Путешествия

Здравствуйте! С Рождеством! Первая часть здесь.

День 9 (20.06.2019, Душанбе – Калай-Хумб, 290 км).
Расстояние небольшое, а асфальта мало. Выехали из Душанбе рано, около 6-ти утра, потому что я выспался (Нат не очень).
После Душанбе и начинается Памирский тракт – дорога от Душанбе до киргизского города Ош. В советское время ее заасфальтировали. Местами только воспоминания остались от этого асфальта, как и от советского времени. Да, торопитесь, эндуристы, на перевал Хабуработ! Кто-то мне говорил, что после наполнения какого-то водохранилища (возможно, этого):



транзитом его уже не проедешь, и придется ехать менее интересной дорогой через Куляб.
Виды классные:






У нас на Кавказе тоже красиво, но здесь как-то масштабнее, что ли. Неудивительно: рядом с нами семитысячники.
Было несколько несложных бродов, самые глубокие – в полколеса. Думаю, если бы перед этим были дожди, не все было бы так просто. А после сильных дождей или в весенний паводок не поехал бы туда вообще. И дело не столько в бродах. Броды – что? Ну, утопили бы мотоцикл. То, что выловили, можно было бы продать (возможно, хватило бы на билеты обратно) или отправить домой транспортной компанией. А вот ехать, скажем, по такой дороге:



когда камни легко срываются со скользкого грунта – та еще лотерея!
До Калай-Хумба доехали после обеда. Перекусив в кафе на берегу реки, были полны решимости ехать дальше до Хорога (240 км всего). Решимость улетучилась после того, как местные сказали, что на машинах эти 240 км они едут около шести часов. Перспектива ставить палатку в темноте между дорогой и Пянджем с риском оказаться на пути наркокурьеров не понравилась, и мы решили остаться на ночь в Калай-Хумбе. Жилье нашли на втором этаже той же кафешки, в которой обедали. Вот вид из нашего окна:



Пока перетаскивал вещи с Гуся в гостиницу, подъехали два мотоцикла. Да это же крымские пацаны Саня и Димон! Себе они нашли гостиницу, более приспособленную для мотоциклистов (есть дворик, куда можно закатить мотоциклы, чтобы не стояли на улице, и там как-то уютнее). Поняв, что жилье у ребят получается искать лучше, чем у нас, дальше мы делали так: они заселяются, узнают насчет места для нас, скидывают нам координаты, а мы подъезжаем. Красота!
День 10 (21.06.2019, Калай-Хумб – Хорог, 240 км).
Дорога идет вдоль реки Пяндж. Афганистан:



Эта фотография сделана неподалеку от Калай-Хумба в широкой долине. А чаще всего дорога и река зажаты между гор. В некоторых местах можно до другого берега камень докинуть (но не нужно, чтобы не дразнить пограничников, которые могут увидеть). На афганском берегу тоже жизнь: женщины стирают белье в реке, дети куда-то бегут, ездят машины и мотоциклы. Многие приветствуют, машут рукой.
Дорога – приемлемая грунтовка вперемешку с асфальтом разной степени раздолбанности. Есть небольшие участки с песком.
В Хороге остановились в гостинице Pamir Lodge. Для мотоциклистов и велосипедистов самое то, их тут много. Гостиницу нашли не сразу: тут и дальше навигаторы глючат. Завел куда-то и говорит: «Вы приехали». А гостиницы нигде нет. И по координатам пробовали, и по названию гостиницы в google-картах. А на следующий день так же безуспешно искали крепость Ямчун. В обоих случаях помогло общение с местным населением, подсказали.
День 11 (22.06.2019, Хорог — Лянгар, 240 км).
Кто-то едет из Хорога сразу в Мургаб, но это далековато, около 450 км, если ехать нижней дорогой через Ишкашим. Есть и более короткая асфальтированная верхняя дорога, но это же не наш метод. Едем нижней.



