Предыдущий пост тут...

Из Братиславы мы продолжили путь дальше на восток — в Венгрию. Маршрут выбрали не по короткой трассе, а вдоль Дуная — и попали в удивительное место, где дорога пролегает между двумя рукавами реки — основным устьем и разлившимся ответвлением. На образовавшемся отрезке суши не просто расположено асфальтированное покрытие, но и умещается несколько небольших поселков с засеянными вокруг полями подсолнухов, лесами и заболоченными рощами. Все напитано влагой, множество ручьев и каналов сливаются друг в друга и разливаются в озера, давая простор для местной фауны.

Братислава — Будапешт


С самой дороги, к сожалению, Дунай не видно — мешает созданная в целях безопасности покатая насыпь. Судя по природным отметинам, вода иногда действительно поднимается достаточно высоко. Но на пути имеется множество мест, где можно припарковать мотоциклы и выйти к воде насладиться свежим бризом и отличным видом. Учитывая, что температура продолжала держаться в пределах 30+, такие остановки оказались как никогда кстати.


На берегу Дуная


Корабль из Братиславы шел параллельно с нами

Отрезок вдоль реки занимает примерно 30 км, если считать от въезда на дорогу в местечке Чуново и до переправы через Дунай по плотине Габчиково-Надьмарош, построенной по чехословакско-венгерскому договору в конце ХХ века.

Вся эта территория хоть и принадлежит Словакии, почти вплотную подходит к границе Венгрии, и атмосфера в этих местах уже совсем другая.

Как и везде в Шенгенской зоне, пересечение границы между государствами обозначилось лишь заброшенными будками таможенников, торжественной табличкой «Добро пожаловать...» и резкой сменой языка. Если словацкий еще имел немного общего с русским языком, не алфавитом, так корнями некоторых слов, то венгерский резко поразил нечитаемыми длинными наборами гласных и согласных букв. И неудивительно — ведь ближайшими родственниками по языковой группе венграм приходятся финны. Такой вот казус истории и географии.

Но мы оказались подготовленными путешественниками и, с интересом поглядывая на аккуратные поселки с заботливо постриженными газонами вокруг образцовых дачных домиков, выискивали первую приличную заправку. В отличие от предыдущих стран, в Венгрии даже мотоциклам необходимо уплачивать дорожный налог — то, что в других странах (например, в Австрии), выражается в виде покупки виньеток, здесь сведено к простому внесению номеров транспортных средств в базу примерно за 5 евро за мотоцикл. Что мы и сделали на первой заправочной станции с наличием магазина.

И снова — прощай Еврозона, пришлось пересчитывать деньги в местную валюту — венгерский форинт. 1 евро равен аж 320-330 форинтам, что еще больше сбивает с толку, учитывая, что даже в наших деревянных евро обходится, слава Богу, менее ста рублей за штуку. А тут за завтрак можно легко отдать 4000 местных.

Оплатив налог, мы продолжили путь в столицу страны. Территория Венгрии больше, чем Словакии, и не все поля были тщательно засеяны всевозможными культурами, хотя и здесь в глаза бросалось интенсивное сельское хозяйство (после диких просторов России в Европе на это в принципе обращаешь внимание). Дороги в целом хорошие — на твердую 4+, бензин в пределах 1,15-1,18 евро за литр, т.е. для Европы тоже более чем приемлемо. Всюду чувствуется гармоничная обустроенность, и после Словакии мы, как ни странно, ощутили небольшое облегчение.

От плотины до Будапешта — примерно 140 км, которые мы успешно преодолели, неожиданно окунувшись в гул большого города. Честно говоря, совершенно не ожидали, что Будапешт окажется настолько оживленным и крупным. Он буквально поглотил нас, и до гостиницы мы ехали больше получаса, простаивая на многочисленных светофорах, изнывая от жары и с любопытством наблюдая кипящую жизнь вокруг.

