Первая часть тут
Въезд в штат Чин, Новый год. Хотел поставить на обложку красивый вид, но ведь способ перевозки живых куриц поинтереснее будет?


31 декабря цель — доехать до Кали, «ворот» в горный штат Чин, и поискать себе компанию на символическое отмечание Нового года. С утра моросит дождь, потом прекращает. Пейзаж — рисовые поля, деревни и телеги с деревянными колесами, движимые парой тощих волов. Дорога до Кали изобилует ремдорами и оттого не сильно радует. Расскажу о них пока.

Останавливаться и фоткать мне было лениво. Ссылка из гугла на какой-то фотосток, где процесс укладки полотна в Бирме хорошо проиллюстрирован. Сначала вдоль дороги устраиваются жилые помещения для рабочих. Это банально навесы из тряпок на палках. Спальные навесы — низкие, как палатки, обеденные — высокие как армейские шатры. Потом подвозят щебень и бочки с битумом. Одну полосу отгораживают, иногда конусами, чаще обернутыми тряпками бочками из-под битума или крашеными белой краской камнями. Щебень вручную укладывают и разравнивают. Женщины работают наравне с мужчинами, но получают на 25% меньше (как мне потом сообщил местный). Потом проезжается каток. Потом укатанные камни заливаются битумом, и каток еще проезжается. На проезжей полосе в это время творится пробка из грузовиков, мопедов и пикапов, пылит песок, летят камни из-под колес, все, как принято, сигналят.


А бочки не выкидывайте, в хозяйстве пригодятся!

Кали оказался большим по местным меркам городом с парой красивых колониальных улиц, обрамленных огромными вязами. На одной из них была пара дорогих отелей, но я уехал на окраину в дешевый грязноватый гест. Никакой компании на Новый год, конечно, не нашел. Судя по тому, как на меня пялились жители, белый человек в это время в этих местах редок. Вечер я провел в компании доширака, одолженного у хозяйки электрочайника и мобильного интернета. Поздравил всех с наступающим да лег спать. Ночью была пара скромных фейерверков.

1 января — в горы! На пути к городку Тедим будет смотровая площадка на 360 градусов. Погода пасмурная и прохладная, дорога извиваясь устремляется вверх. Штат Чин, кстати, выделяется тем, что он исповедует христианство. Там нет золотых пагод, обритых монахов и вечных улыбок. Нет, это суровый край деревянных хибар и печальных строгих церквушек, построенных из чего бог послал… потому что Чин — еще и самый бедный штат, а они там все небогатые. Принятые в христианском мире праздники типа Рождества и Нового года относятся и к Чин. Сегодня в местах укладки дорожного полотна никто не работает, выходной день. Оставленная стройтехника выглядит заброшенно…


… а на фоне неба еще и слегка по-внеземному

Въезжаю в облако. Становится промозгло, львиная часть дороги исчезает в тумане и возникает опасение, что я зря еду на смотровую. Иногда из тумана выныривают деревни. Постройки по стилю отличаются от виденного ранее. Дома в основном деревянные, также в ходу металлопрофиль. Некоторые стоят на сваях, когда не хватает ровного места. В деревнях довольно тихо, иногда из дома в дом идут в обнимку поющие что-то девушки, и выглядят они вполне трезвыми.


Деревянные веранды, треугольные крыши, какие-то сараи, обклеенные рекламой виски


Судя по тарелке и пафосным дверям, тут сельский клуб

На пути к смотровой обгоняют местные ребята на скутерах, громко поют, кричат мне: «Happy New Year!». А у судьбы для меня подарок на Новый год: смотровая выше облаков. Там уже тусит окрестная молодежь, это у них такие Воробьевы.


Вид не то чтобы захватывает, но вполне себе. Видно дорогу на Тедим

На пути к Тедиму асфальт перестал существовать. Дорога изрыта колесами грузовиков, рыхлый грунт и камни. Сам же Тедим почти безлюден, и оттого атмосфера неповторима. Он одновременно напоминает и городок Дикого запада с мопедами вместо лошадей, и российское захолустье конца 19 века, и окраины современного российского миллионника.








Церквей тут несколько. Есть и баптисты, и адвентисты седьмого дня. Некоторые выглядят более-менее классически...


Другие больше напоминают торговый центр

Гуляю себе, тут ко мне подруливает на скутере паренек и на по-английски спрашивает, не нужен ли мне гид. Вообще я навязчивый сервис не жалую. Но как раз совпало, что хотелось, чтобы кто-то рассказал про окрестности. Симка Ooredoo умерла окончательно, сигнала нет с самого Кале. Сколько возьмешь, спрашиваю. Тот мнется и говорит, что можно заправить ему бак. На его скутере горит лампочка резерва, но бак небольшой. Соглашаюсь, и мы едем к местной достопримечательности, деревне (я бы сказал, пригороду), где, судя по паре строчек из lonelyplanet, живут упрямые люди, исповедующие собственный языческий культ. По приезду на место «гид» вспоминает, скутер утром заправил его отец. Я указал на горящую лампочку, он сделал вид, что не понимает. Гоните кэш, короче, белый человек.