Крепость Ямчун:





Чуть недоезжая Ишкашима:




Суровая памирская заправка:



Бензин все равно хороший, с узбекским не сравнить. А это уже возле нашей гостиницы в Лянгаре:



Да, красиво. Но непросто: дорога в этот день запомнилась практически полным отсутствием асфальта и длинными участками со слоем мелкого щебня, с помощью которого пытаются избавиться от гребенки. Ехать по этому щебню немногим легче, чем по песку. Попадается и песок.
По словам хозяина нашей гостиницы, в первых десятилетиях прошлого века Лянгар и поселок на другом берегу реки были одним поселком. У многих были родственники на том берегу. Сейчас же единственный легальный способ попасть туда – через мост в Ишкашиме (мост тоже единственный). На вопрос, часто ли отсюда ходят в гости к родственникам, ответ, если его цензурно перефразировать, был: «Зачем нужны такие родственники?!». Видимо, родственники неспокойные.
И там, и тут, кстати, живет один народ – памирцы. Язык один, похожи друг на друга, часто встречаются голубые глаза. Но вот, река и граница между ними. Политика. Большая игра.
В Лянгаре начинается другая река – Памир (вернее, заканчивается: Памир – приток Пянджа). Завтра поедем вдоль него.
День 12 (23.06.2019, Лянгар — Мургаб, 240 км).
Вдоль реки ехали недолго: дорога уходит влево, и начинается резкий набор высоты. На остановках после подъема поглядывали на высотомер — в одном месте он показал 4300. Однако!
Началась гребенка:



На фото – не самая худшая из них. Бывают такие, что кажется, — или руль из рук вырвется, или мотоцикл развалится. Выход один: разгоняться километров до 60 в час или больше, тогда гребенка не чувствуется. Пару раз пробовал и быстрее, но дорога преподносила сюрпризы то в виде куч песка, то больших неровных камней. Ехать так с женой как-то неразумно.
Теплая зелень долин Пянджа и Памира сменилась безжизненной высокогорной пустыней:





Вокруг озер белеет не снег. Это соль.
После нескольких часов езды – о, чудо! – асфальт. И тут же – крымчане Саня и Дима, пытающиеся заклеить пробитое колесо. Нат так обрадовалась (асфальту), что кинулась его целовать. Я тоже обрадовался. Как оказалось, рано, потому что когда борьба с колесом закончилась, и мы поехали, то в одной из ям, плохо видимых на этом асфальте, у меня отломались пластмассовые крепления обеих боковых сумок. Вот тут-то и отработали свое эти страшные синие резинки, которые так бесят Нат: сумки повисли на них. Переложил из сумок то, что могло вскоре понадобиться, в другие места, примотал их ремнями, и поехали дальше. Эта конструкция, кстати, впоследствии сильно облегчила прохождение границ. Тем пограничникам, которые просили открыть боковые сумки, я спокойно говорил, что я открою, но это где-то на полчаса: пока отвяжу, пока привяжу. А за нами очередь. Работало везде. Правда, на границе Узбекистана и Казахстана пограничники выпустили собачку. Минут пять она нюхала мотоциклы, потом дала добро.
А вот и Мургаб — город на высоте 3600 метров и с немалым населением:



Заправка:



Население – одни киргизы, а в гостинице – одни китайцы. Что тут делают и как сюда попали и те, и другие, непонятно. И как тут выжить зимой, когда дороги заметены снегом? Видимо, вертолеты выручают (прямо на дороге видели «разметку» для посадки вертолетов).
Гостиница в Мургабе одна:





В интернете много рассказов об ужасах этой гостиницы. Однако, что же вы хотите на такой высоте и в таком отдалении от цивилизации? Постель и душ с горячей водой есть, ужином и завтраком накормили — и на том спасибо! А вот всяких излишеств типа вареного мяса и т.д. тут стоит избегать: температура кипения воды из-за большой высоты гораздо ниже привычных ста градусов, и в лучшем случае мясо окажется недоваренным, а в худшем – возникнут проблемы с желудком. Яичница с колбасой – самое то!
День 13 (24.06.2019, Мургаб — Ош, 420 км).
Синоптики утверждают, что осадки тут крайне редки, но нам «повезло»: утром ехали под дождиком, сменившимся снегом. И температура с набором высоты ушла в небольшой минус. Холодно… И вот она, награда:





Самый высокий на памирском тракте перевал. Высокий, но несложный, асфальтированный. Тут и солнце выглянуло, как будто специально для нас.
А дальше озеро Каракуль:




Забор справа – граница с Китаем. Точнее, сама граница в паре километров отсюда, а это — остатки инженерных сооружений. Когда-то за колючкой была КСП (контрольно-следовая полоса), вдоль нее ходили дозоры. Сейчас граница не охраняется, часть столбов пошла на стройку или отопление, и забор местами выглядит так:



Следующий перевал — Кызыл-Арт — на границе Таджикистана и Киргизии. Перевал высокий и глинистый, без асфальта. Не на любой технике сюда попадешь в сырую погоду. Грузовики, стоящие на таджикском КПП, три дня не могли заехать со стороны Киргизии из-за дождя. Таджикский КПП почти на самом перевале, киргизский – далеко внизу, на асфальте, в тепле и уюте. Очереди нет, оба прошли без проблем.
Дальше – еще пара перевалов, уже по хорошему асфальту, и мы в киргизском городе Ош. Ночевали в гостинице Стаса Жукова.



