Путешествия

Продолжаю про Еврозабег 2018...

Предыдущая часть...

Канны-Генуя

Особого плана не было, и я решил просто прокатиться по набережной. Из Канн обманчиво кажется, что всё самое интересное происходит где-то там – за очередным поворотом. Вот за тем красивым мысом. В крайнем случае за следующим. Допустим, Канны пали под санаторно-профилакторным натиском, и пузатый турист властвует тут безраздельно. Но должны же где-то остаться шикарные девчОнки, прогуливающиеся на стоянке для яхт, красивые машины и прочее, приятное.
Хотелось вызвать в нежных девичьих сердцах трепет знаменитым на весь мир звуком работающего мотора Harley. Я уже видел, как изящно наклоняю мотоцикл в повороте. Утреннее солнце красиво блестит и теряется в качественном хроме. Юные прелестницы от избытка чувств теряют волю и расстегивают лифчики…
Реальность с этими нехитрыми видениями разошлась радикально. Покрытие – кривое, все в заплатках и естественных неровностях. Наклонять мотоцикл особенно негде – по всей дороге еле плетутся маленькие старые ситроёны с недопившими крестьянами внутри. Девок нет. Вместо них — орды ранних полуразвалившихся бабок, галопирующих в сторону пляжа. От их томных взглядов захотелось резко свернуть в горы.
Желание ехать по набережной закончилось километров через десять. Лазурный берег как эталон роскошной жизни – полный провал. В тягостных размышлениях остановился в городе Антиб на заправке.
Рядом лихо притормозила спортивная машина с открытым верхом. Внутри — белозубый итальянец в черных очках. Показал на мой мотоцикл и сделал понятный на любом языке жест «нештяк!». Спросил, куда едем и, не дожидаясь ответа, одобрил намерение ехать в Италию из этого вертепа.
Я сразу же нафантазировал жгучих сеньорит на мопедах Vespa, вкуснейшую ветчину и шедевры античной архитектуры. На дорожном указателе первая надпись сверху была Genova. Генуя, по-нашему. Оттуда, стало быть, произошли легендарные генуэзцы, понатыкавшие развалины странных квадратных крепостей на полуострове Крым. Неплохо было бы посмотреть – чем они заняты на своей малой родине?
Повернул в сторону Генуи.
Дорога из Франции в Италию организована в виде ярусов. По первому, самому близкому к морю, вереницей идут караваны туристических автобусов. Некрасиво. Медленно. Чтобы наблюдать за средиземным морем свысока, я сместился на второй, средний, ярус. Выше — только орлы и верхний ярус. Забираться туда смысла нет, так как там вечно скапливаются пробки из ламборджини и бугатти.
По мере приближения к Италии дорога стала заметно ровнее, и я поехал быстро. Скользил по плавным поворотам между гор, периодически вырываясь на оперативный простор, откуда открывались потрясающие виды на ущелья и полоски золотых пляжей далеко внизу.
Где-то за Сан-Ремо можно было уже никуда не ехать. Просто остановиться, упасть и кататься по асфальту, завывая от бессилия. Настолько круто. Уверенно полагаю, что время, проведенное на дороге до Генуи, в зачет жизни не идет.



Ближе к Генуе дорога начала резвиться в полную силу. Повороты в туннель, туннель из поворота и поворот в повороте, не выходя из туннеля. И всё это – на приличной скорости. Открывающиеся виды на побережье пришлось наблюдать в сильном наклоне. Под душераздирающий скрежет подножек.
Нарулился от души!
Отдельно надо сказать про итальянцев. Водят – очень здорово. Быстро, не рискуют, очень внимательны к тому, что происходит на дороге. На сложные ситуации реагируют незамедлительно и аккуратно. Если видишь, что кто-то совершает придурковатые маневры в повороте и ведет себя как полный дебил – можно не сомневаться — француз.
В Генуе заселились в старинный особняк, где часть комнат сдается всем желающим. Высокие потолки, деревянные скрипучие двери и уютный садик в густой тени деревьев. Неплохое начало.
Хозяйка особняка – миниатюрная брюнетка, на наш вопрос про достопримечательности призадумалась и нерешительно обвела небольшую область на карте. С забавным итальянским акцентом добавила, что в остальные места «нихт ходить бандито перикколо снэтч все деньги» и снабдила комментарий красноречивым жестом.
Обведенный на карте район называется площадь Феррари. Пьяцца де Феррари, по-ихнему. Именно здесь располагается весь туристический класс. Фонтаны, монументальные сооружения, остатки древних башен и стен. Есть на что посмотреть.




