Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить
Гараж
  • Пробег для публикации поста в сообщество: 20.00 км
  • Читателей: 2627 | Постов: 320

Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом

Гараж → Все что вы хотели знать о переборке вилки, но боялись прочитать в service manual-е.

На примере вилки от Yamaha WR250F '06

DISCLAIMER!
Данная статья предназначена в первую очередь для новичков
и тех, у кого знание английского языка ограничивается “Лондон из зэ капитал оф зэ грейт британ!”. Если же у Вас нет проблем с чтением технической документации на английском языке и Вы уже перебирали вилки, то вряд ли эта статья будет Вам сильно интересна.
Я постарался максимально точно перенести информацию из service manual в эту статью, однако ошибки НЕ ИСКЛЮЧЕНЫ. Потому я настоятельно рекомендую пользоваться оригинальным сервис мануалом, ссылку на который Вы найдете в этой статье. ПОМНИТЕ! Вилка относится к критическим узлам мотоцикла, неправильная сборка и разборка может привести к некорректной работе данного узла и может повести за собой падение, увечье или смерть. Если у Вас возникают сомнения в своих силах или мандраж перед ремонтом — доверьте работу профессионалам.

Хотите знать больше?

По регламенту, весьма подробно описанному в сервис мануале, процедура замены масла проводится один раз в 1000км или каждую 5ю гонку, сальники меняются по мере необходимости (если они вдруг потекли), пыльники обычно вместе с сальниками меняют, но если денежек совсем нет, то в целях экономии и если они не потрескались, то можно и старые оставить. По моему опыту эксплуатации эндуро мотоциклов сальники вилки начинают течь, как правило, раньше, чем набегает 1000км. Обычно это примерно раз в пол — полтора года, в зависимости от интенсивности езды и качества сальников. Так например AllBalls могут и через пару выездов потечь, а Pivot Works на моем прошлом мотоцикле у меня отходили 3 года (примерно 5000км), а потом я продал его, и новый хозяин до сих пор не жаловался.

Что же нам понадобится для переборки вилки?

  • Service manual, там подробно описаны все процедуры, требуемые инструменты, моменты затяжек и вот это все.
  • Средство для надежной фиксации мотоцикла в вертикальном положении, без риска падения. Я раньше просто ставил его на подставку под днище, и все, однако после пары случай падения мотоциклов, я установил в потолок крюки и пользуюсь большой багажной стяжкой, для вывешивания колеса.Выглядит это примерно так:

Качественно зафиксированный мотоцикл в предварительных ласках не нуждается!
  • Динамометрический ключ 5-25Нм.
  • Динамометрический ключ 20-100Нм.
  • Емкость для слива масла.Помните, масло наносит непоправимый вред окружающей среде! Не выливайте его в почву и не выбрасывайте в помойку!!! Его можно сдать на переработку вместе с двигательной отработкой. Если вам некуда его деть — приносите мне, я регулярно вывожу масло из своей мастерской на пункт приема.
  • Магнитное корытце для снятого крепежа. (Ну это я уж эстетствую, вполне можно обойтись и без него, но с ним гораздо удобнее)
  • Головка на 22, для откручивания/закручивания гайки переднего колеса.
  • Головка на 10, для болтов зажима оси, траверс вилки, крепления гидролинии переднего тормоза к защите вилки.
  • Головка на 8, для болтов крепления защиты вилки.
  • Накидной ключ на 8, для тех же болтов, со стороны колеса, лучше с трещеткой. Головкой туда не подлезть. Можно обойтись и без него, если снимать защиту после снятия колеса, а ставить — до.
  • Головка на 12, для болтов крепления переднего тормозного суппорта.
  • Шестигранник на 19, для снятия оси переднего колеса.
  • Накидной ключ на 19 для работы с крышками вилки.
  • Головка на 19 для работы с крышками вилки.
  • «Вилка» для удержания пружины.
Я изготовил подобную с помощью болгарки из ключа для болгарки.

