Чтиво

Перевод третьей главы книги Саймона Крафара МОТОВУДУ.
Глава составила определённую трудность для перевода, но я узнал для себя много нового.

Глава 3. Торможение


ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава 1. Положение тела
Глава 2. Прямые. Всё о прямых

Глава 3. Торможение

Торможение – это концентрация на остановке в максимально короткий промежуток времени.

В этой главе под «остановкой» я подразумеваю снижение скорости до требуемой. Никогда не останавливайтесь полностью на треке.

ТОЧКИ ТОРМОЖЕНИЯ

Первым делом я ищу мои точки торможения в конце длинных прямых. Сделайте их безопасными, для этого вы можете поставить стартовый маркер на раннее торможение, и вы будете знать, что сможете остановиться легко, но на прямом отрезке газ должен быть открыт полностью, пока вы не достигнете этих отметок. При достижении маркера точки торможения, тормозите максимально и отметьте, где вы остановитесь (замедлитесь до требуемой скорости).

Наша цель – достигнуть точки входа в поворот на желаемой скорости. Если вы замедлитесь слишком рано, то это будет означать, что вы можете сдвинуть ваш маркер точки торможения ближе к повороту на следующем круге. Очень важно сконцентрироваться исключительно на остановке мотоцикла в кратчайший промежуток времени от точки торможения до точки входа в поворот. Если вы отведёте взгляд от точки входа в поворот слишком рано, вы можете поехать туда, куда смотрите и, возможно, повернёте слишком рано. Некоторые пилоты используют отметки точек торможения по всему треку. Лично я для коротких прямых могу прикидывать дистанцию и без физических отметок, но важнее делать то, что больше подходит для вас.

МАКСИМАЛЬНОЕ (ПОЛНОЕ) ТОРМОЖЕНИЕ

Тормозите жёстко. Единственной вещью, которая ограничивает ваше торможение, когда ваш угол наклона безопасен, а покрытие трека в хорошем состоянии, это срыв заднего колеса. Тормозите жёстко каждый раз, и эта процедура станет для вас привычной и комфортной. Держа газ открытым полностью, вы будете достигать конца прямой со схожей скоростью каждый раз. Тормозя жёстко каждый раз, вы будете замедляться до желаемой скорости в одном и том же месте каждый круг. Такой подход приводит к стабильности, что в свою очередь придаёт уверенности. Если вы сначала тормозите мягко, а затем жёстче по мере того, как вы приближаетесь к повороту, то это может вызвать панику. Если вы тормозите жёстко, а потом отпускаете тормоза заблаговременно, то у вас больше контроля. Как и с газом, когда мотоцикл выпрямлен, вы должны использовать тормоза на максимум. Торможение «вполсилы» только приведёт к потере времени.

Если заднее колесо начинает скользить при жёстком торможении, и его начинает сносить в сторону (прим. Саймон приводит термин backing in, описывая ситуацию, когда заднее колесо стремится уйти вперёд, а мотоцикл – развернуться) или оно начнёт дрожать/подпрыгивать, всё, что вам нужно сделать – легким усилием немного прижать рычаг сцепления, достаточным для того, чтобы сцепление немного проскользнуло. В результате заднее колесо вернётся на траекторию и вибрации прекратятся. Вот что проскальзывающее сцепление делает автоматически. Для этого и понижения передачи я вхожу в каждый поворот, держа один палец на рычаге сцепления. Не имеет значения, если всё описанное случится с вами при торможении, если вы можете вернуться на траекторию и держите всё под контролем до того момента, пока вы не отпустите тормоз и не войдёте в поворот. Такой снос заднего колеса (когда мотоцикл разворачивает) – простейшая разновидность скольжения, которое довольно легко взять под контроль. Если вы тормозите достаточно жёстко, находясь в небольшом наклоне, и переключитесь вниз через передачу, зад автоматически снесёт. Опасность кроется только в одном нюансе – если вы не вернёте заднее колесо на траекторию до того как вы отпустите передний (или оба) тормоз.

На мотоцикле с меньшей степенью сцепления с покрытием, как на используемых в других мотодисциплинах, (эндуро, супермото и т.п.), можно выйти из заноса заднего колеса отпустив тормоза и ехать на газу, пока заднее колесо продолжает скользить, сместившись в сторону. На спортбайках с хорошей задней покрышкой такой приём невообразимо опасен. Я НИКОГДА так не делаю. Вы можете выйти сухими из воды пару раз, но в итоге вы просто с понтом уберётесь с трека.

В начале жёсткого торможения держите верхнюю часть тела с относительно вытянутыми руками, потому что это менее энергозатратно, как я уже отмечал ранее. Позвольте нижней части тела проскользить вперёд к баку, и сместитесь в сторону, соответствующую приближающемуся повороту. Использование бака для поддержки нижней части тела сохранит много энергии.

Всё это страшно и сложно заставить себя сделать в первый раз, но наш мозг быстро приспосабливается, и будет полезным ввести в привычку жёстко тормозить каждый раз. Как большинство вещей, которые мы делаем неоднократно, спустя непродолжительное время уже станет вашей второй натурой тормозить жёстко как демонюка и оставаться при этом расслабленным.

