Блог им. IsyanovDV → Замена распредвалов на Harley Davidson Electra Glide Limited 103"

«Мы тюним двигатели, чтобы получить от них то, что изначально заложено инженерами» © Костаз

«В любом тюнинге главное иметь план и вовремя остановится!» © Народная мудрость

Stage 2 — как много в этом слове! Но если без приколов, то замена распредвалов — довольно частая процедура в тюнинге что автомобилей что мотоциклов. Недорогая (относительно) процедура, которая после хорошей настройки может дать от 10 до 20 процентов мощности/момента без серьезной переделки двигателя. Естественно, менять распредвалы нужно после (или одновременно) замены выхлопа и впуска на более производительные чем сток, иначе нет смысла. Также однозначно замена распредвалов требует замены топливных карт инжектора (настройки карба) но про это я писал в предыдущем блоге.
<cut name="
Зачем и почему?
Если ты задаешь себе этот вопрос, значит замена распредвалов тебе не нужна. Да и вообще, подавляющее большинство ездит на полном стоке и радуется, и тюнинг для них — это поставить очередную хромированную хрень (чтобы все видели) или кожаную лапшу на руль :) А тюнинг подвески и мотора — он же не виден никому, а вот хромированные хрени из каталога — это видно всем! :)

Короче, заниматься тюнингом двигателя надо тем, кто знает ЗАЧЕМ и имеет некий план по тюнингу (зачастую растянутому во времени).

Варианты замены
На этот счет можно очень много и долго писать, вариантов распредвалов на ХД — огромное множество на любой вкус. Если коротко, то все распредвалы делятся на 2 большие группы: «низовые» — дают шикарные низы и средние но сдыхают к высоким оборотам; и «верховые» — не дают ничего на низах но на средних и верхах дают мотору пинка. Каждый выбирает исходя из своих предпочтений.
Диноджет как-то тестировал кучу разных валов, с результатами под 103" движок могу направить в эту тему: www.hdforums.com/forum/touring-models/1313392-twin-cam-103-cam-shootout-20-different-camshafts.html?__cf_chl_captcha_tk__=f3ce0313a2079c5c460652d4aea68cb0b176900f-1598047482-0-AQLXgLJq33lkT4W9CmSuSQXtQkTQtJ4CwM0qtPSs3BW1TU7BYpUWlt06WWQdKoQNZWXz31_Cb25S4oj41lMnVQltw8WC8fmHzCr_YJdnYxNaje5od5vUVNr2-IenXfbfnSoP4yNaI74SeB431mQ7h-PbawRBeupMi77Rwt3b48m4y6oh5ubEUaW0dT-A0rtTkaSY2S3_g0sXpt_ljCsxiRA6NKvDY0IbP93mM88rEYkunWcWA0osPrJudLH9HgbJO7EYIufHptv5IJznijW2wwuhVMO7Iv852k33wd7ycY2jmeMIYOHRFp61JFYQOLEe_kJMHcYpVur70wF6j1CJ6XxJ8vKzfyKnu6wv0QvkjjFy2FyN8Nn5_84XZXAL5WAgc3CKH5is6eRYKoXxnvYmK7Ec92SLDKwu5EKfCWfbfHRdUMQzno2QHvUsBT04iy_bmWn9RS867Db8K5d8fL0Z95Z6gdsxALMIM88uGx0ObQrQ7vTe918JZJB3X6Aw_NfyIZ23BS_a9QzXg9R8Kvs6KUpTojSJWJPPAhl6EbnHd1_uGp_nZd_FIQIFa8F2D0lUTktFlJIU5t-0zLjP2wKcQmzI_Qpimj8Tn5MVGw_UJVmJ — выбирайте что по душе. В целом набор распредвалов на ТвинКам стоит от 350 до 400 долларов, разброс небольшой, поэтому вибирай по требованиям а не по кошельку.

