Предыдущий пост здесь...

Мы ехали в Румынию, чтобы прокатиться по знаменитой горной трассе Трансфагараш, пролегающей через Карпаты извилистым серпантином. Следующий отрезок пути начался в Будапеште чуть после полудня и шел в юго-восточном направлении, чтобы примерно через 220 км упереться в румынскую границу. Да-да, пограничники вели свою службу, будто страну и не взяли в Евросоюз в 2007 году. Правда, параллельно стояло порядка 10 будок со шлагбаумами, и система скорее напоминала въезд на платную дорогу. Граждан ЕС пропускали примерно также — показал паспорт и вперед. Нас с нашими необычными местным погранцам номерами попросили не только отдать паспорта для проставления штампов, но и показать документы на мотоциклы. Задержались минут на 15, припарковавшись под слабым теньком какого-то металлического навеса. Пошутили только, что если бы пограничные посты закрыли, полстраны, наверное, осталось бы без работы.



Румыния — действительно бедная страна по сравнению со всеми, что мы проезжали прежде. Дороги (которые есть и без ремонта) тут в целом терпимые, видимо, ЕС вливает и сюда кучу денег, но кое-где, конечно, надо остерегаться ям, трещин или неожиданных неровностей. Валюту снова пришлось пересчитывать — с венгерских форинтов (1 форинт — 20 наших копеек) на румынские леи (1 лей — ок. 15 рублей), отчего голова еще больше пошла кругом. Хорошо хоть были кредитные карты, а вот наличные евро особо нигде не принимали.

Так как территория Румынии на порядок больше, чем у скромных Чехии, Словакии и Венгрии, сразу редеет количество вспаханных полей и появляются дикие леса и заросли, как и на необъятных просторах России. А вот сельское хозяйство по примеру наших бабушек весьма развито — больше овец, коней и гусей, чем в румынских деревнях, мы не встречали нигде.

Постепенно дорога уводила нас вглубь страны. Искали, где перекусить или поменять деньги, в итоге безуспешно проехали городок Арад, остановившись только на его окраине. В глаза бросалась бедность, чередуемая вычурным «дорого-богато». Напоминало наши то ли 90-е, то ли начало нулевых — когда самая ж*па уже позади, но страна в себя еще не пришла.

Жаль, из-за жары особо не было желания фотографировать. По крайней мере, пока равнинный пейзаж не начал сменяться холмами, а затем и настоящим прикарпатьем. Нашей целью было забраться немного вверх и заночевать в городке с говорящим названием Хунедоара. Еще пару часов, и мы стали наслаждаться лесной прохладой — холмы оказались покрыты густыми лесами. Иногда где-то проскакивали деревеньки, поля с пасущимся скотом или засеянными культурами, а то и заброшенными ржавыми руинами заводов. Здесь, в провинциальной части страны, отчетливо ощущался дух умершего социализма. На его останках кое-где выросли современные заправки, торговые центры или даже небольшие фабричные комплексы, но в целом картина получалась удручающая.

Будапешт — Хунедоара


Городок Хунедоара встретил нас парочкой больших ТЦ, частным сектором, мусорной свалкой и лаем собак. Заселились в частный отель, надежно укрытый за забором с раздвижными воротами — жилой дом, переоборудованный в комнаты «по-американски» для туристов. Кстати, туристы здесь не так уж редки, особенно в сезон — мало того, что многие мотоциклисты останавливаются в городе на пути к Трансфагарашу, так рядом еще и расположен средневековый замок Корвинов — один из самых аутентичных и красивых замков, в которых нам довелось побывать. К тому же, именно в нем и родился тот самый венгерский король Матьяш, возвеличивший Венгерское королевство (территории Трансильвании постоянно кочевали от одного королевского рода к другому).


Отель в Хунедоаре


Вид со 2 этажа отеля


Улицы города

После заселения (отель обошелся нам в рекордно низкие 700 руб. за сутки на двоих), отправились ужинать в пиццерию, где гостеприимный хозяин отеля-мотеля успел забронировать нам столик. Стоит отметить, что в целом люди попадались дружелюбные, а в кафе нам принесли огромные порции салата и пиццы. Наелись мы, что называется, от пуза, а счет на 5-ых оказался всего 42 евро! Конечно, решили не размениваться по мелочам и оставить купюру в 50 (да, в этом месте евро внезапно принимали). Надо было видеть глаза официанта, молодого местного парня, когда он понял, что разницу в 8 евро ему оставляют чаевыми. Видимо, вечер у него удался! («я увольняюсь и открываю свой собственный ресторан!»)


