Ну что же, настал час заглянуть в рулевую колонку…

(в предыдущей части можно посмотреть как я обслуживал тормозилки часть1).

Предварительные ласки:
— устанавливаем мотоцикл на центральную подножку(долго ему на ней еще стоять);
— откручиваем и снимаем передний щиток;
— откручиваем от цилиндров вилки и снимаем тормозные суппорты(тормозилки полностью были сняты для действа, описанного в первой части, если разбирать их нет нужды, подвязываем их аккуратно проволочкой к чему-нибудь на раме, что бы не мешали);
— пока мот устойчив, можно отжать топкэпы(перед тем как их отжимать, нужно выкрутить крутилки преднатяга пружин в минимум, если таковые настройки есть). Еще один лайфхак, если крутилки преднатяга вот с такой прорезью как на фото ниже, то крутить их легче всего крупной монетой(в РБ для этого даже деноминацию провели), отверткой такую прорезь повредить не составит труда.

Сделаны топкэпы в 99,9% случаев из алюминиевого сплава, и ключом повреждаются на раз, поэтому откручивать их рекомендую только головкой(торцевым ключом). Для анодированных(читай цветных) топкэпов можно пойти на еще одну осторожность и пройтись разок по граням тонкой изолентой. После этого надеваем головку и аккуратно его срываем(до конца не откручиваем, сделаем это когда будем сливать масло с вилки).

— так же срываем гайку верхней траверсы и гайку(у кого-то болт) крепления передней оси, они зажата приличным моментом(все эти действия можно делать и потом, но удобнее и безопаснее сорвать все «самые крепкие гайки», когда мотоцикл максимально устойчив, т.е. пока он еще на всех двух колесах).
— далее подпираем переднюю часть двигателя деревянными брусками(или тем что найдется) таким образом, что бы на центральной подножке заднее колесо коснулось земли, а переднее оказалось вывешенным. В случае выфера подпорку можно поставить под выхлоп, так как он ниже всего и развесовка такова, что давление на трубы минимальное. В других же мото развесовка может оказаться совсем другой, поэтому лучше всего упор делать на картер(поддон).

Теперь можно отжимать болты фиксации оси и вытаскивать оную, тем самым демонтируя переднее колесо. Откладываем колесо в сторонку и начинаем разбирать виль. В случае выфера(и других мотоциклов с клипонами) демонтируем клипоны и отжимаем болты фиксации перьев в верхней траверсе. Далее отжимаем болты в нижней траверсе и аккуратно вытаскиваем перья вилки(в простонародье «ломы»). Можно пока отложить их в сторонку. Покрытие алюминиевых цилиндров вилки было все в сколах и я решил отдать их в покраску(на фото уже готовый вариант)

Вот и до рулевой колонки добрались. Гайку на верхней траверсе теперь можно открутить полностью и снять траверсу со штока. Все элементы, которые я демонтирую, но снять их полностью и положить в коробку нет возможности(к ним идут провода, тросы и прочее) я креплю рядом с их местом установки на изоленту или нейлоновые стяжки, что бы вся эта требуха не мешала работать.

Под траверсой видим вот такую комбинацию гаек(на фото уже разобранная рулевая с накрученными гайками для наглядности). На фото снизу вверх — контргайка, далее стопорная шайба и нижняя регулирующая гайка с крышкой:

Как правило откручивается это дело все разом, но вообще для начала нужно отогнуть усы стопорной шайбы на контргайке, открутить контргайку, снять стопорную шайбу и только потом откручивать нижнюю регулирующую гайку. После этих действий можно вытаскивать нижнюю траверсу со штоком.