На предыдущем моте (Электра на ТС88") я ставил Fueling 543 и был ими очень доволен, прикидывал такие же поставить на текущий 103" мотор. Но тут я узнал некий лайвхак, который можно провернуть владельцам 96/103 моторов.
Тюнинг-ателье компании Harley-Davidson с 2007 по 2017 года выпускала максимально заряженные модели на двигателе TwinCam 110", самом мощном (до 2017 года) серином двигателе. Кроме объема этот двигатель отличался в стоке валами CVO255 — отличными «низовыми» валами. Но прикол в том, что эти валы не раскрывали полностью 110" объема, поэтому любители «всего по максимуму» нередко на своих 110" меняют эти валы на что-то еще более злое, а стоковые валы попадают на вторичный рынок, зачастую в состоянии «муха не садилась» по цене от 130 долларов.

И какое-то время назад я совершенно случайно приобрел себе валы CVO255 по крайне хорошей цене. И прошивку уже Тимофей под них прислал. Но на улице лето, погода супер, менять валы — это день работы, а в хорошую погоду крутить мотоцикл нет желания, надо кататься. Однако пару дней назад случился на улице дождь, а у меня отпуск… в общем психанул и пошел в гараж разбирать мотоцикл :)

В процессе рассказа я буду сравнивать эти процедуры на двигателях TwinCam 96/103 и TwinCam 88, ибо уже есть опыт на обоих моделях.

Цели
Если нет целей — не надо ничего начинать. Поэтому для начала определим, какой результат мы хотим получить:
1. Проинспектировать узел ГРМ (натяжители, подшипники, коромысла, гидрики);
2. Проинспектировать маслоплиту и маслонасос;
3. Проверить колено на предмет биения хвостовика;
4. Установить новые валы и повысить отдачу мотора.

Снятие выхлопа и бака.
Самое неприятная для меня процедура — снятие выхлопа, все эти крепления, холодильники, болты. На ТС88" коллектора раздельные и можно умудрится снять только передний коллектор (сняв правую педаль) и не трогать всю выхлопную, вот инструкция:


А на ТС103" стоит единый коллектор на оба цилиндра, поэтому выхлоп приходится снимать весь.


А вот снятие бака на ТС103" гораздо приятнее. В целом все также: 4 болта, быстросъем топливной системы, разъем насоса и трубка под воздух… но на ТС88" есть шланг перелива, который как не зажимай и не затыкай — но при съеме/установке бака обольешься бензином. На ТС103" этой трубки нет, работать с баком одно удовольствие.

Крышка ГРМ и первичный осмотр.
Итак, бак и выхлопная сняты, вскрываем крышку распредвалов, и вот оно:


Сразу видно отличие от ТС88" — другие натяжители цепи и нет пластикового «отбойника», вот фото с ГРМ 88" для сравнения:


Внешнем все норм, можно двигаться дальше: разбираем «бутерброды» голов, вытаскиваем болты сапунов, коромысел (сами коромысла можно не вытаскивать), вынимаем толкатели, снимаем рубашки толкателей, крышки гидриков и сами гидрики:





Чистка гидриков
Если меняем распредвалы — то крайне рекомендуется слить масло с гидриков ну и вообще их прочистить полезно. Поэтому разбираем, сливаем:


Для сборки гидриков я использую такую приспособу:


Маслоплита и сами валы.
Вынимаем маслоплиту, инспектируем подшипники, маслонасос и втулку.


Подшипники в картере в идеале, натяжители практически в идеале, насос в идеале, втулка в идеале (биение можно не замерять даже, не терять время). Вот маслонасос:


И тут другое отличие ТС103" от ТС88": в 88-м валы в маслоплите стоят в двух подшипниках (роликовом и шариковом) а в 103-м подшипников нет, валы стоят прямо в маслоплите и вместо подшипников используется масленый клин. Снимать их гораздо легче и проще.

Вот старые и новые валы для сравнения:


Вспышка сильно исказила цвета, на самом деле они не такие грязные как на фото получились :)

Ставим новые валы, выставляем метки


Сборка
Ну тут все в обратном порядке, берем мануал (делаем все по нему, там все написано), динамометрические ключи, резьбовой герметик. Ну и новые прокладочки:


Все собрано, провернул несколько раз коленвал через заднее колесо, ничего не стучит:


Дособираем прокручиваем без бензина, убеждаемся, что поршни не встречаются с клапанами. Ну и конечно прошивка:


Первый запуск и поездка, настройка
Итак, с замиранием сердца заводим — все запустилось сразу, пустые гидрики позвенели немного и затихли, мотор работает ровно. Естественно, надо прокатиться и проверить результат.
Первые же километры показали, что субъективно добавилось низов, особенно от 2.3 до 3.6 тысяч, но до 2 тысяч были провалы. Включаем автотюн, проезжаем 60 км, получаем среднее отклонение всего в 1%, заливаем «обученную» прошивку, чуть тюним квиктюном и еду еще 50 км. В итоге все провалы ушли, мотор работает ровно, тащит ощутимо лучше.