в принципе можно обойтись и без нее, с помощью подходящего рожкового ключа, или например хирургического зажима,

или пары дополнительных рук, но с ней значительно удобнее.Помимо всего прочего эта «вилка» годится еще для отворачивания крышек некоторых вилок с мотоциклов KTM и Kawasaki, где нет шлицов, а сделаны дырочки в крышке и производитель подразумевает некий спец инструмент для этой цели. Однако спец инструмент, стоит денег, его надо заказывать и ждать, а подобный ключ можно приобрести в локальных магазинах инструментов. Я свой купил в ближайшем магазине автозапчастей за пару сотен рублей.
  • Тиски и алюминиевые накладки на губы, нам предстоит зажимать вилку, она алюминиевая и накладки необходимы, чтобы не повредить ее. Легко изготовить из кусков алюминиевого уголка продающегося почти в любом строительном магазине.

  • Ножик для снятия пыльников, я пользуюсь вот таким:

  • Скотч (не в смысле односолодовый 18ти летний, а в смысле липкая лента) для предохранения сальников и пыльников вилки при установке.
  • Консистентная смазка( я пользуюсь MOTUL GREASE MOLYBDEN )- ей необходимо смазать изнутри сальники и пыльники вилки перед установкой и заложить немного между сальниками и пыльниками для продления срока службы.
  • Вилочное масло вязкостью 5w (я пользуюсь MOTUL ForkOil Expert Light 5w) 1.3L на обе ноги. (650ml в каждую)
  • «Молоток для установки сальников» он же Fork Seal Driver Set.

Собственно весь набор нам не нужен, нужна только насадка под 48 ногу и сам молоток.

Если у Вас только один мотоцикл, то можно приобрести отдельно драйвер под 48 диаметр вилок.
  • Мерная емкость для масла объемом до 1L и с ценой деления хотя бы 10ml
  • Штангенциркуль, для замера уровня масла в вилке.
ну и само собой новые сальники, пыльники и на всякий случай — башинги.
Моменты затяжки:
  1. Гайка на штоке вилке к крышке вилки 29Nm
  2. Крышка вилки 30Nm
  3. Болты верхней траверсы 23Nm (1-2-1-2)
  4. Болты нижней траверсы 20Nm (1-2-1-2)
  5. Болты крепления защиты ног вилки 7Nm
  6. Гайка оси переднего колеса 90Nm
  7. Зажим оси переднего колеса 23Nm (1-2-1-2)
  8. Гайки крепления гидролинии к защите ноги 10Nm

Снятие вилки с мотоцикла.

До вывешивания переднего колеса:
  • Откручиваем гайку оси переднего колеса.
  • Ослабляем болты зажима оси переднего колеса.
  • Откручиваем гайки крепления гидролинии переднего тормоза к защите вилки.
  • Снимаем передний тормозной суппорт.
  • Ослабляем верхние траверсы вилки.
ВАЖНО!
Ослабляем именно и только верхние траверсы вилки. Нижние НЕ ослабляем.Во-первых, если ослабить их сейчас, то вилка может выскользнуть из траверс и треснуться об пол, что не есть хорошо, во-вторых, если не ослабить верхние траверсы, то могут быть проблемы с отворачиванием крышек вилки, они алюминиевые, траверса зажимает их в ноге и можно слизать грани гаек. А если ослабить и нижние траверсы, то ноги будут проворачиваться вместе с крышками, вместо откручивания.
  • Ослабляем крышки вилки, если не сделать этого сейчас, то после снятия вилки будет проблема удержать ноги для отворачивания крышек.Особенно это актуально, если Вы перебираете вилку на своем мотоцикле впервые и неизвестно пользовался предыдущий хозяин мотоцикла динамометрическим ключом, или тянул со всей своей силушкой богатырской.
ВАЖНО!
Если у Вас установлены клапана для стравания воздуха из вилки, то необходимо их снять ПЕРЕД отворачиванием крышек вилки. Во-первых, их можно обломать об руль в процесси изъятия ноги из траверсы, во-вторых, они не дают воспользоваться накидным или торцевым ключом. Крышки алюминиевые, если перетянуты, то рожковым ключом есть риск «слизать» грани.


Вот так как на фото можно откручивать, только если Вы уверене в том, что крышка НЕ перетянута. А лучше всего — крутите накидным.