У Стаса хорошо. Душевно и уютно, рекомендую. Там же были мотоциклисты из Литвы. Чтобы отвлечь литовцев от политики (они начали было задавать всякие вопросы крымчанам), спросил об их маршруте. Ехали ребята туда, откуда мы только что вернулись, и собирались заехать в Афганистан. Странный маршрут, на мой взгляд. Во-первых, резкий набор высоты от Оша до Мургаба, что может стать проблемой для людей, живущих на равнине и мало бывающих в горах. Если накроет горняшка, то одна дорога – вниз. Можно еще переночевать где-нибудь в Сары-Таше, в надежде, что отпустит. Во-вторых, разрешения в ГБАО в Оше стоят намного дороже (50 $). А Афганистан… Зачем туда ехать? Мы и здесь на своих мотоциклах выглядим, как инопланетяне. И увидеть там ничего не получится, потому что дальше рынка в Афганском Ишкашиме (5 км от границы) конвой не отпустит. При этом придется потратить какое-то время на получение афганской визы. Поделился своими мыслями с литовцами, но они были упрямы. Лишь к названию «Сары-Таш» прислушались. Ну что ж, удачи вам, ребята! Интересно, все ли у вас получилось?
А вечером, во время посиделок с различными напитками и разговоров о том, кто куда ездил (мотопутешественники ведь всегда найдут, о чем поговорить), мы с литовцами становились все ближе друг к другу. Когда благородные напитки закончились, пригодилась и моя бутылка со спиртом. Другие подробности этого вечера описывать не буду, чтобы не быть обвиненным в пропаганде пьянства и алкоголизма…
День 14 (25.06.2019, Ош — Шымкент, 540 км).
Первая мысль утром этого дня была: «Как же я поеду?» Все же поехали. По совету Стаса, через Узбекистан, так короче, хотя приходится проходить две лишние границы (и 4 КПП). Первый КПП – сразу за Ошем, и 20-и километров не проехали. На пограничников мне дышать нельзя. Поэтому перед общением с ними попил водички и зашел покурить за их будку. Там стоит узбек. Вот что он сказал:
— И зачем придумали эти границы? Кто их придумал? Вот я хочу попасть к родственникам, а из меня сейчас не то, что вещи, — душу вытрясут. А мой сын живет в Питере, зарабатывает деньги и очень скучает по дому. Человек и так живет недолго, а сам себе придумал границы, деньги. А ведь люди изначально рождены быть свободными. Нам надо любить друг друга, и помогать друг другу, а мы…
Что тут ответить? Я и сам так думаю. Просто пожал ему руку и пошел проходить границу.
А Узбекистан, оказывается, это не только пустыни, тут и горы есть, и горные дороги. Причем горы начались внезапно. Еду, думаю о чем-то, вдруг: поворот. В голове у меня: как — поворот? Это же Узбекистан, тут должны быть только длинные прямые дороги по пустыням! Но стремительно приближающийся отбойник опровергал это заблуждение. В итоге руки и ноги привычно сделали свое дело, и с отбойником мы разминулись. Ехавший сзади Саня, правда, перепугался. Да, надо быть внимательнее, расслабляться нельзя.
Вечер в Шымкенте провели в общении с мотоциклистами, приехавшими сюда на фестиваль «Путь кочевника» из разных частей России, Казахстана, и не только. Звали нас с собой. Спасибо, но нам бы до дома успеть.
День 15 (26.06.2019, Шымкент – Байконур, 700 км) и день 16 (27.06.2019, Байконур — Актобе, 800 км) особо нечем не запомнились.




