Теперь я знаю, что в мире и так бывает.

_________
Навигация:

• Часть 1 из 5: Москва → Атырау
• (вы здесь) Часть 2 из 5: Атырау и Аккергешен
• Часть 3 из 5: Атырау → Алматы
• Часть 4 из 5: Алматы → Масак
• Часть 5 из 5: Масак → Москва