Результаты
Итак, результаты всего этого.
1. Проверены узлы ГРМ и маслосистемы, все отлично.
2. Валы дали то, что я от них и ожидал.

Диностенда у нас нет, поэтому могу только привести сравнение от Диноджет, сначала график стоковых на Stage 1 а потом график с 255 валами:




Затраты:
1. Валы 130 долларов.
2. Комплект прокладок ну долларов 80 за все (включая кит для выхлопа).
3. Времени потрачено около 7 часов, день отпуска в дождливый день.

Стоило оно того? — это вопрос не имеет ответа, каждый сам себе решает. Как я уже писал выше, кому-то достаточно стока, а кто-то находит в тюнинге вторую «темную» сторону езды на мотоцикле :) Мне результат понравился, особенно по соотношению цена/результат.

Всем добра, хорошей погоды и дорог!
Конец!">
  • IsyanovDVIsyanovDV
  • Дмитрий
  • 22 августа 2020 в 2:28
  • 1
  • ?

Комментарии (32)

RSS свернуть / развернуть
0
Win
  • Win
  • 22 августа 2020 в 16:04
Прибавка 10% момента и мощности практически во всем диапазоне за 250$ это выше моего понимания ;)))
Интересно, расход на сколько увеличился после этого? Кривая момента говорит что мот стал немного «резче» в диапазоне 2500-3500 — как на комфорте сказывается? Пинок там небольшой, но дерганость должна ощущаться.
+3
DanielAdvy
целых 10% за всего лишь 250!
+1
lambda
В случае харлея, 250 долларов за пшик — действительно «всего лишь».
+1
Win
я как бы об этом и говорю, обычно тюнинг стоит конских денег, а тут за 250$ человек получил вполне реальный и осязаемый результат :)
0
IsyanovDV
Ну если бы покупал новыми, то плюс 220 долларов в среднем.
0
IsyanovDV
Литровая РР (в предыдущем посте) )))
+1
IsyanovDV
В случае Харлея все эти Stage 1, 2 и даже 3 обычно дешевле чем у японских аналогов, просто потому что рынок очень большой и конкуренция. Опять же, сама процедура не сложная, делается спокойно в любой мастерской, и самое главное — иметь возможность изменения прошивки. Но опять же, на ХД есть выбор прошивальщиков а на некоторых японцах нету вообще возможности, или колхозить через коммандеры всякие.

Я помню раздушивал когда-то литровую по, дык денег потратил очень прилично.
-2
lambda
В случае атмосферного двигателя все эти стейджи (без глобальной замены ЦПГ) на уровне прикладывания подорожника. Покопаться в моторе и помериться графиками на харликонве — занятие интересное, но в практическом смысле бесполезное.
0
IsyanovDV
Ну я могу судить исключительно по своему опыту.
Даже Stage 1 чувствуется, особенно на средних оборотах, потому что в стоке они забеднены конкретно ради экологии. При этом я на нескольких мотоциклах это делал, и всегда эффект был. Естественно, что Stage 1 включает в себя перепрошивка ЕСМ и последующую настройку (или стенд или автотюн или добрый перебор руками).
Stage 2 я делал на своих двух мотоциклах и с братом на ещё двух мотоциклах одноклубников — тоже эффект всегда был, причем когда ты вчера катаешь на одной конфигурации а завтра на другой — то эффект чувствуется даже в нюансах.