Когда кто-то спросил Нат: «Как Вам Казахстан?» — она, на секунду задумавшись, ответила: «Он огромный». По крайней мере, о той части Казахстана, которую мы проехали, она точно сказала. Однообразный пейзаж. Огромные расстояния. Убаюкивающий ровный ветер. Если добавить сюда хороший асфальт в этой части нашего пути и накопившуюся за несколько дней усталость, то итогом будет постоянная борьба со сном за рулем и мысли о том, что Казахстан не закончится никогда.
В Байконур мы не попали, несмотря на желание местного мотосообщества нам помочь. Хотя это, оказывается, реально, если озаботиться получением пропуска хотя бы за два – три дня до посещения, а не за день, как мы. Хорошие гостиницы, говорят, все в Байконуре. Ну а мы ночевали в гостинице на окраине. Мягко говоря, не всем в ней будет комфортно…
День 17 (28.06.2019, Актобе – Жымпиты, 340 км).
Что так мало по хорошему асфальту? А вот слушайте.
Как я уже говорил, запас хода на одной заправке у Гуся около 300 км, если вести себя разумно. Заправились в Актобе, потом видели заправку километров через сто, но проехали мимо. А дальше-то их и нет до Жымпиты! Перед Жымпиты бензин таки кончился. Ничего, наливаю из канистры, собираемся ехать дальше, и тут вижу: спущено заднее колесо. Накачиваем, едем – спускает. Ну что, здесь, что ли, на обочине, клеить камеру, если в паре километров – поселок, а там есть шиномонтаж?! Накачиваем, едем, спускает. Метров сто до шиномонтажа не доехали. Прожевало покрышку, слетела и погнулась цепь. Цепь ладно, она последние дни доживала и у меня была запасная, камера – тоже была. А вот покрышка…



А ведь хотел же побыстрее… Шиномонтажник делать не берется. Спрашиваю, где взять похожую, говорит, что у него есть только от Восхода. Печально… Попробовали найти по интернету в магазинах ближайшего города Уральска – ничего нет. Связались с Саней и Димой, которые как раз держали путь на Уральск и собирались там ночевать. В итоге они где-то раздобыли б/у кроссовую резину похожей размерности, и передали ее нам с попутным такси.
После того, как поменял цепь, пошли с Нат бродить по поселку в поисках еды и ночлега (время уже послеобеденное, пока приедет такси и поставим резину, будет вечер). Как сказали местные, в поселке две гостиницы: хорошая и подешевле. Пошли в хорошую. Там, едва взглянув на нас, сразу заявили: мест нет. Да, дожились… С другой стороны, что должна была эта женщина подумать? Все в пыли, в грязи, в непонятной одежде и обуви и пешком. Были бы на мотоцикле, может, поняла бы, почему мы такие. Пошли в ту, что подешевле. Там проблем нет, останавливаются, в основном, дальнобойщики. Спросил у них, какой дорогой лучше ехать на Волгоград. Те кому-то позвонили, посовещались, и сказали в итоге, что через Чапаев, Казталовку и Жанибек.
В ожидании такси с резиной обосновались под крыльцом магазинчика.



Прятались там сначала от солнца, потом от внезапного дождя, которого тут, по словам местных, не было полтора месяца. Больше всех дождю радовалась продавщица из магазина, а потом как-то связала два события: наше появление здесь и дождь, и стала благодарить нас за дождь…
Видимо, намозолили мы тут всем глаза, потому что незнакомые люди часто спрашивали, привезли ли нам резину, когда привезут, и не нужно ли нам чего-нибудь.
Как я и думал, резина приехала к вечеру. Заканчивали ставить ее в темноте.
День 18 (29.06.2019, Жымпиты — Волгоград, 940 км).
Дорога, которую подсказали дальнобойщики, после поворота у города Чапаев насторожила отсутствием попутных и встречных. Что-то тут не так… А, вот что: около 150 км грейдера! Но грейдер хороший, иногда на спидометре замечал цифры больше 100 км/ч. Правда, на таких скоростях буквально слышал напряженное молчание сзади, и приходилось сбрасывать. Зато кроссовая резина, сильно гревшаяся и «плывшая» на асфальте, на грейдере была в своей стихии. Никогда так комфортно не чувствовал себя вне асфальта. А вот и Россия!



На российском КПП пограничники сильно удивились мотоциклу, стали кому-то звонить и спрашивать, что с нами делать. Сказали, что мы первые мотоциклисты, которых они здесь видят.



