Путешествия

Яркий и сознательно физически тяжелый маршрут по главным природным феноменам Кыргызстана и Тянь-Шаня

Тысяча километров грунта, десяток перевалов от 2400 до 3900 метров, опять фотографии еды и море позитива.

Погранпереход Кеген-Каркара
расположен в высокогорном безлюдном месте, по 40 км грейдера в обе стороны.


Регион — довольно неблагополучный в плане наркотрафика, поэтому в досмотре принимают участие наркозависимые собачки, которые одинаково активно реагируют также и на колбасу в герметичном кофре. Блин!

Плавно понижается высота, меняется рельеф и, наконец, появляется зелень


Река, впадающая в Иссык-Куль и знаменитый газированный напиток, подсанкционный на одной шестой части суши планеты Земля


После тягот и лишений казахских Каракумов вполне логично — сразу на ближайший пляж в дачном поселке — 42.593388, 78.325158

Появление на пляже двухметрового блондина в красных трусах — нехилый такой переполох в стане молодых АБОРИГЕНОК (I_VIKTOR04, привет!), но первыми не подходят, деликатно держат дистанцию.

Переночевать в палатке — вполне пригодны окружающие кусты,
ну или в компании рыбаков чуть дальше от поселка — 42.588569, 78.326611

Велотуриста из предыдущего рассказа

кто-то не особо авторитетный в Караколе предупредил о необходимости оформления пропуска у пограничников на район Энильчек.
Погранзастава Каракола — 42.482557, 78.393543
Достают внушительную папку с готовыми пропусками:
— Как ваша фамилия?
— Я просто спросить про Энильчек.
— В рабочий день подаете заявление в типа МФЦ в центре города — потом заявка попадает к нам, несколько дней на проверку и оформление, ничего сложного.
— Блин, сегодня же суббота.
— Да.
— Без пропуска докуда я смогу проехать?
— Нет, мы не знаем, даже приблизительно…

Естественно, доливаю бензина до полного, в супермаркете затариваюсь сникерсами и Фантой, общаюсь с местным фермером — представителем малого бизнеса (сено, зерно, баранина, героин) на тему обстановки в регионе, видов на урожай и отношению к туристам, и «на авось» стартую в сторону Энильчека.
Дорога — красивая сразу на выезде из города


Не менее красивый узор на переднем колесе


И роскошная стоянка под палатку на берегу реки на высоте 1500 метров — 42.555352, 78.904409




Перевал Чонашу (3822 м!!!) — 42.389694, 79.062278
Семьдесят километров чистого мотоциклетного кайфа: хороший грейдер, серпантин, суровые и красивые скалы, картинка меняется каждые пять минут, почти не останавливался и не фотографировал, боялся спугнуть, ну и телефон начал замерзать






Чувствуется хорошо так минусовая температура )))


На перевале 3900 метров добавился еще и ураганный ветер со стороны Китая.
Соблазнительно, конечно, спуститься вниз, к языку ледника Южный Энильчек, попасть в лапы к пограничникам и прочие заботы, типа поиска бензина на обратный путь 200 км, еды и жилья. Вырисовывается слишком много «преодолений», слишком много!
Позорно поворачиваю назад, в Каракол.

Ориентирование в Караколе
Две центральные улицы крест-накрест: одна — парадная, с административными зданиями, парком и мемориалом; другая — торговая, с базаром, магазинами, обменниками и автостанцией.

Уличный тандыр и казан — 42.492447, 78.394582
с кабинками, столиками и изумительными самсушками с говядиной «с пылу-с жару» с острым томатным соусом и эталонный азиатский плов

Надкусываю первую самсушку, обдираю нёбо и обжигаю язык, заливаю внутрь острый соус, еще раз кусаю, жирный сок с соусом течет по рукам и бороде, обжигаю еще раз язык и внутренности, вкусно, ем быстрее, чтобы вторая самсушка не остыла, острый соус попал в глаза, от перца полыхает уже вся морда, пот течёт по вискам, очень вкусно, блин!!!
Приносят плов, пытаюсь потушить пожар во рту рассыпчатым ароматным рисом с тающей во рту сочной бараниной и морковкой двух цветов, курагой, изюмом и нутом. Да, ребята, я — в Средней Азии! И приехал сюда, в основном, за этим )))

А за соседним столиком — две, наверное, студентки с мамой культурно проткнули свои самсушки чайными ложками, добавили туда соуса, и культурно едят ложкой кусочки говядины, отламывая руками тесто по краю. И любопытство, с которым они поглядывали на обляпанного жиром и соусом пыльного двухметрового дикаря, было изрядно разбавлено презрением и жалостью. Знакомиться не стал. Из Каракола теперь можно уезжать. Ура!