Про Stage 3 вообще нет смысла отрицать эффект… на атмосфернике увеличение объема всегда даёт эффект.
-2
lambda
Если захотеть, можно почувствовать даже влияние Сатурна в доме Овна. +10% — в практическом смысле улучшение, без обид, слабоватое. Чуть приемистее, чуть быстрее. Если хочется руки приложить к мотоциклу — почему бы и нет, для всего остального есть M8.
+1
IsyanovDV
Ну я делал и другие тесты: менялся с кем-нибудь мгтами километров на 10-15, что после тюнинга 88«что после тюнинга 103», вспомнил так сказать сток и сравнивал ощущения. А вот владельца стока после такого проката всегда интересовались, что нужно сделать чтобы «было также» )))

Естественно, прирост не будет в разы, но на первом этапе 10-15%, на втором ещё 10-15% — и уже отдача от мотора выросла на 20-30% а это сильно заметно. Мой 103" и стоковый 103" едут совершенно по другому, только вчера затестил. Костаз свой 88" раскачал на более чем 110 лошадей с колеса — куда там М8 )))

А так то М8 — то это конечно хороший двигатель, но совершенно другой по ощущениям. Стоковый выхлоп сразу на помойку. Звук работы как у японца. И опять же, чтобы он выдавал то, что в него заложено, надо ввалить в него те же пару тысяч долларов ))) Может когда-то но не сейчас, смысла в моем случае нет.
0
lambda
По представленным графикам видно, что по всему диапазону прирост 7-10%. Плюс повторное редактирование карт от S1 — в сумме это даст до 15% прихода на всем диапазоне и до +20% в пиках от стока. Работы + материалы + пуско-наладка — в сумме всё это делает корчевание атмосферных моторов ради результата бессмысленным чуть больше, чем полностью. У атмосферников нет простора для тюнинга. Не случайно вы всё-таки продали твинкам и купили M8, хотя казалось бы, «110 лошадей с колеса — куда там М8 )))».

Именно как забава, чтобы повыряться в гараже — никаких вопросов, если нравится — почему бы и нет.
0
IsyanovDV
По представленным графикам видно, что по всему диапазону прирост 7-10%. Плюс повторное редактирование карт от S1 — в сумме это даст до 15% прихода на всем диапазоне и до +20% в пиках от стока.
Если рассматривать не сферического коня в вакууме, то для большинства райдеров достаточно сделать нормальные средние, от 2 до 3.5 тысяч — самые ходовые обороты на ХД, и там даже прирост в 20% прилично ощутим.

Работы + материалы + пуско-наладка — в сумме всё это делает корчевание атмосферных моторов ради результата бессмысленным чуть больше, чем полностью.
Результаты таки есть, ну и сам процесс постройки мотоцикла под себя — это тоже классно, хотя конечно не всем интересно. А что касается денег — ну так если человеку хочется и может себе позволить, то почему нет? Не надо считать чужие деньги.
Я мог не тюнить свой мот (там от стока только внешность осталась) и купить себе еще один на потраченные на тюнинг деньги, но у каждого свои игрушки и самореализация, почему нет?

Именно как забава, чтобы повыряться в гараже — никаких вопросов, если нравится — почему бы и нет.
Отдыхаю таким образом от основной работы ))) Смена деятельности.

хотя казалось бы, «110 лошадей с колеса — куда там М8 )))».
Мотоцикл — это ж не только двигатель. Мне мотоциклы 2017+ нравятся не сколько двигателем (отстроенный ТС103" валит лучше чем стоковый М8 107") сколько более жесткой рамой, ну и вообще более продуманный мотоцикл с точки зрения «езды на каждый день».
Но опять же, зависит от конкретики и модели. Если смотреть на мои любимые турини, то удобство мало изменилось по сравнению с 2014+ (когда появились нормальные замки кофров и нормальная магнитола), а с точки зрения езды мало что изменилось по сравнению с 2009+ когда пошла нормальная рама.