Жёсткое торможение приводит к стабильности и уверенности

ПОНИЖЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ

Как только вы нажмёте на тормоз, вам нужно будет переключиться вниз на передачу, подходящую для поворота. Не особо важно знать, на какой передаче вы едете сейчас, пока эта передача правильная для поворота, вы узнаете это по оборотам двигателя. Лично я для каждого поворота, который прохожу, отмечаю, на сколько передач вниз я должен переключиться до подходящей передачи, а не передачу, на которой я еду сейчас. Так что для примера «одна передача вниз» или «три передачи вниз», но вы довольно быстро узнаете, что ошиблись, если байк не замедлится достаточно и обороты двигателя будут низкими, или заднее колесо начнёт сносить, обороты подскочат, в общем, неприятно. Пока мотоцикл относительно выпрямлен во время жёсткого торможения, не будет проблемой исправиться и переключиться на нужную передачу, если вы сделаете это до того как отпустите тормоз и войдёте в поворот. Я поджимаю рычаг сцепления одним пальцем и подгазовываю, чтобы исправить ситуацию (прим. Саймон использует термин blip the throttle, это резкое движение ручкой газа на открытие с последующим быстрым закрытием, словно ты стоишь на светофоре и делаешь врум-врум :-). В сети много видео по этому запросу, если я объяснил непонятно), чтобы плавно подобрать нужную передачу, переключаясь вниз.

Даже когда словил ложную нейтраль? (Прим. Ложная нейтраль (false neutral) – когда вы внезапно ловите нейтраль, переключаясь не между 1 и 2 передачами. Это может произойти по разным причинам, в том числе из-за износа сцепления, шестерёнок выбора передач и проч. Яркий пример – гонка Турист Трофи 2017, на которой Гай Мартин словил ложную нейтраль при переключении и в результате попал в аварию).
Мотоцикл не хочет останавливаться, он хочет ехать вперёд, толкая для этого вперёд переднее колесо. Это верно и наоборот; если вы переключаете передачи вниз, и максимально используете торможение двигателем (когда обороты двигателя высоки), мотоцикл останавливается лучше, поворачивает лучше и лучше ускоряется после выхода из поворота. Всё это маленькие хитрости, которые дадут вам преимущество над теми, кто не хочет заморачиваться с лишним переключением передач. Используя эту технику, вы будете входить в поворот гораздо быстрее, чем вы могли себе представить. Это не самая простая вещь для исполнения, но она определённо сделает вас лучше. Однажды овладев описанной техникой, вы получите невероятно полезный навык для практически любого поворота любого трека.

ЗАДНИЙ ТОРМОЗ

Я никогда не использую задний тормоз на мотоциклах с четырёхтактным двигателем, я использую торможение двигателем (передачами), но это личный выбор каждого. Когда я ездил на 500-кубовых двухтактниках, выступая в GP, я снова учился использовать задний тормоз, потому что на них не было торможения двигателем. В итоге я не мог перемещать правую ногу в правых поворотах, и чтобы увеличить клиренс в наклоне я перенёс управление задним тормозом на рычаг, выведенный на рукоятку руля (прим. по сути дублёр заднего тормоза, как на стантбайках), так что я получил возможность руками управлять газом, сцеплением, передним и задним тормозов в одно и то же время.

Оба варианта: и задний тормоз, и торможение двигателем, очень эффективны при остановке мотоцикла на прямой. Они реально действуют и когда вы начали наклоняться, и часть веса ушла назад, на заднюю покрышку. Я предпочёл торможение двигателем заднему тормозу на четырёхтактниках, потому что тебе, помимо прочего, придётся думать ещё и о контроле тормоза. При торможении двигателем вам не нужно его контролировать, двигатель сделает это сам, если вы выберете правильную передачу.

ТОРМОЖЕНИЕ ПЕРЕД ПОВОРОТОМ

Как и с газом, можно привести пример зоны между правым и левым наклоном, в которой вы можете применять максимальное торможение безопасно. Снова повторюсь, что вы можете держать мотоцикл в этой зоне дольше, если наклоните верхнюю часть тела в сторону поворота. Это позволит вам начать входить в поворот и сохранить байк выпрямленным чуточку дольше. Я называю это «украсть несколько метров». Если вы украдёте эти пару метров при входе в поворот, а также при выходе из него, то сделаете прямые длиннее, и в итоге выиграете время для результата круга.


На схеме отмечено красным – полный угол наклона (full lean) влево и вправо,
зелёным – частичный наклон (part lean) влево и вправо. Красными стрелками – уменьшение интенсивности торможения (reduced braking), зелёными – максимальное торможение (full braking area).
ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ УГЛА НАКЛОНА И ТОРМОЖЕНИЯ

В конце отрезка максимального торможения, приближаясь почти к любому повороту, я торможу в небольшом наклоне (следуя траектории), перед поворотом. Это не только позволит вам войти в поворот с внешней стороны (кромки) трека, но и дистанция до апекса, как только вы отпустите тормоз, будет короче (ещё больше выигранного времени). Это также направит ваш мотоцикл на правильную траекторию, таким образом, сделав поворот легче. А ещё позволит отпустить тормоз на более высокой скорости, если это требуется для поворота. По сути, данный метод торможения перед поворотом подготовит вас ко входу в поворот.