Главное место тусовки иностранных хайкеров, бекпекеров и прочей шелупони — Duet hostel — 42.483278, 78.403362
Засек самостоятельно, когда заправлялся через дорогу. А потом догадку подтвердил мутный фермер возле супермаркета, и под конец перекинулись приветствиями с американцем, купившим две бутылки кока-колы.
Якобы, там максимально дешево, демократично, говорят по-английски и раздают вай-фай.
За столиками под навесом пили пиво, разговаривали и явно получали удовольствие несколько импортных ребят.
Когда уезжал на следующий день — они сидели на тех же местах.
Не стал терять время — и поехал отдыхать и купаться на Иссык-Куль.

Запомнил еще пару мест, которые хвалили аборигены — горячие источники и водопад на озере Ала-Кёль — 42.320004, 78.522708, и бесплатные горячие источники Ак-Суу 42.453600, 78.549826, где тоже можно красиво встать с палаткой.

Озеро Иссык-Куль
Громадное, ярко-синее, завораживающее, самую малость соленое озеро в окружении гор на высоте 1500 метров над уровнем моря.
Южный берег — дикий, с удаленной от берега основной дорогой, пока без асфальта, ремонты только начинают.
Зато возможны радиальные и сквозные заезды в несколько ущелий, причем топовых в плане природы Кыргызстана.
Я что-то про них читал заранее, потом что-то сохранял в МАПС.МЕ со слов местных собеседников, но оставил на другой раз.

По северному берегу от Каракола до курортного Чолпон-Ата — просто старый асфальт.
От Чолпон-Ата до самого Бишкека — четырехполосный автобан.


Берег — приспособлен для купания отнюдь не весь.
По МАПС.МЕ выбрал наугад, в 2 км от асфальта, заодно осмотрю оборудованные горячие источники неподалеку — 42.723726, 77.828933

Начало сентября, купальный сезон заканчивается, людей мало, водичка — прохладная, солнце мягкое, кайф!

Чолпон-Ата — типа наших Витязево или Евпатории: санатории, гостиницы, аквапарк, еще резиденция Президента республики. Остановился только чтобы заправиться и устранить кое-что по мелочи в системе охлаждения.

Встать с палаткой в тени раскидистой ивы на берегу Иссык-Куля
Всего двести метров хард-эндуро по неглубокому песку — 42.597779, 76.893612


Площадок там несколько, разной степени изолированности.
ОЧЕНЬ кайфово, но без компании — меланхолично и скучно, картина маслом «Старик и море» )))

Река Чуу, Боомское ущелье — 42.623241, 75.831468

Мощная и полноводная река, вытекающая из озера Иссык-Куль.
«Глубокое, зловещее, потрясающее ущелье» — так о нем написал один из организаторов мотоциклетных туров из Бишкека.
«Видали и глубже, и зловещее» — сказал комендант, и через 15 км, глянув на перекрытую шлагбаумом грунтовку в каньон Конорчек, развернулся и поехал обратно в горы, в сторону Нарына.


Очень результативно заехал в город Кочкор
В редком для этих мест супермаркете формата «Светофора» затарился вкусной горячей булкой, молоком и шоколадом и выцепил водителя Тойоты-Секвойи, вместе с гидом везущего по маршруту семейную пару респектабельных швейцарских туристов, совсем нереспектабельно затарившихся в супермаркете крепким алкоголем.
Пять минут расчерчивания палкой дорожной пыли — и вот я уже прекрасно ориентируюсь в рельефе и вариантах подходов к высокогорному озеру Сон-Кёль и предстоящем оптимальном пути в Ош.
— А асфальт-то там где-нибудь будет?
— Ну, от силы километров десять, по населенным пунктам. В горах — исключительно грейдеры, много зубодробительной гребенки.
— Блин! Ну ладно…