А вот покупать туринг до 2009 года я бы стал, несмотря на то, что двигатель можно раскачать — там куча других моментов, которые исправить не так легко и просто. Опять же, все зависит от финансовых возможностей конкретного индивида.
0
IsyanovDV
Бесит отсутствие возможности правки сообщения, а то автокоррекции слова меняет )))
0
DanielAdvy
Это «очень дорого стоит сделать» ;)
0
capitan_amer
мотоциклы (современные) задушены, смеси забеднены, глушители (в европейской версии) очень сильно зажимают, чтобы лучше глушилось
0
IsyanovDV
глушители (в европейской версии) очень сильно зажимают
Калифорнийские и японские модели сильно задушены по прошивкам. Поэтому даже нормальный Stage 1 им хорошо помогает ездить нормально и не перегреваться.
0
DanielAdvy
Я бы и для своего заплатил бы 250 за 10%
0
lambda
Купите GiPro/ATRE.
0
IsyanovDV
Этот костыль не стоит своих денег и так и остается костылем. Все эти обманки, коммандеры и прочее — лишние провода и лишние глюки, особенно после прошествия какого-то времени, когда они начинают выдавать глючные сигналы, насмотрелся на такое.
0
IsyanovDV
Начни с нормального выхлопа, впуска и прошивки. Многим этого достаточно.
0
DanielAdvy
Я боюсь это будет стоить в разы дороже 250 баков, а выхлопа будет меньше вем даже 10%
0
IsyanovDV
Но без этого нет смысла заниматься валами.
— впуск AN Big Sucker стоит от 160 долларов если я не ошибаюсь;
— выхлоп можно найти б.у. или друг покупал через Тима новый бюджетный выхлоп, но за 200 баксов он нормально звучит и отстраивается;
— прошивка, тут в идеале покупка PV (450 баксов) или поиск человека у кого он есть и покупка чисто лицензии (около 200 баксов без поддержки или 250 с поддержкой).

А потом уже на это ставить валы и получить еще +10 к моменту/мощности.
0
nikerossxp
по расходу и правда интересно, стал ли больше?
0
IsyanovDV
По предыдущему опыту расход меняется незначительно. Пока не могу сказать, ибо обкатываю прошивку и катаю много с открытым дросселем.
0
IsyanovDV
По порядку:
— Расход пока не могу точно заценить, вчера немного тюнил прошивку и поэтому ездил быстро ))) По предыдущему опыту расход меняется незначительно, а если меньше переключаться вниз (за счёт полученной прибавки в моменте) то и вообще не меняется. По крайней мере последние два дня езды расход плюс минус такой же, но замерю точнее когда поеду куда далеко;
— Комфорта стало как раз больше, 2500-3500 — это как раз скорости 60-110 миль на 6й передаче, и очень ощущается прибавка в моменте на этих скоростях. При езде по городу тоже заметно, дерганности нет, я в городе сильно не откручиваю.
0
Win
а у 255 валов высота кулачков такая же, как у старого, только профиль изменился?
0
IsyanovDV
Мне показалось, что больше, но не замерял штангенциркулем. Я эти валы брал по рекомендации Тимофея, он сказал «для 103» это охеренные низовые валы, бери!". Тимофею можно верить, и как-то не заморачивался измерением )))

По фото судить не стоит, там снималось под углом, возможно в нескольких мм есть разница и на таком фото ее не особо видно.
0
Terrano
В закладочки… не знаю добреду ли, но тема оч интересная с валами.
0
Sardi
  • Sardi
  • 24 августа 2020 в 16:00
90 кобыл и 110 момента? Момента маловато, странно.
И да, это еще и низовые валы, то есть на верхах (читай — на обгоне) мотоцикл будет сдуваться.
0
IsyanovDV
90 кобыл и 110 момента?
Сколько конкретно у меня — ХЗ, нету диностенда, это график с сайта. И судя по их графику, твои 574е дают внизу даже меньше, а мощности чуть больше но уже на высоких: university.fuelsa.com/wp-content/uploads/Feuling574-1-1024x576.jpeg — общем между 574-ми и 255-ми разница в оборотах отдачи и только.

И да, это еще и низовые валы
Именно то, что мне и нужно, в 99% времени я не кручу больше 4 тысяч.

то есть на верхах (читай — на обгоне) мотоцикл будет сдуваться.
Я не знаю, где на Электре надо кого обгонять, чтобы крутить больше 5 тысяч, а до 5 он тащит, чуть сдувается по моменту, но для обгона хватает за глаза. Да и 5 тысяч я на обгоне вижу крайне редко, 3.5-4.3 в основном для того чтобы на 5-й в горку обогнать.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. IsyanovDV, Замена распредвалов на Harley Davidson Electra Glide Limited 103"