После извлечения штока и подшипников мы можем лицезреть поверхности наружных обойм подшипников:


По факту разборки выяснилось, что подшипники, можно сказать, новые. Досадным открытием стало то, что когда их меняли в Нидерландах, не установили на место нижний пыльник подшипника(слава Одину, грязи и пыли туда не успело набиться и подшипник не пострадал). Обстоятельство это не случайно, дело в том, что есть одна особенность заказа рулевой. В оригинальном комплекте, как правило, только подшипники, без пыльников(а вот All Balls включают пыльники в комплект). И вот ты заказываешь оригинальный комплект и довольный бежишь в гараж. Но ты еще не знаешь, что нижний пыльник, в каком бы прекрасном состоянии он не был, практически невозможно снять, не повредив, поскольку что бы снять внутреннюю обойму подшипника со штока, между ней и траверсой нужно аккуратно вбить острый клин, путь которого проходит как раз по пыльнику. Поэтому имейте ввиду, при замене рулевой, обязательно заказывайте либо комплект подшипников с пыльниками, либо как минимум пыльник нижнего подшипника. Но если комплект без пыльников уже в руках, и… опа горит все это дело поменять, то есть способы это сделать(голландцы, к сожалению ими не воспользовались). Можно стащить обойму наружным съемником, если позволяет длина и геометрия его лап. Для зацепа лап на обойме придется аккуратно пропилить прорези и дело почти в шляпе. Так же, если у Вас в гараже случайно оказалось ведро с жидким азотом, то можете просто облить им обойму и легким точным ударом молотка разбить ее как стекло)).
Мне придется заказывать. Так выглядят вымытые и готовые для установки подшипники(на фото посередине пыльник верхнего подшипника):

Если подшипники все же нужно менять, то Вам придется демонтировать внешние обоймы из рамы(мне этого делать не пришлось). Для этих целей в раме есть выточки для выколотки:

Обычно их две и расположены они диаметрально. Технология, думаю, понятна. Просовываем выколотку внутрь, профилированной гранью через выточку упираемся в обойму и аккуратно бьем молотком, потом по второй противоположной стороне обоймы (следим что бы обойма выходила равномерно). Выколотки я делаю из металлического стержня/болванки/арматуры, в зависимости от того из какого металла то, по чем мы стучим, и какова геометрия детали(мы должны обеспечить максимальный зацеп/ упор при ударе). Для всяких нежных штук использую алюминий, для остального — железо(арматуру). Проще потратить пол часа времени на изготовление такого инструмента и аккуратно и без проблем снять деталь, чем расхреначить пол мота дедушкиным гвоздодером)). Для примера сфоткал первую попавшуюся выколотку, которую я, кажется, использовал для срыва какой-то крышки в ямахе.

Что бы поставить новые обоймы, посадочные места нужно хорошенько прогреть феном, установить туда обойму правильной стороной и через обечайку(полый цилиндр или болванка, как правило из алюминия или латуни, диаметром чуть меньше обоймы) равномерно забить молотком обойму до упора(постукиваем последовательно по противоположным краям и следим что бы ее не перекосило). Часто в гаражных условиях вместо подходящей обечайки, используют торцевые головки.
Далее хорошенько смазываем обоймы и сами сепараторы с роликами/шариками качественной консистентной смазкой. Для рулевой и прогрессии я использую литиевую смазку Elf с сульфидом молибдена. Вставляем в верхнюю часть рулевой подшипник и накрываем его пыльником, далее запихиваем шток в рулевую колонку, и закручиваем первую гайку, ту что с крышкой подшипника. В мануале указано с каким усилием ее нужно затянуть(для выфера это 25 Н*м). Зажать-отжать можно несколько раз, прокручивая рулевую на каждой итерации. Рулевая должна прокручиваться легко без закусываний и заеданий(естественно, люфтов быть не должно). Вставляем стопорную шайбу отогнутыми усиками в закрученную гайку, сверху накручиваем стопорную гайку. Небольшим усилием докручиваем ее до положения, где прорези на гайке совпадут с усиками на стопорной шайбе и, собственно, загибаем усики в прорези. Накрываем все это дело верхней траверсой и наживляем финишную третью гайку на шток, но не зажимаем пока. Рулевая собрана, осталось обслужить и установить гидроцилиндры вилки, чем мы займемся в следующей серии.
Добавлю на десерт немного обнаженки))