Меня читают
45
Блог им. korsun
Кирилл
Последний раз был на сайте 1732 дня и 2 часа назад
Блог им. korsun → Новогоднее путешествие по Мьянме (Бирме). Часть 1. Вводная, первые дни, ленивый туризм
На новогодние каникулы 2018 решил сделать себе подарок и отправиться исследовать на мотоцикле какую-нибудь теплую и не сильно заезженную страну.
Думал написать о впечатлениях сразу после, но по приезду меня поглотила работа. Так до рассказа не добрался. Месяц же назад глупо заработал себе два перелома и лежу дома, времени достаточно.
Маршрут: Мандалей — Сагаинг — Монива — Ганго — Кале — Тедим — Фалам — Хакха — снова Ганго — Баган — Мейтхила — Мандалей.
На карте как-то так, но гугл отказывается строить маршруты там, где по его мнению дорог нет, так что весьма приблизительно.
Километраж: около 1500км.
Мопед: Bajaj Boxer 150.
Мьянма большая, хоть на привычной меркаторовой карте мира это не сильно заметно. Она делится на штаты, и народы разных штатов отличаются друг от друга, многие имеют свои языки помимо бирманского.
До две тысячи какого-то года страна была закрыта для туризма в принципе. Потом открыли пару центральных областей для посещения с гидом, потом обязательных гидов отменили, теперь с каждым годом открываются все новые области. Но большая часть страны еще запрещена к посещению туристами. В основном, это приграничные с Таиландом и Северной Индией районы, где идут мелкие нарковойны и небезопасно. Что сделает полиция, увидев вас там? Выставит туда, где находиться можно. Как узнает о вас полиция? Стуканут зашуганные государством местные. Звучит не очень угрожающе? Согласен и с удовольствием бы съездил в запрещенный регион, будь больше свободного времени.
В Мьянму на своем ТС можно въехать только в составе тура с блэкджеком и гидами. Уж не знаю, можно ли договориться с агентством, чтобы тебя сопровождали только в приграничных областях, и будут ли местные стучать полиции на иностранный мотоцикл без сопровождения. Кому надо проехать через страну (вроде кругосветчиков) — находят способ. Мне не было надо. Я прилетел в Мандалей, второй по величине город страны, и там взял местный аппарат в аренду на 10 дней.
Визу можно оформить онлайн, аналогично индийской. Указываешь информацию, прикрепляешь фото, оплачиваешь $50 с карты. Все. Мне письмо с разрешением пришло на следующий же день.
Национальная валюта — kyat, произносится как чат. Инфляция огромная. Все дешево, дешевле, чем везде, где я был. Кроме гостиниц.
Вот с гостиницами беда. По закону, турист может останавливаться только в аккредитованных государством отелях или гестах. У жителей нельзя, их за это штрафуют. В палатке нельзя, и, как в случае с запрещенными регионами, местные любят стучать. При аренде байка я уточнил этот момент у американца-владельца проката. Он сказал, все так, но если никто не видит и очень хочется… Мне хотелось. Но у меня не было никакой бивуачки по простой причине: я летел не из дома. Поэтому пришлось отдавать за ночь по 15-25 баксов в кьятах. И это при том, что хорошо поесть можно на доллар. Но хуже то, что эти интуристоподобные гостишки есть далеко не в каждом населенном пункте. Каждый день я либо проезжал слишком мало, либо слишком много, чтобы не спать на траве у мотоцикла. Поедете — берите палатку и ставьте втихаря.
Нигде не берут карты, а берут только наличные. Зато банкоматы в каждом городке, даже захудалом. Выглядит забавно: хибары, деревянная церковь, а рядом сверкающая банкоматная будка. Снять можно 150 000 — 200 000 чат (до $140) за раз. Комиссия — 5 000 за сеанс.
Все передвигаются на китайских скутерах. В любой деревне есть механик и запчасти, а также если не бензоколонка, то горючка на развес в бутылках. Зато медпомощь есть только в крупных городах.
С английским получше, чем в многих странах ЮВА. Кого-нибудь с базовым набором английских слов можно найти даже в глухих деревнях.
Довольно распространено мнение, что интернет в Мьянме — большая редкость. На самом деле, скорее работающий Wi-fi — большая редкость. С мобильным интернетом проблем нет. Есть проблема с принятием сигнала в отдаленных горных регионах. У меня было 2 симки: домашний мегафон роумился через местного MPT, а во втором слоте стоял местный же Ooredoo с нормальными тарифами. Так вот Ooredoo отвисал напрочь, когда MPT ловил сигнал.
За штат Чин могу сказать, что ни на гуглокартах, ни на OSM нет большей части дорог.
Самое главное — люди. Они отзывчивые и добрые. В случае необходимости сами предложат помощь.
В локальных конторах можно дешево арендовать полуавтоматический скутер, но выезжать на нем из Мандалея запрещают. Есть альтернатива: пара агентств под управлением экспатов, специализирующихся на аренде мототехники иностранцам, чтобы те могли посмотреть страну дикарем. Они легко гуглятся на том же трипадвизоре. До одного я так и не достучался, во втором взял индийский Bajaj Boxer. Более приличная техника стоит дорого, а на скутере мне пришлось бы возить свой 35л рюкзак на спине. На боксере, как я его называл, можно уместить весь свой скарб и непальскую семью в придачу. Еще у него бак на 11л при расходе 2,5. Измерением реального расхода не занимался, по ощущениям — при езде до 75км/ч хватает ну очень надолго.