Вывешиваем переднее колесо
  • Снимаем защиту ног вилки.
  • Снимаем ось переднего колеса и само колесо.
  • Аккуратно ослабляем болты нижних траверс и снимаем ноги вилки одну за другой.
ВАЖНО!
При ослаблении нижней траверсы необходимо страховать ноги от падения. В противном случае они могут выпасть. Снимайте ноги поочереди.
Если ноги и траверсы прямые, то обычно ноги снимаются легко, иногда даже вываливаются самостоятельно, при ослаблении нижних траверс. Но с боевыми мотоциклами видавшими всякого и побольше частенько бывает так, что ноги не особенно то и хотят выходить из траверс. В таком случае можно воспользоваться большой отверткой и слегка раздвинуть края траверсы. Раздвигать следует очень аккуратно, ибо есть шанс из сломать, если переусердствовать.

На этом подготовительная часть закончена, ноги сняты — можно приступать непосредственно к переборке.

Разборка вилки.

  • Первым делом надо слить масло из ног, отворачиваем верхнюю крышку (предварительно ослабленную еще в траверсах) и сливаем масло.
ВАЖНО!
Это предварительный слив масла, после этой операции значительная часть масла остается внутри, и окончательно слить его можно только после частичной разборки вилки.


На фото мы видим во что превращается масло, если его не менять регулярно. Мерзкого вида и запаха черная жижа, естественно с таким маслом вилка нормально работать не будет.
  • С помощью «вилки», головки и рожкового ключа на 19 отворачиваем вилку со штока.

снимаем упорную шайбу для пружины, пружину и толкатель клапана отскока.

  • Окончательно сливаем масло из вилки.
Вилку держим вертикально, в рабочем положении, и несколько раз прокачиваем вверх-вниз шток, на весь ход. Он будет ходить с усилием, поскольку в вилке еще осталось масло. Переворачиваем вилку вверх ногами над емкостью для отработки и сливаем порцию масла. Повторяем эту операцию несколько раз, до тех пор, пока шток не начнет ходить практически без усилия. После этого подвешиваем вилку вверх ногами над емкостью и оставляем минут на 15-20, чтобы максимально слить остатки.
  • Зажимаем вилку в тиски (не забываем про алюминиевые накладки)

  • С помощью ножа аккуратно демонтируем пыльник.

  • C помощью тонкой шлицевой отвертки снимаем стопорное кольцо между пыльником и сальником. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить рабочую поверхность ноги.

  • А теперь самая волнующая часть марлезонского балета. Теперь берем за «штанину» ну или за «стакан» кому как больше нравится и сдергиваем его с ноги.

Смелее! Нужно приложить усилие. Главное не забыть снять стопорное кольцо.
В итоге получаем следующую картину:

Действующие лица (слева на право):
-пыльник
-стопорное кольцо
-сальник
-упорное кольцо
-башинг (направляющая внешняя)
-башинг 2 (направляющая внутренняя)
  • Снимаем компоненты в следующем порядке:
башинг2->башинг->сальник->стопорное кольцо->пыльник. Для удобства рекомендую разложить их на верстаке в том порядке как снимались, чтобы не перепутать.

ВАЖНО!
Перебирать вилку лучше всего на верстаке с металлическим покрытием, ибо работа очень грязная и масляная, в дерево оно неплохо впитывается и очистить его потом не просто. Ну и конечно же верстак предварительно должен быть очищен от грязи, мусора и песка, чтобы все это не прилипло к компонентам вилки.

Внутренняя направляющая (башинг 2) снимается так: чуть разгибается в стороны (ключевое слово ЧУТЬ, сильно нельзя, можно повредить) и стягивается с ноги. Остальные компоненты просто снимаются.Перед сборкой их необходимо начисто протереть ветошью, слегка смоченной в бензине, чтобы удалить остатки старого масла и грязь.Особое внимание надо уделить состоянию направляющих, если вы видите картину, как на фото ниже:

Значит надо менять его. Нету? Ну так купите? Нет в наличии? Ждать на заказ? Ну так это Россия, детка. Тут так почти со всеми запчастями, надо было заранее купить ремкомплект.
Теперь необходимо промыть ноги вилки от остатков старого грязного масла, для этого заливаем внутрь грамм 300 керосина (или, если керосина нет, бензина, но я настоятельно рекомендую керосин, внутри есть несколько резиновых уплотнительных колец, а керосин более лоялен к резине, чем бензин. Хотя за те 3-5 минут, что он там будет, с резинками ничего не случится), активно качаем шток несколько раз и сливаем жижу. Даем остаткам стечь и оставляем ногу на полчасика, чтобы керосин испарился. После этого можно собирать вилку обратно.