Добравшись до Волгограда, действуем по отработанной схеме: узнаем, где остановились Саня и Дима, и селимся в ту же гостиницу. Вот они, красавчики! Сидят, ужинают, пьют пиво. Обрадовались и мы, и они, как-никак больше суток не виделись! А за время путешествия мы привыкли друг к другу, и вчера в Жымпиты нам их не хватало (им в Уральске нас — тоже). И понеслось… Ну, вы же знаете, что делают в кафе люди, которым есть что вспомнить и есть что рассказать друг другу?!
День 19 (30.06.2019, Волгоград — Железноводск, 620 км).
Утром попытался найти резину. Безуспешно. Или надо ждать, или можно сейчас, но только асфальтовую. Долго смотрел на хорошо стертую за вчерашний день заднюю покрышку, оторванные шашечки, и решил: доедет! Что ж она, не понимает, что ли?
Простились с крымчанами. И им, и нам завтра на работу, так что вариант ехать всем вместе к нам отдохнуть денек – другой не прокатывает. Тут пути наши расходятся: им нужно выбираться на М4, а мы поехали через Калмыкию.
Да, путешествия меняют нас! Раньше Калмыкия казалась Богом забытым местом со страшной жарой летом и холодиной – зимой. А сейчас она – буйство красок и почти уже родные места.
В Калмыкии единственный раз за все путешествие остановила полиция. На участке с ремонтом временный знак «Обгон запрещен» и временная сплошная разметка, через 500 метров – ГАИшники. Ну, я-то ладно, чуть-чуть за разметку заехал, а вот о чем думали водители пяти машин, устремившихся за мной – не знаю. «Я быстро», — сказал я этим водителям и пошел к ГАИишникам. Те мне показали запись видеосъемки мотоцикла спереди.
— Видишь? – спрашивают.
— Вижу какого-то наглого мотоциклиста, который едет по встречке, — говорю. – А где же его номер?
— Ладно, держи права. Только не говори никому, что мы тебя просто так отпустили.
К вечеру были дома. Резина не подвела, хоть и выглядела совсем печально: по центру стерта почти до корда. Крымчане тоже до дома доехали.
Эх, отдохнуть бы недельку от такого отпуска!
И итоги.
Проехали 9100 км (по одометру). По деньгам получилось около 80 тысяч рублей. При этом один раз ночевали в палатке, остальные ночевки были в гостиницах.
Люди попадались, в основном, душевные. Все, от малых детей до стариков, говорят по-русски.
Мотоцикл в этой поездке вел себя хорошо. Кроме вышеописанных неприятностей с задним колесом, клеммой аккумулятора, багажником и креплениями сумок, еще то ли ушел, то ли испарился электролит из аккумулятора (доливал воду), откололся кусок рассеивателя заднего фонаря и половина переднего крыла. Короче, поотлетало все лишнее с Гуся… Зато он ехал!
Еще перед поездкой решил, что буду останавливаться везде, где может понадобиться наша помощь. Самые распространенные неприятности у автомобилистов – сломанные рычаги, вырванные шаровые и проколотые колеса. Чаще всего мне говорили: «Да ничего не надо, спасибо!» Но в одном месте у людей закончилась питьевая вода, в другом — бензин, а в третьем помог троим таджикам затолкать на гору хорошо груженую машинку, которая не могла туда заехать (моей 0,5 лошадиной силы не хватало). Чем смог, тем помог.
От гостиниц многого не ждите. Вода есть, кровать есть – и хорошо. Все же лучше, чем в палатке на обочине. Да и под палатку место не везде найдешь: часто бывает так, что гора слева, обрыв справа (ну, или наоборот).
Еда в Средней Азии простая и вкусная. Сварили баранину или говядину, накидали туда картошки, морковки и специй – получите шурпу. Если добавить лапши – вот вам лагман. Как нам показалось, проще относятся к приготовлению еды в Казахстане (в шурпе часто бывают целые картофелины и морковки), а больше всех стараются узбеки. Но, повторюсь, нам было везде вкусно. И с расстройством желудка за всю дорогу проблем не возникло. Может, просто повезло.
А самое ценное, что мы привезли из этой поездки – это впечатления. До сих пор с удовольствием смотрю вот это видео:



Видео Нат делала. Говорит, смотреть его еще страшнее, чем ехать.
Прощаюсь, видимо, надолго, потому что еще до Памира обещал Нат провести следующий отпуск там и так, как хочет она. А после Памира прочитал в ее прекрасных глазах: «Иди ты нахер со своим мотоциклом! Полетим в следующем году на самолете куда-нибудь, как все нормальные люди». Однако потом мы с ней совершили еще две короткие поездки на мотоцикле (одну — в Джилы-Су, вторую – в Сочи). И есть у меня надежда, что до следующего лета она отдохнет, отойдет, и сама позовет ехать куда-нибудь. Шило у нее в этом месте не меньше моего.
До свидания и хороших дорог вам!