Деревенька представляет собой музей их непонятной веры. Есть витрина с манекенами в народных одеждах, сувенирный магазинчик с этими самыми одеждами, старый крестьянский дом, огороженный колючей проволокой и новая церковь, больше всего напоминающая теплицу для помидоров. На любые вопросы о культе «гид» отвечает размыто и не по делу, свое незнание объясняет тем, что сам он христианин из города. По мне так если у местных когда-то и был свой культ, они давно перестали выпендриваться и стали как все окружающие верить в Иисуса, а этот заповедник вырастили для белых туристов. «Гид» утверждает, их тут довольно много. Не представляю, чтобы кто-то поехал в такую даль ради откровенной мишуры.

Что у «гида» хорошо получается, так это давить на жалость. Он рассказывает про себя и свою семью: они из деревни за два с половиной часа езды отсюда, переехали в Тедим. У него три сестры и шесть братьев. Некоторые работают в Малайзии. Он сам учился в университете в Индии на какие-то спонсорские деньги, там выучил английский. По воскресеньям за гроши читает проповеди в церкви. Больше в семье ученых нет. Показывает фото белых туристов, у которых был гидом: вот француз, вот австралийка, и так далее. Постоянно упоминает о том, какие бедные люди в Мьянме вообще и в штате Чин в частности, а уж северный Чин, где находится Тедим, это вообще самое дно. Мужчины за рабочий день получают 5000 чат ($4), женщины — 3000. Настойчиво предлагал остатсья в Тедиме в гестхаусе его знакомого, а то дорога до Фалама в ужасном состоянии и как же я, бедненький, по ней поеду. Я изначально рассматривал такую возможность, но сейчас принципиально не стал вестись на его разводки. Выгреб ему наличку из карманов. В карманах было 9500 чат. Почти два рабочих дня за час болтовни. Попросил показать мне какую-нибудь кафешку, ибо с утра ничего не ел. Кафешка одна на весь город, и та закрыта в связи с Новым годом. В ларьке нашлись какие-то китайские печеньки.

Из Тедима на Фалам идут две дороги: прямая и через озеро Ри, что у самой индийской границы.

Точнее, первую «прямой» язык не поворачивается назвать (см. скрин), а второй на картах вообще нет, то есть, есть только участок до озера. Впрочем, «гид» утверждает, что дорога есть и намного приятнее, а озеро очень красивое. Я поехал на Ри, потому что в городке рядом есть гест, а до Фалама я по той дороге мог попросту не успеть до заката.

В общем, «приятная» дорога была отвратительной. Рыхлый песок, колеи, булыжники, щебень, — ни одного более-менее утрамбованного участка. Плюс крутые подъемы-спуски и отсутствие ограждения на вылетах серпантина. Короче, я до темноты не успел. Усталый, со слабым светом фары, я в ночи ехать не рискнул и стал засматриваться на окрестные постройки. Это дом или сарай? Кто-то заметит, если я заглушусь и тихонечко в нем переночую, а с рассветом уеду? Но прежде чем хулиганить, надо попросить по-хорошему.

В деревне нашли человека, знающего слов 10-20 по-английски. Общаться сложно. Сначала хотели положить меня на лавке в кафешке. Мне все равно, где, главное, под крышей. Потом устраивают на ночлег в доме семьи, которая кафешку держит. В семье трое маленьких детей. Затаскиваем мотоцикл в дом, на этом настаивает мой «переводчик». Дом больше всего напоминает сарай, обитый металлопрофилем. Перегородкой разделен на две комнаты, большую и поменьше. Меня кладут в большой, других частей не вижу. Из мебели пара лавок и буфет. Пол покрыт пылью. Мне стелят на полу, дают теплое одеяло. Я растроган, ибо морально приготовился спать на жесткой скамье. Затем приносят термос с кипятком и тарелку с пакетиками кофе 3 в 1 и магазинными булочками. Денег брать не хотят. Мне стыдно, потому что у меня-то по их меркам денег хоть отбавляй, а у них нищета.


Мотоцикл в деревенском доме

«Переводчик» убедился, что я устроен, попрощался и ушел в свой дом. Детей увели спать в другую часть дома. Позже пришел парень лет 18 и тоже лег на полу. Я лежал и слушал, как на улице поют и смеются. А ночью пошел дождь…

Думал, что умещу все в эту часть, но придется писать еще одну.