Вместо тротуаров вокруг площади придуманы галереи. Это когда над пешеходной частью расположен кусок дома. Под ногами – шлифованный камень с диковинными узорами, над головой – сводчатые потолки с изображением мистического. В жару здесь – тень, в дождь – сухо. Толковые были парни, эти генуэзцы.



Но на этом вся красота заканчивается. Окружает площадь Феррари сеть узких криминогенных улочек. Каждая – шириной с нетолстого человека. Скорее даже не улицы, а ущелья между стен высоких домов. Грязных, обшарпанных и жутких. Далеко вверху узкая полоска синего неба. В любое время дня здесь – полумрак. Пахнет пищевыми отходами и мелким бандитизмом.
В наиболее уединенных местах притаились негры. Ждут темноты, чтобы наброситься и сделать всякое с заплутавшей туристкой. Или туристом. Им теперь – без разницы, так как в моде гендерная нейтральность.
Пока было светло, обошли с десяток кварталов для остроты ощущений. Не так опасно, как дорога между железнодорожным и автовокзалом в Ростове-На-Дону, но тоже вполне достойно.
Дальше судьбу испытывать не решился. Поспешили в людное туристическое место. По дороге наткнулись на так называемые дворцы. Точнее на указатель «Улица дворцов».
Сразу представилась улица, где друг за другом идут Версаль, Петродворец, Бельведер и в самом дальнем углу – дворец бракосочетаний №1 «Грибоедовский». Но у генуэзцев – альтернативное представление о том, как всё должно выглядеть. Улица дворцов – это ряды высоченных, серых коробок типа механосборочный цех. Конечно, внутри все – как надо: огромные залы, высокие потолки, мрамор, позолота и дорогая мебель.



Прилично жили местные олигархи. Но, видимо, демонстрировать достаток сиволапым людишкам не решались.
От жары и бесцельной беготни по многочисленным улицам очень хотелось пива.




Оказалось, что пиво, которое пьют, в Генуе найти трудно. В основном оно там – для технических нужд. Ближе к сумеркам что-либо в жидком виде найти и вовсе невозможно. Изнемогая от жажды, обратили внимание на предложение какой-то пиццерии. Предлагали пиво в соотношении 1:1. Хочешь пива – закажи пиццу. Вроде бы разумно звучит. Зашли.
Поначалу все шло хорошо. Усадили за столик, принесли добротное и свежее пиво. В больших запотевших кружках. Это специально – чтобы подольше не согревалось. Сделал большой глоток. Поставил. И допивал уже понемногу, рассматривая итальянцев, со страшной скоростью поедающих пасту. Жизнь вновь заиграла яркими красками.
Но потом подтащили пиццу… Я таких раньше не видел. Бескрайние поля ветчины, покрытые килограммами сыра. То, что толщина теста стремилась к нулю, легкости продукту не добавляло.
Вежливо просил принести мне еще их замечательного пива, а входящую в комплект пиццу незаметно выбросить. Умолял, заискивал, угрожал. Ничего не помогало. Мне снова несли пиццу.
В номер возвращался, сильно покосившись и гулко икая. Спал в душной комнате плохо. Снились кошмары про фантастические миры, где так и не смогли изобрести пиво.
До четырех раз бегал в холодный душ. Комнатный термометр каждый раз показывал ночные +35.
Тепло в Генуе.

