«Мы тюним двигатели, чтобы получить от них то, что изначально заложено инженерами» © Костаз

«В любом тюнинге главное иметь план и вовремя остановится!» © Народная мудрость

Stage 2 — как много в этом слове! Но если без приколов, то замена распредвалов — довольно частая процедура в тюнинге что автомобилей что мотоциклов. Недорогая (относительно) процедура, которая после хорошей настройки может дать от 10 до 20 процентов мощности/момента без серьезной переделки двигателя. Естественно, менять распредвалы нужно после (или одновременно) замены выхлопа и впуска на более производительные чем сток, иначе нет смысла. Также однозначно замена распредвалов требует замены топливных карт инжектора (настройки карба) но про это я писал в предыдущем блоге.
<cut name="
Зачем и почему?
Если ты задаешь себе этот вопрос, значит замена распредвалов тебе не нужна. Да и вообще, подавляющее большинство ездит на полном стоке и радуется, и тюнинг для них — это поставить очередную хромированную хрень (чтобы все видели) или кожаную лапшу на руль :) А тюнинг подвески и мотора — он же не виден никому, а вот хромированные хрени из каталога — это видно всем! :)

Короче, заниматься тюнингом двигателя надо тем, кто знает ЗАЧЕМ и имеет некий план по тюнингу (зачастую растянутому во времени).

Варианты замены
На этот счет можно очень много и долго писать, вариантов распредвалов на ХД — огромное множество на любой вкус. Если коротко, то все распредвалы делятся на 2 большие группы: «низовые» — дают шикарные низы и средние но сдыхают к высоким оборотам; и «верховые» — не дают ничего на низах но на средних и верхах дают мотору пинка. Каждый выбирает исходя из своих предпочтений.
Диноджет как-то тестировал кучу разных валов, с результатами под 103" движок могу направить в эту тему: www.hdforums.com/forum/touring-models/1313392-twin-cam-103-cam-shootout-20-different-camshafts.html?__cf_chl_captcha_tk__=f3ce0313a2079c5c460652d4aea68cb0b176900f-1598047482-0-AQLXgLJq33lkT4W9CmSuSQXtQkTQtJ4CwM0qtPSs3BW1TU7BYpUWlt06WWQdKoQNZWXz31_Cb25S4oj41lMnVQltw8WC8fmHzCr_YJdnYxNaje5od5vUVNr2-IenXfbfnSoP4yNaI74SeB431mQ7h-PbawRBeupMi77Rwt3b48m4y6oh5ubEUaW0dT-A0rtTkaSY2S3_g0sXpt_ljCsxiRA6NKvDY0IbP93mM88rEYkunWcWA0osPrJudLH9HgbJO7EYIufHptv5IJznijW2wwuhVMO7Iv852k33wd7ycY2jmeMIYOHRFp61JFYQOLEe_kJMHcYpVur70wF6j1CJ6XxJ8vKzfyKnu6wv0QvkjjFy2FyN8Nn5_84XZXAL5WAgc3CKH5is6eRYKoXxnvYmK7Ec92SLDKwu5EKfCWfbfHRdUMQzno2QHvUsBT04iy_bmWn9RS867Db8K5d8fL0Z95Z6gdsxALMIM88uGx0ObQrQ7vTe918JZJB3X6Aw_NfyIZ23BS_a9QzXg9R8Kvs6KUpTojSJWJPPAhl6EbnHd1_uGp_nZd_FIQIFa8F2D0lUTktFlJIU5t-0zLjP2wKcQmzI_Qpimj8Tn5MVGw_UJVmJ — выбирайте что по душе. В целом набор распредвалов на ТвинКам стоит от 350 до 400 долларов, разброс небольшой, поэтому вибирай по требованиям а не по кошельку.

На предыдущем моте (Электра на ТС88") я ставил Fueling 543 и был ими очень доволен, прикидывал такие же поставить на текущий 103" мотор. Но тут я узнал некий лайвхак, который можно провернуть владельцам 96/103 моторов.
Тюнинг-ателье компании Harley-Davidson с 2007 по 2017 года выпускала максимально заряженные модели на двигателе TwinCam 110", самом мощном (до 2017 года) серином двигателе. Кроме объема этот двигатель отличался в стоке валами CVO255 — отличными «низовыми» валами. Но прикол в том, что эти валы не раскрывали полностью 110" объема, поэтому любители «всего по максимуму» нередко на своих 110" меняют эти валы на что-то еще более злое, а стоковые валы попадают на вторичный рынок, зачастую в состоянии «муха не садилась» по цене от 130 долларов.

