Путешествия

Здравствуйте! С Новым годом!
О нашем главном путешествии теперь уже прошлого, 2019, года. Действующие лица – все те же:



Погнали!

День 1 (12.06.2019, Железноводск – Астрахань, 650 км).
В первый день выехать рано, как всегда, не получилось. Выехали в обед. Ну ничего, дорога знакомая и ровная, за исключением нескольких десятков километров по Калмыкии с малозаметными, но довольно большими неровностями. Случилась и небольшая неприятность по дороге – спустило заднее колесо. За поселком Яшкуль остановились размяться, слышу – шипит. Накачал и побыстрее вернулись в поселок, отыскали шиномонтаж. Повезло – открыт, несмотря на вечер праздничного дня. Ни гвоздей, ни саморезов не было. Просто перетерлась камера, установленная с замятием на предыдущем шиномонтаже. Потеряв около часа, успели все-таки добраться до забронированной гостиницы в Астрахани до темноты.
День 2 (13.06.2019, Астрахань — Атырау, 360 км).
С утра побродили по Астраханскому кремлю:




Место интересное. Был в планах еще краеведческий музей, но Нат небольшая любительница краеведческих музеев, а я там уже был. Ближе к обеду выехали в сторону Казахстана.
В районе Красного Яра внезапно возник понтонный мост:



Железный, отполированный шинами, местами мокрый, еще и качается на воде. То, что нужно для мотоциклистов! Едва не навернулись в конце моста, когда я чуть повернул газ, чтобы выехать на берег. Дальше – погранпереход Караозек (Россия) – Котяевка (Казахстан). В Караозеке нас ждал на удивление долгий и дотошный досмотр, с выворачиванием сумок и просмотром их содержимого. Забегая вперед, скажу, что это был самый строгий пункт пропуска. А я-то, начитавшись рассказов в интернете, узбекских пограничников боялся. Не знаю, что будет дальше, но сейчас, похоже, во всех республиках, через которые мы проехали, установка — туристов не трогать.
А потом улыбнул казахский солдатик, вышедший к нам из будки на другой стороне реки за какой-то бумажкой, выданной российскими пограничниками. На мои вопросы: «А что дальше?» и «Где казахский пункт пропуска?» он махнул рукой в направлении нашего движения и скрылся в своей будке, но с таким выражением лица, что я даже не обиделся. На лице этом читалось: «Такие вопросы я слышу в 1250-ый раз, и это только на этой неделе. Езжай прямо, мимо не проедешь».
Миновав казахский пункт пропуска, меняем деньги и покупаем страховку на мотоцикл. Сроки страховки – на две недели и на месяц. Прикинув, что возвращаться будем тоже через Казахстан и на две недели может не хватить, беру на месяц. По деньгам – чуть больше тысячи наших рублей.
Пейзаж меняется. Казахские степи. Почему их степями называют? По мне так пустыня. И ветер. Сильный, в основном ровный, как из пылесоса, без порывов. Хорошо, если попутный или встречный. А вот боковой вынуждает ехать в наклоне и заниматься «силовыми упражнениями» при разъезде с встречными фурами. Дорога тоже меняется. Асфальт есть, но он как после бомбежки. Качество его улучшается, как правило, перед большими городами. Только разогнался – тормозишь перед ямами, которые невозможно объехать. Принцип «больше скорость – меньше ям» на груженом мотоцикле и с Нат не всегда работает, несколько раз получили работу задней подвески до упора. Поэкспериментировав с преднатягом задней пружины и, в итоге, ослабив его, поехали гораздо комфортнее.
Дорога:




Перед поездкой установил мотогарнитуры в наши шлемы. С одной стороны, очень удобно, можно слышать подсказки навигатора, слушать музыку, а, главное, разговаривать друг с другом. А с другой, раньше я не знал, как много жалобных звуков издает Нат при проезде неровностей. С того дня иногда я стал называть ее ОхАх.
Попив чаю в одном из придорожных кафе и собравшись выходить, увидели вот такую картину:



Немалых усилий стоило мне выманить Нат из этого заведения, чтобы ехать дальше. Ну а вскоре после того, как поехали, мот заглох и признаков жизни не подавал. Что-то все против меня! Предположение о том, что открутилась клемма аккумулятора, оказалось верным, но попробуй из разных частей мотоцикла и сумок достать инструменты, снять и поставить облицовку, да еще на таком ветру! К гостинице в Атырау добрались уже в темноте.
А в темноте на мотоцикле, как известно, лучше не ездить. Очередное доказательство тому – встреченная нами корова – «акробат». Дело было так. Едем небыстро, навстречу нам, совсем медленно, — несколько фур. И тут эта корова, видимо, решила перебежать дорогу между фурами. Водитель фуры — сигналить, корова ускоряется. Тут мы едем. Увидев нас, это животное чуть ли не сальто назад сделало и убежало обратно. Хорошо, что обратно, а не на нас. Но такой резвости от коровы я и представить себе не мог.
День 3 (14.06.2019, Атырау – Узбекистан 3 км от казахской границы, 560 км).
Из Атырау выехали сразу после завтрака, чтобы как можно больше проехать до наступления жары. Пейзаж какой-то такой:



Дорога… Ну, она есть. Местами ремонтируется. Местами уже отличный асфальт. А большая ее часть – все тот же асфальт как после бомбежки, а также грунтовые участки. Особенно удивились мы, когда после железнодорожного переезда дорога исчезла, и появились направления на песке. Помня о том, что навигатор – шутник, вернулись в поселок (Бейнеу, если в голове ничего не перепуталось) узнать дорогу у местных. Те говорят: «Правильно едете, тут одна дорога». И по этой дороге едут и фуры, и белые узбекские машинки с тюками и коробками на крыше, причем размер примотанного к крыше сопоставим с размерами самих машинок. Значит, и мы прорвемся!
И вот уже узбекские таможенники сами за нас заполняют какие-то талмуды, узбекские пограничники ставят штампы в паспорта – и мы в Узбекистане! Главное, в общую очередь не становиться, белые машинки с тюками досматривают тщательно, можно встрять надолго. Тут же становимся миллионерами (получаем толстую пачку узбекских сум за пять тысяч рублей по невыгодному курсу 125 сум за рубль), делаем узбекскую страховку, ужинаем и думаем: где бы переночевать? Можно и здесь, тут есть гостиница, но людей очень много, шумно, и мот, который уже привлек к себе всеобщее внимание, придется оставить на улице. Узнаём, что в трех километрах отсюда есть чайхана, а дальше – много километров пустыни. Поедем в чайхану?
Возле чайханы — почти никого. Пожилая супружеская пара немецких путешественников на внедорожнике, несколько фур, и мы. Хозяин чайханы сам предложил нам помост (бесплатно): «Ставьте туда палатку, если она у вас есть».



Конечно же, есть, кто ж сюда на мотоцикле без палатки сунется! Полчаса – и палатка стоит, «самонадувающийся» коврик надут, девайсы заряжаются от мотоцикла, палатка хорошо закрыта (мало ли какие насекомые и пресмыкающиеся захотят ночевать с нами?), а мы крепко спим.
День 4 (15.06.2019, граница Узбекистан – Казахстан – Нукус с заездом в Муйнак, 630 км).
Проснулись рано утром от какого-то хруста. Высунулся из палатки, смотрю — наглая верблюжья морда жрет растение, похожее на кукурузу, посаженное рядом с чайханой:



Честно сказать, я растерялся, потому что верблюдов я еще не гонял и не знал, чем и как это делается. Но вскоре выяснилось, что эти животные хорошо знают, что такое палка. Немного поколебавшись между удовольствием от поедания сочной зелени и перспективой получить палкой по горбу, верблюды все же ушли.
Нелегким был этот день. Все та же раздолбанная дорога через пустыню (уже настоящую пустыню). Ситуация осложнялась длинным участком без АЗС. По крайней мере, яндекс-карты не находили ни одной заправки от казахского Бейнеу до узбекского Нукуса, а это больше пятиста километров. Для нашего Гуся с баком 14 литров и запасом хода максимум в 300 км непреодолимый участок. Ну что ж, 10-и литровая канистра нам в помощь!
А все не так плохо оказалось. Существуют неизвестные яндекс-картам заправки в Узбекистане в районе Елабада и Кунграда (а перед этим — в Казахстане почти на границе с Узбекистаном). Да еще можно вблизи изредка встречающихся населенных пунктов спросить бензин у местных (мы так и сделали). Цена, правда, будет 7000 сум за литр, вместо 4000 – 4500 на заправках.
Качество бензина в Узбекистане — ослиная моча. На заправках, в основном, восьмидесятый, и очень редко – девяносто первый. Что продают местные в пластмассовых бутылках по 7000 сум за литр – иншалла. Но Гусь все это переварил. Звенел, но ехал.
Другая проблема – вода. Две канистры по 5 литров мы выпивали километров за триста, то есть расход воды на нас двоих почти сравнялся с расходом бензина. Как тут раньше караваны ходили? На верблюдах ведь дольше, чем на мотоцикле.
Тут же были самые реалистичные, если можно так сказать, миражи. В виде арки над дорогой. Когда я спросил у Нат, видит ли она их, наступило долгое тревожное молчанье, а потом вопрос: «Деня, ты не перегрелся?» Возможно, Нат видит все несколько иначе, потому что сидит повыше.
Самое сильное впечатление этого дня – корабли в пустыне (Муйнак):