Сборка вилки.


  • Зажимаем ногу в тиски за кронштейн крепления оси (не забываем про мягкие наладки), конец вилки обматываем скотчем, чтобы не повредить сальники и пыльники при установке.

  • Устанавливаем запчасти в следующем порядке:

-пыльник (1)
-стопорное кольцо (2)
-сальник (3)
-снимаем скотч
-упорное кольцо (4)
ВАЖНО!
Обратите внимание на выступы на упорном кольце (b). Оно устанавливается выступами вверх!
-внешний башинг (5)
-внутренний башинг
Пыльник, сальник и направляющие, а также скотч намотанный на ногу вилки перед установкой необходимо смазать вилочным маслом. Сальник и пыльник изнутри не помешает слегка смазать консистентной смазкой, для продления срока эксплуатации.
  • Одеваем на ногу штанину и можно забить на место внешний башинг и сальник вилки, для этого нам понадобится спец инструмент для установки сальников.

  • Забиваем на место сальник с башингом, устанавливаем стопорную скобу (скоба должна встать на место по всей окружности, как правило процесс сопровождается легко различимым щелчком).

  • Наносим небольшое количество консистентной смазки (я пользуюсь дл этих целей MOTUL Grease Molybden) между сальником и пыльником.

Смазка связывает грязь попадающую под пыльник и не дает ей разрушать сальник и попадать внутрь вилки. Ее необходимо периодически менять. Делается это просто, без снятия вилки с мотоцикла.
  • Пришло время залить масло.
Масло заливается плавно, в несколько приемов, прокачивая шток вилки на весь ход несколько раз, чтобы дать маслу заполнить все полости в вилке. Теперь необходимо измерять уровень масла в вилке от края ноги (а).

Вилка стоит вертикально, полностью сжата, шток опущен до самого конца, пружина и толкатель клапана НЕ установлены.
ВАЖНО!
Перед измерением уровня масла необходимо убедиться, что масло заполнило все полости в вилке и из вилки вышел весь воздух. Для этого необходимо несколько раз покачать шток, убедиться, что он двигается плавно и оставить вилку в покое в вертикальном положении минут на 20, чтобы вышли все пузырьки воздуха.

В стоке уровень масла 130мм от края ноги, диапазон регулировок от 95мм до 150мм.

ВАЖНО!
Для синхронной работы ног вилки необходимо соблюсти один уровень масла обеих ногах.

У меня получилось 118мм при полностью опустошенной вилке и заливке 650мл масла.Уровень масла в вилке влияет на поведение вилки в самом конце хода отскока. Слишком низкий уровень масла приведет к тому, что в конце хода вилка не будет демпфировать отскок и будет забивать руки, а слишком много масла приведет к тому, что вилка будет «ватной» уменьшится ход вилки. Необходимое количество масла можно выяснить только опытным путем.
После того, как масло залито, устанавливаем обратно приводной шток регулировки отскока, пружину и упорную шайбу.

ВАЖНО!
Перед установкой крышки вилки на шток убедитесь, что фиксирующая гайка на штоке опущена до упора вниз.

Расстояние от верхней поверхности гайки до верхнего края штока (а) должно быть не менее 18мм.
Перед установкой крышки вилки необходимо максимально ослабить винт регулировки отскока (1) и записать количество щелчков, для восстановления настроек после сборки вилки.

Закрутите крышку до гайки (предварительно зафиксировав пружину как при разборке и затяните крышку к гайке с усилием в 29Нм.
  • Вторая нога собирается аналогично.

Установка вилки на мотоцикл.