Пожрать, плотно и максимально «по-пролетарски»
Не теряя времени, сразу забуриваюсь в толпу аборигенов на центровом базаре:
— В какой из этих кафешек кормят вкуснее всего?
— Сюда и сюда — точно не ходи. А во-он туда, пожалуй, стоит…
Столовая с загадочным названием «Ашкана — БНБ»


Два этажа, полно народу, явно не туристы )))


Пролетарский специалитет «Ассорти»: рис, гречка, острая подливка, яйцо, сосиска, курица, манты, салат из морковки, лепешка и чай

Не очень вкусно, но сытно, за все — порядка 150 рублей на наши.
А главное, конечно — это непостановочная атмосфера городка, затерянного в отрогах центрального Тянь-Шаня, в которую комендант с огромным удовольствием готов погружаться снова и снова.
И продолжим погружение на базаре:


Нет, пока еще не «восточная сказка» )))

Выезд на Нарын, набор высоты


Грунтовый съезд с асфальта, главный заезд на озеро Сон-Кель, аж через ржавую триумфальную арку — 41.932928, 75.730320




Картина маслом «Забрались на 3400» )))


Начали спускаться с перевала к озеру, которое на высоте 3000 метров





Озеро видно издалека, но объектив моего «тапка» не дотягивается


Обхожу озеро Сон-Кель слева



Проехал поворот на не отмеченный на картах перевал «33 попугая» — 41.730805, 75.447974
Со слов водителя-гида — очень живописный и крутой спуск вдоль реки, которая вытекает из озера Сон-Кель.
Холодно, срывается дождь, уже час скриплю зубами от усталости и жду, когда откроется «второе дыхание»

Проезжаю самодельный указатель «Артезиан»
В километре от дороги виднеются некие каменные постройки в стиле «Безумного Макса» — 41.764867, 75.256875


Идет дым из трубы, копошатся люди



Ну и кто они, если не АБОРИГЕНЫ? )))



«Обогрели, накормили, обобрали...» (Ипполит, «Ирония судьбы»)


Вкусно, аутентично, с погружением, класс!!!

Можно было растопить юрту и остаться ночевать

а также выпить водки и закусить жареной печенью свежезарезанного барашка.

Но «второе дыхание», наконец, открылось — и я с восторгом и страхом полез на следующий грунтовый перевал




Авторитетно заявляю: спуск с перевала Moldo-Ashuu — 41.663808, 75.027170 —
это ЛУЧШЕЕ, что увидел комендант за всю поездку в Кыргызстан в 2022 году!









Уже в темноте на закрытой на ночь заправке 41.412034, 75.032176 раздобыл три бутылки бензина неведомой марки
и полностью счастливым мотоциклистом (то есть, вусмерть уставшим, замерзшим и ошалевшим от впечатлений) завалился спать в кустах на берегу реки Нарын.




Дорога в Казарман
Либо прямая 100 км по левому берегу, либо 130 км грунтовых серпантинов и три перевала по правому, выбор — очевиден: 41.502000, 74.732971














Снова спустился и пересек могучую реку Нарын — 41.379822, 74.210529


Долил бензина до полного бака, поел с местными в кафе в центре поселка Казарман 41.407551, 74.028712
снова какое-то ассорти, ведь впереди — еще один, я надеялся последний грунтовый перевал до Джалалабада — 41.269528, 73.628526



Встретил организованную туристическую группу на шестисотых гусях в сопровождении технички и трех гидов-балбесов

которые сначала разведали асфальтовый участок от Джелалабада до строящегося туннеля, откуда их развернули на грунтовый перевал, а сейчас спускаются в Казарман, чтобы устроить поздний обед и ехать дальше в Нарын, где у них «забронирована гостиница, ведь ни палаток, ни спальников они с собой не везут».
— А ничего, что обедать вы закончите где-то через два часа, светлого времени — осталось четыре часа, до Нарына — еще 200 км, а на участок 100 км от Казармана я потратил пять с лишним часов?
— Блин, как-нибудь разберемся…
— Ну-ну )))
Надо будет поискать честные отзывы об их поездке от «благодарных» клиентов. А ведь у них еще и две девочки в команде!
Должно быть гораздо драматичнее и захватывающе, чем у коменданта )))