Почему до 75? Потому что выше это божественное воплощение Тримурти не разгоняется. Я узнал это, как только добрался до дороги, на которой трафик и покрытие позволяли бы ехать быстрее. То есть, на третий день. Выяснять отношения с прокатчиком и карбом арендованного мотоцикла я не стал. Следующая такая дорога мне попалась на восьмой день.
В результате получилось, что по асфальту он не едет, а по горным внезапно размытым дождем серпантинам его вес (140кг с полным баком), колеса и резина и вовсе играют против неопытного в грязи седока. Очень универсальный мотоцикл. Да, чуть не забыл коробку «четыре вниз». Я так и не смог полностью к ней привыкнуть и на подъемах врубал третью вместо первой…
По какой стороне водят в бывшей британской колонии? Здесь, как ни странно, по правой. Причем у многих автомобилей руль тоже справа.
Куча китайских скутеров-полуавтоматов. Это экономно и не так требовательно к покрытию.
Все едут очень медленно. 40 кмч. На трассах между городами — ну, 55. Может, топливо берегут? Вдобавок у водителей так себе реакция.
Все постоянно сигналят. Сигнал может означать что угодно: «подвинься», «я обгоняю», «привет», «у тебя сумка сползает» и из-за этого теряет всякую ценность и раздражает еще больше. В горном штате Чин, кстати, сигналят только по делу, но стоит спуститься на равнину, опять начинается какофония.
28 декабря был день прилета и заселения. Это скучно. Шумный и пыльный Мандалей не заслуживает внимания. Забрал в прокате мотоцикл, владелец проката спросил, в какую часть страны я поеду. Я сказал: штат Чин. Он поставил кучку маркеров в MAPS.ME в моем телефоне: города с гостиницами, интересные места, границы закрытых зон. За мопед пришлось отдать паспорт. Мне дали какую-то расписку с копией паспорта и заверили, что при общении с полицией и заселении в гостиницу этого хватит. Забегая вперед, не было ни одного заселения, при котором у меня не попросили бы оригинал паспорта. Некоторые звонили в миграционную службу и уточняли.
Кинотеатр в Мандалее. Бирманские буквы и так похожи на инопланетянопись, а уж в стилизованном виде…
29 декабря выдвинулся на Сагаинг и Мониву. Сагаинг — маленький пригород Мандалея с большим количеством пагод и буддийским университетом. Там куча туристов потому что это хоть какая-то достопримечательность рядом с городом. В мьянмарских пагодах, в отличие от тайских, нельзя халявить и разуваясь оставлять носки. Вид с пагоды на холме не впечатляет ни разу.
Едем дальше. Все улыбаются и машут. Когда останавливаюсь, каждый пятый тормозит и спрашивает: «Вэр а ю гоу?», а услышав ответ, кивает и уезжает. Если в гуглокарты вбить маршрут Сагаинг — Монива, он покажет 110км и 2ч 14 минут. А еще — «на маршруте есть платные дороги». Так оно и есть, средняя скорость на дороге — 50кмч из-за узости трассы, медленных фур и большого количества локального трафика, который в случае разъезда двух фур вынужден ждать, объезжать негде. Платный участок тоже есть, но двухколесные ныряют в коридорчик справа от шлагмаума и проезжают без денег.
На пути в город Монива планирую посетить две достопримечательности поинтереснее, отмеченные Заком (владельцем проката). Первая — веселенький буддийский храм. Две местные девушки попросились со мной сфотографироваться.
Окрестности храма тоже душевные, напоминает задворки в русской деревне.
Вторая — большой комплекс с Буддами. Статуи Будд бывают лежащие, сидящие и стоящие. И тут решили сделать все три в одном месте. Пока готовы две, причем лежащий Будда — самый большой лежащий в мире. А вот стоящий был когда-то, но кто-то уже построил выше. Так или иначе, стоящий заинтересовал меня больше.
В нем есть окошки и можно зайти внутрь и подняться.
На первых этажах стены расписаны бытовыми сценами адов.
Буднично как в музее быта.
Потом несколькими этажами выше идут картины знакомства людей с Буддой и вставания на путь истинный. Я далек от буддизма, но выглядит именно так.
И еще выше — все хорошо, и Будда правит.
Как бы такой символизм. А на самом верху по логике должна быть смотровая, но она была закрыта. Вот такая буддистская шутка.
От Будд до Монивы всего ничего. На ночь встал в дорогущем отеле за 25 баксов. Зато ощущал себя как в «Один дома 2». Вообще в Бирме чувствуешь себя белым мистером. Тебя встречает вся семья (как правило, бизнес тут семейный), тебе кланяются, мотоцикл отводят на парковку, женщины пытаются отобрать у тебя рюкзак и унести его в номер (это считается женским делом). В номере обязательно горячая вода и телевизор. А вот чистота не всегда.