И какое-то время назад я совершенно случайно приобрел себе валы CVO255 по крайне хорошей цене. И прошивку уже Тимофей под них прислал. Но на улице лето, погода супер, менять валы — это день работы, а в хорошую погоду крутить мотоцикл нет желания, надо кататься. Однако пару дней назад случился на улице дождь, а у меня отпуск… в общем психанул и пошел в гараж разбирать мотоцикл :)

В процессе рассказа я буду сравнивать эти процедуры на двигателях TwinCam 96/103 и TwinCam 88, ибо уже есть опыт на обоих моделях.

Цели
Если нет целей — не надо ничего начинать. Поэтому для начала определим, какой результат мы хотим получить:
1. Проинспектировать узел ГРМ (натяжители, подшипники, коромысла, гидрики);
2. Проинспектировать маслоплиту и маслонасос;
3. Проверить колено на предмет биения хвостовика;
4. Установить новые валы и повысить отдачу мотора.

Снятие выхлопа и бака.
Самое неприятная для меня процедура — снятие выхлопа, все эти крепления, холодильники, болты. На ТС88" коллектора раздельные и можно умудрится снять только передний коллектор (сняв правую педаль) и не трогать всю выхлопную, вот инструкция:

А на ТС103" стоит единый коллектор на оба цилиндра, поэтому выхлоп приходится снимать весь.


А вот снятие бака на ТС103" гораздо приятнее. В целом все также: 4 болта, быстросъем топливной системы, разъем насоса и трубка под воздух… но на ТС88" есть шланг перелива, который как не зажимай и не затыкай — но при съеме/установке бака обольешься бензином. На ТС103" этой трубки нет, работать с баком одно удовольствие.

Крышка ГРМ и первичный осмотр.
Итак, бак и выхлопная сняты, вскрываем крышку распредвалов, и вот оно:


Сразу видно отличие от ТС88" — другие натяжители цепи и нет пластикового «отбойника», вот фото с ГРМ 88" для сравнения:


Внешнем все норм, можно двигаться дальше: разбираем «бутерброды» голов, вытаскиваем болты сапунов, коромысел (сами коромысла можно не вытаскивать), вынимаем толкатели, снимаем рубашки толкателей, крышки гидриков и сами гидрики:





Чистка гидриков
Если меняем распредвалы — то крайне рекомендуется слить масло с гидриков ну и вообще их прочистить полезно. Поэтому разбираем, сливаем:


Для сборки гидриков я использую такую приспособу:


Маслоплита и сами валы.
Вынимаем маслоплиту, инспектируем подшипники, маслонасос и втулку.


Подшипники в картере в идеале, натяжители практически в идеале, насос в идеале, втулка в идеале (биение можно не замерять даже, не терять время). Вот маслонасос:


И тут другое отличие ТС103" от ТС88": в 88-м валы в маслоплите стоят в двух подшипниках (роликовом и шариковом) а в 103-м подшипников нет, валы стоят прямо в маслоплите и вместо подшипников используется масленый клин. Снимать их гораздо легче и проще.

Вот старые и новые валы для сравнения:


Вспышка сильно исказила цвета, на самом деле они не такие грязные как на фото получились :)

Ставим новые валы, выставляем метки


Сборка
Ну тут все в обратном порядке, берем мануал (делаем все по нему, там все написано), динамометрические ключи, резьбовой герметик. Ну и новые прокладочки:


Все собрано, провернул несколько раз коленвал через заднее колесо, ничего не стучит:


Дособираем прокручиваем без бензина, убеждаемся, что поршни не встречаются с клапанами. Ну и конечно прошивка:


Первый запуск и поездка, настройка
Итак, с замиранием сердца заводим — все запустилось сразу, пустые гидрики позвенели немного и затихли, мотор работает ровно. Естественно, надо прокатиться и проверить результат.
Первые же километры показали, что субъективно добавилось низов, особенно от 2.3 до 3.6 тысяч, но до 2 тысяч были провалы. Включаем автотюн, проезжаем 60 км, получаем среднее отклонение всего в 1%, заливаем «обученную» прошивку, чуть тюним квиктюном и еду еще 50 км. В итоге все провалы ушли, мотор работает ровно, тащит ощутимо лучше.

Результаты
Итак, результаты всего этого.
1. Проверены узлы ГРМ и маслосистемы, все отлично.
2. Валы дали то, что я от них и ожидал.

Диностенда у нас нет, поэтому могу только привести сравнение от Диноджет, сначала график стоковых на Stage 1 а потом график с 255 валами:




Затраты:
1. Валы 130 долларов.
2. Комплект прокладок ну долларов 80 за все (включая кит для выхлопа).
3. Времени потрачено около 7 часов, день отпуска в дождливый день.

Стоило оно того? — это вопрос не имеет ответа, каждый сам себе решает. Как я уже писал выше, кому-то достаточно стока, а кто-то находит в тюнинге вторую «темную» сторону езды на мотоцикле :) Мне результат понравился, особенно по соотношению цена/результат.

Всем добра, хорошей погоды и дорог!
Конец!">