А остановиться здесь можно было и на целую неделю. Будапешт, образованный в 1873 году в результате слияния трёх городов на берегах Дуная: Пешта, Буды и Обуды, является крупнейшим городом страны и десятым по величине в Европейском союзе (около 1,75 млн жителей на 2019 год). У нас был всего один вечер, чтобы посмотреть этот монументальный город, и мы незамедлительно (и несмотря на усталость) отправились выполнять туристский долг.


Улицы Будапешта


Городские виды

До центра добрались на будапештском метро — старейшем, кстати, метро в Европе. Открылось оно в 1896 году, и представляет собой необычный для нас транспорт — по сути подземный трамвай, спуститься в который можно по простому с виду пешеходному переходу. Причем чтобы поехать в другую сторону, надо подняться на улицу и перейти дорогу. Платформы совсем небольшие, а поезда состоят обычно из 4-5 вагонов.


Вход в Будапештский метрополитен


На платформе метро

В центре мы, конечно же, первым делом разыскали подходящий нам ресторан с национальной кухней. Заведение стояло на городской набережной и оказалось недешевым, но мы так оголодали, что почти не смотрели на ценники. Вышло примерно 30-35 евро с человека, но и кухня была отменной. Отведали местного пива, традиционный венгерский гуляш, блинчики «Гундель» и прочие местные изыски.

Далее отправились гулять по городу. Как уже упоминалось, Будапешт по сути состоит из двух (не считая старой Обуды) городов по обе стороны Дуная. Лазурно-зеленоватый Дунай разделяет его пополам, позволяя снимать прямо-таки фантастические виды.


По мосту через реку


Мост через Дунай — Цепной мост Сечени

Будапешт — город с мужской энергетикой. Он упорядоченный, монументальный, с «тяжелой» величественной архитектурой в стилях барокко и классицизма. Почему-то он показался надежным, одновременно оживленным и размеренным, с чувством собственного достоинства.

По одну сторону от Дуная, там, где находится сторона бывшего Пешта, кипит деловая жизнь. По другую сторону, в прежней Буде, возвышается королевский дворец, выстроенный, как и все древние крепости, но покатом холме, отчего вид с противоположной стороны реки оказывается еще более захватывающим.


Вид на сторону Пешта

Мы пересекли Дунай по одному из многочисленных мостов и на фуникулере поднялись вверх, к королевскому дворцу.


Тоннель под Замковой горой в Буде


В ожидании фуникулера

На вершине, вокруг Королевского дворца, раскинулись многоуровневые площадки с памятниками и видами на город. В самом дворце сейчас расположена национальная галерея Венгрии. Поскольку был уже вечер, внутрь мы не пошли, нам вполне хватило прогулки вокруг.




Виды Будапешта


Фасады дворца

Особенно нам запомнился фонтан, посвященный истории из жизни венгерского короля Матьяша, правившего страной с 1458 по 1490 год и ставшего одним из любимейших властителей страны. При нем Венгерское королевство достигло пика своего могущества.

Многофигурная бронзовая композиция украшает собой южную стену основной части королевского дворца. Сцена фонтана повествует об истории, произошедшей на охоте короля и его свиты. Мы видим самого Матьяша в окружении охотничьих собак, а также старика-лесничего и молодую девушку. Легенда гласит, что во время охоты король остановился в лесной избушке, и Илонка, дочка лесника, полюбила Матьяша всем сердцем. Но ее любовь осталась безответной.


Знаменитый фонтан «Охота короля Матьяша»

Отдохнув у фонтана, вокруг которого царил ореол свежести, мы продолжили прогулку дальше.