Осталось поставить вилку на мотоцикл, тут все совсем просто, но есть несколько нюансов.
  • По очереди ставим ноги в траверсы. Обратите внимание на расстояние от верхнего края траверсы до верхнего края крышки ноги вилки: в стоке — 5мм. на обеих ногах.Отмерив 5мм, слегка подтягиваем болты нижней траверсы, чтобы зафиксировать ногу.

ВАЖНО!
Именно нижней траверсы, верхнюю пока не трогаем.

  • Дотягиваем крышку вилки с усилием 30Нм.
  • Устанавливаем на место клапана для стравливания давления в вилке, если они у вас есть.Ориентируем клапан/винт для стравливания воздуха так, чтобы руль не мешал им пользоваться.
  • И затягиваем болты верхней траверсы с усилием 23Нм.

ВАЖНО!
Болты траверсы при затягивании ослабляют друг друга, поэтому затягивать их необходимо в несколько этапов. 1-2-1-2 и так до тех пор, пока они не перестанут проворачиваться при достижении усилия в 23Нм.

  • Болты нижней траверсы затягиваем аналогично, но с усилием в 20Нм.
  • Таким же образом устанавливаем вторую ногу.
  • На очереди защита ног вилки, тут особо писать нечего, кроме того, что болты крепления защиты ног вилки тянутся с усилием в 7Нм.

ВАЖНО!
Не перетяните! Они тонкие и срываются элементарно, а вот выковырять обломки потом будет проблематично.

Ставим колесо, с колесом тоже есть нюансы в порядке затяжки гаек и болтов. Продеваем ось, затягиваем временно зажим на правой ноге вилки, и гайку оси с усилием 90Нм, теперь болты зажима оси на левой ноге вилки с усилием 23Нм,(болты зажимов оси переднего колеса тянутся по аналогии с траверсами вилки, поочередно 1-2-1-2) болты зажима на правой оси вилки ослабляем. Ставим тормозной суппорт. Обратите внимание на положение гидролинии, она должно пройти между колесом и левой ногой вилки. Болты тормозного суппорта тянутся с усилием в 23Нм. Перед установкой суппорта не забудьте развести в стороны тормозные колодки, если вы не сделали этого при разборке. После установки суппорта ставим мотоцикл на колеса, прокачиваем несколько раз рычаг переднего тормоза, чтобы свести колодки, зажимаем передний тормоз и несколько раз интенсивно сжимаем вилку, чтобы она заняла свое положение на оси переднего колеса.

ВАЖНО!
Если пренебречь этой процедурой, то ноги вилки могут встать не параллельно, что приведет к некорректной ее работе и повышенному износу сальников, пыльников, направляющих и рабочих поверхностей.

  • Затягиваем зажимы оси переднего колеса на правой ноге вилки с усилием в 23Нм по схеме 1-2-1-2.
  • Затягиваем гайки оси креплния гидролинии преднего тормоза к защите ноги вилки с усилием 7Нм. Все.
  • BlackBOLTBlackBOLT
  • BOLT...BlackBOLT
  • 15 октября 2017 в 14:17
  • 41
  • ?

Комментарии (20)

RSS свернуть / развернуть
+7
KOT_3axap
полезно.
даешь больше таких инструкций на этой площадке!
+6
KeR
  • KeR
  • 16 октября 2017 в 0:29
уважуха за терпение автору. Подобные русскоязычные посты на вес золота.
0
ushakov_ivan
подробнее некуда)
0
Hromnikell
Здорово! А теперь давай задние аморты переберём!:)
0
BlackBOLT
Следите за публицациями, думаю что в скором времени буду передирать задний амортизатор от этого-же мотоцикла.
0
thorn07
А масло можно сдавать на перерработку малыми объемами? Или только бочками?
0
BlackBOLT
У меня в мастерской 4ре канистры по 20л, итого получается за раз я отвожу 80л. Если имметь сборную емкость на 1000л. то за отработку тебе будут еще и платить, обычно платят по 5р. за литр. Тоесть полная емкость это 5000р.
0
Sebastian
А если меньше, то просто не платят или ещё и денег просят?