Привал перед выездом на асфальт


Джелалабад
Город с таким названием просто не может быть затрапезным горным кишлаком.
Проверим это сегодня ночью!
Застройка — плотная, освещение улиц — скудное, пыльный парк с аттракционами, типовой утилитарный базар, единственный широкий центральный проспект.
Чуть не осел в национальном подворье «Санжары» 40.925520, 73.014753, заточенном под торжества, праздники, и походы с дорогими иностранными гостями.
Вернулся к парку:
— Мужики, в каком кафе самый вкусный люля-кебаб?
— Люля-кебаб есть во всех кафе, но за вкусным — на другой конец города, в «Чайхану №1» 40.945601, 72.989168
— О! Знаю, проезжал я ее недавно. Спасибо!

Пять минут езды:
— Здравствуйте! Это у Вас...?
— Вы про самый вкусный шашлык в городе? Да, это у нас!
Не обманули! Не сфотографировал. Как так то?

Кайфово встал с палаткой и отлично выспался в километре от оживленной асфальтовой трассы на ОШ — 40.848918, 73.155680


Узген
Наконец-то!!! Первый по-настоящему среднеазиатский город, яркий, шумный, с богатым восточным базаром, изобилием фруктов, роскошным уличным общепитом.
Хотя по моим фотографиям этого не скажешь )))







Но там целый ряд пятьдесят метров уличных тандыров и мангалов, медовый сочный виноград по 20 рублей на наши и нежнейшие персики по 30, очень аппетитная выпечка и сладости.

На юго-западе Киргизии около основания Кичи-Алайского хребта вблизи границы с Узбекистаном расположен город, занимающий второе место по численности населения.
Ош – самый древний город Кыргызстана,

старинный городской центр Средней Азии. Его история насчитывает более чем тысячу лет, а археологические раскопки дают представление о трехтысячелетней истории этого города. Возник Ош как поселение древних земледельцев эпохи бронзы, обнаруженный на южном склоне Сулейман-горы, которая считается священной с древнейших времен и хранящая свидетельства древних культов периода ислама.

Дальнейшее развитие города обусловлено непосредственно географическим положением города, расположенным в живописной долине у подножия Памира.

Изначально Ош был точкой пересечения торговых путей из Индии в сторону Европу.

Торговый город прославлен базарами и караван-сараями. А главный базар, который расположился на левом берегу Ак-Буры, представлял собой классический образец восточного закрытого рынка, называемого «тима». Более двух тысяч лет главный рынок в Оше живет по законам своей шумной и яркой жизни. Меняются его постройки, расширяются границы, а рынок все остается на месте, которое было выбрано еще в древности. Сюда стекаются торговцы из Киргизии, Узбекистана, Китая и Таджикистана, продающие настоящую восточную еду, одежду, предметы обихода и ароматные пряности. При этом особый интерес вызывают ряды ремесленников, а также продуктовые лавки, которые ломятся от деликатесов и дешевых сезонных фруктов. Работает рынок всю неделю, однако в наибольшей степени оживлен в воскресенье утром.

И весь этот шик и блеск комендант посмотрел, ни разу не щелкнув фотоаппаратом?
Нет! В Оше он не обнаружил вообще ничего исторического, достойного осмотра и фотосессии.
Базар, да, громаден, но в основном состоит из гектаров контейнеров и жестяных и трапочных навесов.
Музей и некая возвышенность с артефактами? Там надо лазить по лестницам к смотровым на горе и рукотворным гротам, страдать от жары и дышать пылью.
А не лучше ли вдоволь поесть винограда и спокойно покататься по Ферганской долине?

Резюме
Хорошая идея — отправить мотоцикл транспортной компанией в Алмату или Бишкек (+ 60 т.р. к бюджету минимум), чтобы стартануть на Тянь-Шань бодрым и свежим, а не как комендант, грязным и вымотанным после 5000 км по пустыне.
Транспортная компания также просится при поездках в июле-августе, когда на подходах по пустыням — слишком жарко.
В мае на Памире и Тянь-Шане (да и на Кавказе) — еще зима, немногим такое надо, но желающие находятся каждый год.
В сентябре отсутствие снега в горах щедро компенсируется изобилием, качеством и стоимостью овощей и фруктов.
Хочу ли я ездить сюда, как в Грузию, каждый год? Нет!
А с интервалом в пять-семь лет? Вот это можно!