Когда вы начинаете наклонять байк при максимальном торможении, то достигнете такого момента, когда можете почувствовать, что байк сопротивляется или препятствует наклону. Ваш мотоцикл и передняя шина хотят вам кое-что сообщить. Не игнорируйте это предупреждение и не продолжайте максимально тормозить с бОльшим углом наклона! Максимальное торможение при малом углу наклона не нужно путать с трейл брейкингом (прим. «Трэйл брэйкинг» — техника, которую используют гонщики, чтобы как можно быстрей сменить одну скорость (движение по прямой) на другую (скорость прохода апекса в повороте) © madvlad). Трейл брекинг подразумевает более деликатное торможение, но с гораздо бОльшим углом наклона и гораздо бОльшей степенью риска.

* Примечание Саймона: иногда я вхожу в повороты, и, будучи в наклоне, всё ещё ускоряюсь, пока я не достигну точки, где нужно начать торможение. В этой ситуации жизненно важно убрать часть газа до того, как применить торможение, чтобы переместить вес на переднее колесо. В противном случае это отличная возможность заблокировать переднее колесо, потому что на нём не будет веса.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЕСА С ПОМОЩЬЮ НОГ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ РАЙДЕРОВ

Тенденция заднего колеса улететь вперёд при максимальном торможении, спровоцировав разворот мотоцикла (прим. тот самый backing in) – одна из причин, по которой вы видите, как лучшие гонщики перемещают вес, держа одну ногу на весу.

Когда вы поворачиваете мотоцикл перед поворотом, применяя в это время максимальное торможение, передняя часть мотоцикла понемногу смещается в направлении поворота, но инерция и всё, что с ней связано, хочет продолжить движение по прямой. Это результат того, что вес байка и пилота по отношению к пятну контакта переднего колеса больше не распределяется равномерно. В этот самый момент заднее колесо почти не имеет прижимной силы (низкая тяга), и торможение двигателем или задним тормозом препятствует усилиям асфальта повернуть его, так что заднее колесо хочет соскользнуть (его тянет вперёд).

Снятие стопы внутренней ноги с подножки и перемещение всей ноги (5-10 кг.) перед входом в поворот перераспределяет вес, ваш и мотоцикла, по отношению к пятну контакта переднего колеса более равномерно, что помогает избежать скольжения переднего колеса (вперёд).

Я также отметил, что при снятии ноги с подножки и перенос её ближе к асфальту и назад, позволяет мне тормозить чуть жёстче до того, как заднее колесо оторвётся от асфальта (поднимется вверх). Это даёт мне возможность остановить мотоцикл на метр или два раньше и не зайти слишком широко, но ещё и позволяет избежать столкновения с впередиидущим пилотом. Я называю это «паническим тормозом».

Пожалуйста, учтите, я не учёный, и делаю всё возможное, чтобы описать простыми терминами то, что я чувствую и что происходит в этим моменты, когда я еду.

ПОДВЕСКА

Чтобы сделать жёсткое торможение безопасным и выжать максимум из байка и себя самих, вам необходимо должным образом настроить переднюю подвеску.

Если ваша вилка имеет пружины, которые слишком мягкие, или мягкие настройки демпфирования, или и то, и другое, то вилка сжимается слишком быстро, передавая вес мотоцикла и пилота на пятно контакта переднего колеса. Это приведёт не только к тому, что ваш мотоцикл не будет тяжело остановить, но и увеличит шансы на то, что переднее колесо потеряет сцепление с асфальтом, как только вы начнёте заходить в поворот, потому что оно окажется перегруженным.

Хорошо настроенная подвеска замедлит этот перенос веса и позволит вас сфокусироваться на пилотировании. И, что очевидно, необходимы и хорошие тормоза.


ПРАВИЛА ТОРМОЖЕНИЯ

> Найдите ваши точки торможения

> Сосредоточьтесь на остановке мотоцикла за максимально короткое время

> Всегда тормозите жёстко

> Тормозите в небольшом наклоне перед поворотом, если этого требует ситуация

> Переключайте передачи вниз, чтобы максимально задействовать торможение двигателем

> Убедитесь, что мотоцикл уверенно и устойчиво вернулся на траекторию перед тем, как отпустить передний тормоз и повернуть в поворот

> Можете ли вы использовать верхнюю часть тела, чтобы удержать байк в зоне максимального торможения, чтобы украсть несколько метров?

Продолжение следует…

Все картинки взяты из свободного доступа в сети интернет. Перевод предоставляется с ознакомительными целями. Если вам интересна книга, приобретите оригинал!