З.Ы. Если бы у меня был куб масла, я бы лучше печку построил и спалил бы его в ней :)
0
BlackBOLT
Ну если меньше, то к тебе ни кто за этим маслом не поедет, потому как гонять цистерну (такая классическая говновозка, тока возит масло) не рентабельно получается. В нашем случае мы возим на автобазу грузовиков, у них там как раз вот на 1000л. емкость. Денег не платим.

З.Ы. «Я бы лучше печку построил» это звучит вот весьма неплохо, но вот по факту это не так просто все, грязно и геморойно. Я думал про печку на отработке, но у меня категорически места мало в мастерской. Да и эти кустарные самопалы крайне пожаропасны, не хотелось бы вот. =))
0
Sebastian
Ну если машина приезжает, тогда всё понятно. Получается, где-нибудь на автобазе будут только рады моему маслу, поскольку они его за деньги сдают? :)

Горелка Бабингтона — единственный вменяемый вариант конструкции на отработке. Остальные — для желающих поскорее спалить мастерскую. Не такая простая, конечно, как сваренное из металлолома ведро с крышкой, но надёжная, всеядная, достаточно безопасная (не опаснее ОВ-65) и может быть автоматизирована при желании. И не коптит. Ну и прочие прелести, вплоть до возможности работы на жидкостное отопление. Классная вещь, кароч :)
0
BlackBOLT
Горелка Бабингтона — единственный вменяемый вариант конструкции на отработке.
— загуглил… выглядит реально не просто, я бы не взялся сам делать. Сыкатно спалить все к чертям собачьим. Вообще — печка на отработке это моя «голубая мечта» когда я перееду из съемного гаража 4х6 в свою собственную капитальную ремзону метров на 60-80квадратных, тогда я конкретно задумаюсь об этом. Ну тоесть чтоб это все сооружение стояло отдельно как-то и если и горело, то само по себе. =) Без охвата прилегающих территорий. Я так-то и готовые решения смотрел, но они все зело мощные и опять же — места для инсталяции требуют.
0
BlackBOLT
Ну зависит от хозяев автобазы, если излишне жадные, то могут еще и с тебя захотеть денег, за то что ты им масло привозишь. =) Вообще вот весьма не плохая бизнес схема: Покупаешь цистерну, заключаешь договор с сервисами на забор масла за деньги (в том смысле, что они тебе платят за то, что ты у них забираешь масло) и возишь сдавать его напрямую на завод за дополнительный гешефт. =)
0
unclemisha86
Спасибо! Очень полезная статья, ждем следующих)
здесь был ататат

+1
BlackBOLT
Забыл про: «Смотри я купил Йобр, проехал вокруг дачи и навесил на него сопицот килограмм разной шляпы» и «Как налепить на шлем кучу васякого непонятного гуано, типа это красиво.» =)))
-1
Arik
  • Arik
  • 20 октября 2017 в 10:21

Вот и весь молоток для забивки сальников и пыльников
Если кому диаметр многоват, можно сделать пропил и и уменьшить трубу
+1
BlackBOLT
Канализационная труба это пройденный этап, ей категорически неудобно, криво и долго получается. Я когда-то давным давно пользовался такой штукой, первые 2 вилки норм зашли, а третья в перекос, в итоге упорол сальник, потратил кучу времени и нервов. Плюнул и купил нормальный инструмент, он не то чтобы очень дорого стоит, особенно если не набор брать как у меня, а один девайс под конкретную вилку. Экономить на инструменте — последнее дело.
0
kukanow
маладец
0
Arik
покупать за 50уе+ инструмент для установки сальников хорошо, если сальники меняешь каждый день за деньги, а среднестатистическому мотоциклисту который мот меняет раз в три года, это перебор, сальники менять он будет один раз.
0
BlackBOLT
На всем известном китайском сайте инструмент такой продается примерно за 2150р., не так уж и дорого ащемто, особенно учитывая, что среднестатистический пользователь эндуро мотоцикла меняет сальники/пыльники вилки примерно 1-2 раза в год, а то и чаще, в зависимости от интенсивности катания. Ну и замена мотоцикла не обязательно приведет к тому, что придется менять инструмент, диаметр ног вилки вполне себе может остаться тем же самым, а если и изменится так завсегда его продать можно…
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Гараж, Все что вы хотели знать о переборке вилки, но боялись прочитать в service manual-е.