Аральское море сейчас от них дальше, чем за двести километров. А когда-то прямо тут была рыба, работал рыбзавод. В 60-е море стало отступать, потому что Амударью растащили на орошение. В 90-е корабли начали пилить на металлолом, но вовремя остановились, и сейчас немалая часть доходов местных жителей – это деньги туристов, которые приезжают посмотреть на корабли. В городе есть где поесть и переночевать, много хостелов. Когда мы приехали к кораблям, там кипела работа, благоустраивали прилегающую территорию (укладывали плитку на бетоне вокруг кораблей). Как предположила Нат, скоро тут сделают гламурную подсветку и кучу кафешек вокруг (и тогда здесь делать будет нечего).
Если честно, как-то не по себе нам было. Место невеселое. Амударья теперь никуда не впадает, а испаряется и растворяется в песках. Говорят, люди болеют, потому что ветер поднимает со дна бывшего моря химикаты, принесенные когда-то Амударьей. Чтобы вновь наполнить море, придется оставить без воды несколько цветущих городов вверх по течению реки, и часть Узбекистана без хлопка, а значит, людей — без денег и работы. И этот десяток ржавых кораблей среди песков…
А в пустыне, кстати, как-то по-другому жарко, не так, как у нас. Когда, например, в Сочи 40 градусов, то семью потами покрываешься, а здесь – ничего. Грубо говоря, в нашем влажном климате летом – русская баня или турецкий хамам, а тут – сухая финская сауна.
В Нукусе балуем Гуся 91-ым бензином, находим гостиницу (недешевая оказалась — 400000 сум!) и успеваем купить все самое необходимое в закрывающемся магазине.
День 5 (16.06.2019, Нукус — Бухара, 560 км) и день 6 (17.06.2019, Бухара — Пенжикент, 340 км).
Утро в Нукусе начинаем с поиска сварщика. Кто только уже не варил мой багажник, а он все разваливается! Изначально варили его немцы (красиво, но непрочно), потом подваривали в городе Полярные Зори недалеко от Мурманска, потом дома в Железноводске, и вот узбекский сварщик густо нагадил обычным полуавтоматом. Об аргоновой сварке тут слышали, но где она – никто не в курсе. Однако до дома эта конструкция доехала! Потом, уже дома, забрался к тестю в сарай, нашел в этих закромах трубки из нержавейки, листовую нержавейку, и позвал знакомого сварщика Женьку. Усилили немецкую конструкцию, приделав две трубки по бокам. В итоге получилось так:



Посмотрим, багажник, что ты теперь скажешь!
Пока варился багажник, откуда-то появился узбекский дедушка с чайником, и позвал Нат с собой (пить чай, я надеюсь). Этот дедушка и рассказал ей, почему узбеки задают вопросы, которые начали уже немного бесить: «Сколько вам платят за то, что вы сюда приехали?», или: «Вам Россия платит?». Все просто оказалось: живут люди небогато, и о том, чтобы куда-то поехать путешествовать за свои деньги, даже не думают.
Обед в какой-то придорожной чайхане:




Обычно не фотографируем еду, но тут шурпа такая прозрачная была и так аппетитно выглядела!
Приятной неожиданностью стала пара участков идеальной по качеству бетонки в пустыне. Китайцы строили. По ней можно было бы валить на все деньги, если б не звон в моторе от 80-го бензина. Поэтому ехали чуть больше соточки, лишь бы фуры не догоняли.
Как-то неудобно получилось перед двумя городами. Бухарой:





и Самаркандом:




Каждый из них достоин отдельного посещения на несколько дней, там есть, что посмотреть. Мы же так, только краем глаза глянули. В Бухаре переночевали, в Самарканд и вовсе заехали, посмотрели на Регистан, и поехали дальше, даже плова не поели. И там, и там очень понравилось! Может быть, еще приедем когда-нибудь.
Еще в Бухаре надо бухать понравилось местное вино. Без изысков, но настоящее, из винограда, а не та гуашь, которая заполонила прилавки наших магазинов. И тут есть кофе. С его наличием всю дорогу были проблемы (хорошо, что немного из дому взяли). Спрашиваешь, говорят: «Да, кофе есть». Но то, что есть, оказывается растворимым из банки или из пакетиков. Отказываешься – обижаются: «Как не кофе? У меня вот даже со сливками есть!». Видимо, со сливками — это высший сорт кофе.
Вот и кончается Узбекистан, страна бескрайних пустынь. Не планировали мы возвращаться через Узбекистан обратно и не знали, что он откроется нам еще с одной стороны. А пока – таможня одна, таможня другая, на все не больше часа. В Таджикистане страховку делать не надо. Единственное, что надо – 10 долларов на въезде за дороги. Ну что ж, дороги-то хорошие. Бензин тоже хороший, мотор Гуся запел!
Ищем гостиницу в Пенджикенте. В первой попавшейся есть два места в комнате, в которой уже живет какой-то голландец. Зачем нам голландец? Собираемся отказаться и искать дальше, но тут нам везет: кто-то кому-то позвонил, кто-то откуда-то приехал, и нас за 30 долларов заселяют в новую, чистую, только что построенную гостиницу, в которой еще никто не живет. Похоже, мы были вместо котов, которых запускают в новые дома…
День 7 (18.06.2019, Пенжикент – Душанбе с заездом на озеро Искандеркуль, 310 км).
Вот где начинается красота! Горы! Что тут рассказывать, сами смотрите:





Контраст с узбекскими пустынями, по которым еще вчера ехали, поразительный. Быстро не едется, потому что хочется смотреть и смотреть по сторонам.
Люди дружелюбны. Отовсюду дети кричат нам: «Hello!», что поначалу даже немного раздражало, а потом оказалось, что если по-русски сказать: «Привет!», ответом будет радостное: «О, русский?! Привет!!!».
На озере Искандеркуль отдыхали мотоциклисты из Словении, которые проехали памирский тракт по часовой стрелке (один на BMW F800GS, другой – на таком же, как у нас G650GS). Ехали ребята по «лайту» и с микроавтобусом – «техничкой». Прошли за шесть дней. Сколько же мы будем ехать?
Каким-то нестандартным путем мы пошли на водопад. Встретили двух таджиков, которые строят линию электропередачи, и китайца (он ими руководит). Таджики нам обрадовались, как родным, крикнули китайцу: «Китаец, иди сюда, фотографироваться с русскими будем!»



Мощный водопад:



В Душанбе надо было поменять масло и фильтры (пробег подходил) и сделать разрешения в Горный Бадахшан. Едем в байк-хаус Tajmotowave. Там и заночевали. А перед этим посидели в кафешке с двумя мотопутешественниками, направляющимися туда же, куда и мы, и Азиком из Tajmotowave. Азик – «нянька» для большей части мотоциклистов, которые едут по памирскому тракту против часовой стрелки. Разрешения в Горно-Бадахшанскую автономную область, узнать, по какой дороге ехать, небольшой ремонт, запчасти, заменить масло, сменить резину – все к нему. Можно обслужить мотоцикл и самому, если есть желание и умение, тогда Азик покажет шкаф с инструментами, которыми можно пользоваться.
А вот в день 8 (19.06.2019) пробег оказался 0 км. Что-то долго я возился с мойкой, заменой масла и фильтров, поиском лампочек взамен перегоревших и протяжкой болтов и гаек. Закончил к обеду. Азиз разрешение в ГБАО и то быстрее сделал.
Пока я работал, Нат развлекалась как могла:






А после обеда ехать уже не хотелось. Решили отдохнуть и остаться еще на одну ночь.
Пока ремонтировался, подъехали двое ребят на BMW F800GS Adventure с краснодарскими номерами поменять резину. Оказалось, что ребята из Крыма, номера у них краснодарские потому, что они когда-то сильно хотели попасть в Грузию, а грузины с крымскими номерами к себе не пускают. В Грузию ребята все же попали, успели до того, как грузины перестали пускать мотоциклистов из России с любыми номерами. Александр и Дмитрий (так зовут ребят) ехали по тому же маршруту, что и мы, выезжать планировали завтра утром. Тогда мы еще не знали, что вместе, или, скажем так, рядом (на грунтовке, конечно, ребята вперед уезжали, но, по крайней мере, ночевали мы в одних и тех же местах) мы проедем большую часть пути и разъедемся в разные стороны аж в Волгограде. Да, не сердитесь, пацаны, но после нескольких минут общения с вами у меня в голове как-то само собой сложилось, что вы – крымские пацаны Саня и Димон.

Продолжение следует…