Вид на южную часть Будапешта и виднеющуюся на холме статую Свободы


Статуя Девы Марии, взирающей на Будапешт

Постепенно мы подходили к Главному бастиону дворца, откуда шел спуск вниз. Наш взгляд невольно приковывала статуя Свободы — памятник в виде женщины, держащей в руках пальмовую ветвь, стоящий на вершине холма, превосходившего высотой тот, по которому мы только что прошли. Несмотря на усталость и превозмогая гул в ногах, мы решили одолеть очередной подъем, чтобы взглянуть на эту достопримечательность поближе, а еще увидеть ночной Будапешт с другого ракурса.

Наша прогулка по Будапешту, начиная от метро в центре и до статуи Свободы в Цитадели:


Статуя Свободы Будапешта — монумент работы Жигмонда Кишфалуди-Штробля, воздвигнутый в 1947 году на горе Геллерт в честь освобождения города Красной Армией от нацистских захватчиков. Холм Геллерт, на котором расположена статуя, имеет высоту 235 метров и назван в честь Герарда Венгерского — католического святого, просветителя Венгрии, убитого язычниками. На его вершине также находится цитадель, из которой открывается вид на обе стороны Дуная.

В общем, место для статуи выбрано удачно — ее видно почти из любой точки города. Добраться до нее можно, как оказалось, и на такси, и на автобусе, что мы выяснили, уже преодолев своими двумя подъем вверх и обнаружив там большую автостоянку, забитую туристическим транспортом. Посмотреть на вечерний город и статую в иллюминации свезли, наверное, всех туристов Будапешта.


Подъем на холм


Статуя Свободы вблизи


Вид на вечерний Будапешт

Мы порядочно вымотались, но о своем героическом восхождении не пожалели. До отеля нам предлагали доехать на такси за 20 евро, но мы предусмотрительно загрузили на смартфон приложение «такси Будапешта» по типу нашего Яндекс.Такси и вызвали вежливого англоговорящего таксиста, который довез нас на другую сторону города всего за 12 евро. Да так лихо и жизнерадостно рулил, что парни оставили ему сверху на чай.

На следующий день мы разделились — ребята позавтракали в отеле и укатили по делам, а мы с мужем решили прогуляться и позавтракать в каком-нибудь из городских кафе. Вышло, кстати, значительно дешевле, чем в отеле, а по пути я фотографировала фасады городских зданий.

Оказалось, что остановились мы совсем недалеко от знаменитой площади Героев, открытой в 1896 году в честь тысячелетия Венгерского королевства (или, если быть точнее, поселения венгров на территории современной Венгрии). После завтрака грех было не прогуляться до этих мест. Площадь и лежащий за ней парк нам очень понравились, жаль, что не было времени зайти в музей необычного замка Вайдахуняд, стоящего здесь же в парке, а также посетить знаменитые на всю Европу купальни Сечени (это роскошное купольное здание 1913 года с термальными ваннами, огромными бассейнами и струйным массажем.)


Площадь героев и памятник тысячелетию Венгрии

Чем интересны все монументы на площади — они повествуют о приходе венгров в эти места и представляют ряд самых ярких и могущественных правителей страны — от древних вождей до королей и революционеров прошлого века, повлиявших на развитие и становление современного венгерского государства.


Вожди угорских племен, приведшие свой народ на территорию современной Венгрии


Короли Венгерского королевства, расположенные в хронологическом порядке


Парк за площадью Героев

С обеих сторон площадь замыкают два здания в стиле неоклассицизма — Музей изобразительных искусств и выставочный зал Мючарнок, музей современного искусства. Под площадью расположена одноимённая станция Будапештского метрополитена.

Прогулявшись по парку, мы оставили всю местную валюту в сувенирных лавках и поспешили обратно в отель — несмотря на утро, солнце уже начинало припекать.

А впереди нас ждал перегон почти в 600 км — к цели нашего путешествия в румынских Карпатах. Начиналось самое интересное — казалось, теперь мы точно покидали последний оплот европейской цивилизации, ведь насчет Румынии, не очень богатой постсоциалистической страны, где живет, по слухам, множество цыган, мы не питали никаких иллюзий.



Продолжение следует...