Генуя-Флоренция

В моем представлении единственный район с достопримечательностями для итальянского города — это странно. Страна – древняя. История — богатейшая. При таких данных от достижений культуры должно быть не протолкнуться. А тут – увы.
Духовный вакуум надо было срочно заполнять. Решили действовать наверняка и поехать во Флоренцию. По слухам, с достопримечательностями там – полный порядок. Фрески размером с футбольное поле, старинные мосты и дворцы итальянской знати. Все это окутано густым туманом истории и обеспечивает такой накал эстетики, что психическое здоровье сохранить трудно. Говорят, даже у знаменитого писателя Стендаля от тамошних красот слегка покривилась кукушка. Рекомендации, стало быть, – самые надежные.
Из Генуи выдвинулись рано, пока окружающая действительность не прогрелась до дневных +40.
Выезжали в стайке мопедистов. Как тунец среди анчоусов.
Я так понял, что итальянские мопедисты – это элита среди тамошних водителей. Выжимают из своих мелких механизмов всё до последней лошадиной силы. Носятся – как укушенные. Но очень аккуратно. Движения – точные, траектории – выверенные. При этом лица – расслабленные. Улыбаются. А не наоборот, как в Амстердаме, например.
Может показаться, что итальянцы переняли у азиатов тупиковую жизненную установку «собьют – ну и ладно». Это ошибочно, ибо все едут так, что не мешают ни друг другу, ни автомобилям. С соблюдением ПДД. Что характерно.
Я так считаю — местных мопедистов можно смело зачислять в культурное итальянское наследие.
Горы на выезде из Генуи быстро закончились и началась равнинные дороги, заполненные нидерландскими наркоманами. Вспомогательные вещества у них тут – на исходе. Поэтому едут 60 км/ч при разрешенных 130, занимая все полосы сразу. С полей при этом дует сухой и плотный горячий воздух. По ощущениям – как будто едешь внутри огромной муфельной печи. До Флоренции добирались непросто.
Для лучшего погружения в культуру, заселились в замок XVII века. Огромный. Интерьеры – волнующие. Высокие потолки, фрески, позолоченные завитушки на всем подряд и изящные мраморные столики на гнутых ножках. Ключи от всех дверей – огромные. Замочные скважины – соответствующие. Больше похожи на смотровые окошки. Я такое видел в фильмах Тинто Брасса. Интересные были фильмы. Про любовь.
Бродил по замку в приятном томлении. Madame предусмотрительно держалась от меня подальше.
Пытался загнать ее в одну из боковых комнатушек с целью склонения к плотским утехам, но она ускользнула через потайной ход на улицу. Коварная!
Пришлось идти осматривать город.




Осматривать, как выяснилось, нечего. Повсюду – толпы и давка. Передвигаться – сложно. По концентрации волосатых южных животов и кефирных старушачьих титек ситуация очень напоминает вагон московского метро в час пик. Флорентийский собор, засиженный туристами Понте-Веккьо (старый мост, по-нашему)… и собственно, всё.




Вокруг небольшой кучки достопримечательностей во все стороны расползлись все те же узкие, грязные и вонючие генуэзские улочки. Может быть слегка почище, чем в Генуе. И чутка безопаснее — к каждому негру в трущобах приставлен полицейский.
В туристических заторах экскурсоводы на всех языках орали про небывалую роскошь семейства Медичи, указывая на унылые серые каменюки. Призывали немедленно сдавать дополнительные средства за экскурсию во дворец Пити. Дескать, там всех накроет мощной волной экстаза от созерцания искусства небывалой силы. Клялись мамой.
Со слабой надеждой отправились искать знаменитый дворец. Сделали несколько кругов по району с указателями «Дворец Пити – там». Наконец поняли, что мрачный серый пакгауз, вокруг которого мы нарезали круги и есть тот самый дворец. Это не дворец Пити – это so pity.



У нас подобной архитектуры на любом сталелитейном заводе – хоть засмотрись.
С наступлением темноты туристы уползают в раскаленные за день отели – забыться в душных ночных кошмарах, а улицы заполняют компании итальянской молодежи. Поговорить на итальянском и выпить.
Выглядит это так: на замусоренных каменных площадках собираются субтильные мужички, манерно сосущие смузи. Чуть поодаль — бесполые итальянки в шортах и шлепанцах. Все орут друг на друга как расчет артиллеристов после боя. Хрипло. Громко. Обсуждают какие-то лайки в социальных сетях. Благо, обсуждают на итальянском и смысл половины этой жути — ускользает.




А diavolo l'italia!

Читать дальше...