Порции салата выглядели весьма внушительно

Обратно возвращались в ночи по пустынным улицам под редкий лай собак. Иногда казалось, что идем по какому-то русскому поселку и без приключений точно не обойдется. Но как-то пронесло.

Утро встретило нас по-прежнему ясной погодой, и мы решили не упускать возможность посетить замок Корвинов, так удачно попавшийся на нашем пути. Замок, как я уже говорила, очень впечатлил — возможно, больше всех других достопримечательностей Румынии.

Вокруг замка раскинулись сувенирные развалы, где тоже принимали евро, а вот в сам замок попасть можно было только за наличные и только за местную валюту. Пришлось бегать искать обменник, т.к. у ребят были банковские карты, а у нас с мужем только евро-наличка. Обменником выступил внушительно-цыганского вида торгаш, заведший нас в свою лавку и доставший из кармана туго скрученную пачку купюр. Поменял, кстати, по божескому курсу, но доверия такие взаимоотношения у нас как-то не вызвали.


Замок Корвинов

Замок Корвинов — родовое гнездо венгерского феодального дома Хуньяди на юге Трансильвании. Отец Матвея (того самого венгерского Матьяша) Корвина, Янош Хуньяди, выстроил его в середине XV века на возвышенной скале подле речки Злаште. Первое письменное упоминание фортификационного сооружения относится к XIV веку. Тогдашняя крепость имела овальную форму, а единственная защитная башня была расположена в северном крыле, в то время как с южной стороны её закрывала каменная стена. В 1409 году, за боевые заслуги, Вайк (Войку) Хуньяди, отец Яноша Хуньяди, получил крепость и прилегающую землю в дар от короля Венгрии Сигизмунда.



Янош Хуньяди осуществил два этапа перестройки и расширения замка и прилегающей территории. Первый этап пришелся на 1441—1446 гг., и за это время было построено семь башен: четыре круглых, и три треугольных. Второй этап имел место в 1446—1453 гг.: именно тогда заложили часовню, построили основные залы и южное крыло с подсобными помещениями.



После смерти Яноша замок достался его сыну Матьяшу (Матвею Корвину). По его приказу была построена лоджия в северном крыле (также известная как «Лоджия Матьяша»), завершена часовня и продолжены работы по отделке замка. К тому моменту замок превратился в редкое для Восточной Европы сооружение, совмещающее в своем облике элементы поздней готики и раннего Возрождения.


Вход в замок

Хуньяди владели замком до 1508 года, после чего строение сменило 22 владельца. В XVIII веке замок перешел в собственность династии Габсбургов, которые превратили его в административный центр, координировавший добычу руды и хранение изделий из железа (1724—1854). После серии мелких изменений и незначительных перестроек, в 1854 году в замке случился пожар, уничтоживший все архитектурные составляющие из дерева. Реставрационные работы длились с 1868 по 1874 гг. В их результате крышу полностью заменили на черепичную, а рядом с дворцом Бетлена был построен фасад в неоготическом стиле.





В 1956—1968 гг. была проведена ещё одна серия реставрационных работ, а в 1974 году замок был открыт для посетителей в качестве музея. Туристов проводят в замок по исполинскому мосту, им показывают обширный зал для рыцарских пиров и две башни, из которых одна носит имя монаха Иоанна Капистрана, а вторая — романтичное название «Не бойся».

Рассказывают также, что именно в этом замке Хуньяди целых 7 лет держали свергнутого с престола Влада Цепеша (также известного, как граф Дракула).



Нам замок понравился благодаря его органичности и логичности всех экспозиций — помещения зачастую были оставлены, как есть, со следами пожаров и неровностями стен, при этом периодически встречались залы, посвященные то охоте, то бытовой жизни, то оружию разных эпох. Множество переходов, подъемов и спусков, узких коридоров и площадок башен делали прогулку по замку на удивление увлекательной, учитывая, что обычно все подобные средневековые крепости отличаются сырой унылостью и сходством друг с другом.


В одной из башен


Отверстия от сгоревших балок, на которых держался этаж

В целом посещение замка как-то смягчило наше отношение к стране в целом и местному колориту в частности. Выпив газировки и пробежавшись по сувенирным лавкам, мы вернулись в отель, оседлали нагревшиеся на солнце мотоциклы и выдвинулись на Трансфагараш.



Читать далее — Трансфагараш