30 декабря план такой: перебраться на другой берег реки Иравадди, доехать до предгорий, откуда начнется серпантин до городка Ганго. Это еще не штат Чин, но уже и не равнины. Я нагуглил, что рядом с Монивой находится еще одна достопримечательность: древние пагоды, расположенные на краю деревни. Хороши они тем, что охраны и платы никакой нет и туристов туда автобусами не возят, изредка добирается кто-то дикарем. Ехать час по вполне деревенской дороге.
Сельская идиллия. Тропинка сбоку от дороги — мотополоса. Применяется, когда на дороге не разъедешься
Пагоды оказались что надо. Замшелые и безлюдные, хотя рядом в деревне кипит жизнь, играют пацаны в футбол...
Как в компьютерной игре.
А вот деревенский пейзаж.
На дорогу выбирался деревенскими улочками, мимо хибар и рисовых полей. По пути встретил голландскую пару, на велосипедах едущих от самого Мандалея по жаре 32 градуса. Гвозди бы делать из этих людей.
Мост через реку Иравадди. Я предположил, что местные очень гордятся таким мостом. Потом погуглил — так оно и есть.
По ту сторону реки дороги становятся хоть и не безлюдными, но весьма спокойными. В основном асфальт, на тех участках, где его уже положили. Про бирманские ремдоры я расскажу в следующей части, а пока покажу, как выглядит перекресток в месте, где асфальта нет.
Довольно няшно, пока сухо.
Перед штурмом серпантина пообедал в местечке Пале. В деревенской кафешке тычу пальцем в понравившееся блюдо, мне приносят на подносе десяток мисочек с рисом, приправами, соусами, салатами и мясом/картофелем. Звучит вкуснее, чем было на самом деле, но выглядело грандиозно. Еще бутылку воды дали и пачку сигарет положили с зажигалкой. А денег взяли один доллар.
Это фото не оттуда, но все бирманские обеды в глубинке выглядят вот так. Съешь что-то из одной миски целиком — подложат. В синем бидоне зеленый чай. Бадья с рисом в кадр не попала.
Серпантин до Ганго я штурмовал пять часов (как обещали гугл и MAPS.ME). С остановками на фотосессии, обгонами грузовиков и автобусов и ремдорами. Приехал под закат, завалился в гостишку за 15 баксов. Там оказался телеканал на английском, и вечер я провел за «Криминальным чтивом» и пивом из минибара.
Засим откланяюсь. Окончание, с приключенческим туризмом, будет в следующей части.
Думал написать о впечатлениях сразу после, но по приезду меня поглотила работа. Так до рассказа не добрался. Месяц же назад глупо заработал себе два перелома и лежу дома, времени достаточно.
Немного цифр
Сроки: 28 декабря — 7 января.Маршрут: Мандалей — Сагаинг — Монива — Ганго — Кале — Тедим — Фалам — Хакха — снова Ганго — Баган — Мейтхила — Мандалей.
На карте как-то так, но гугл отказывается строить маршруты там, где по его мнению дорог нет, так что весьма приблизительно.
Километраж: около 1500км.
Мопед: Bajaj Boxer 150.
Потенциальному туристу для справки
Мьянма до 1989 года была Бирмой, потом переименовалась. Англоязычные по-прежнему кличут ее Burma, среди местных ходят оба названия.Мьянма большая, хоть на привычной меркаторовой карте мира это не сильно заметно. Она делится на штаты, и народы разных штатов отличаются друг от друга, многие имеют свои языки помимо бирманского.
До две тысячи какого-то года страна была закрыта для туризма в принципе. Потом открыли пару центральных областей для посещения с гидом, потом обязательных гидов отменили, теперь с каждым годом открываются все новые области. Но большая часть страны еще запрещена к посещению туристами. В основном, это приграничные с Таиландом и Северной Индией районы, где идут мелкие нарковойны и небезопасно. Что сделает полиция, увидев вас там? Выставит туда, где находиться можно. Как узнает о вас полиция? Стуканут зашуганные государством местные. Звучит не очень угрожающе? Согласен и с удовольствием бы съездил в запрещенный регион, будь больше свободного времени.
В Мьянму на своем ТС можно въехать только в составе тура с блэкджеком и гидами. Уж не знаю, можно ли договориться с агентством, чтобы тебя сопровождали только в приграничных областях, и будут ли местные стучать полиции на иностранный мотоцикл без сопровождения. Кому надо проехать через страну (вроде кругосветчиков) — находят способ. Мне не было надо. Я прилетел в Мандалей, второй по величине город страны, и там взял местный аппарат в аренду на 10 дней.
Визу можно оформить онлайн, аналогично индийской. Указываешь информацию, прикрепляешь фото, оплачиваешь $50 с карты. Все. Мне письмо с разрешением пришло на следующий же день.
Национальная валюта — kyat, произносится как чат. Инфляция огромная. Все дешево, дешевле, чем везде, где я был. Кроме гостиниц.
Вот с гостиницами беда. По закону, турист может останавливаться только в аккредитованных государством отелях или гестах. У жителей нельзя, их за это штрафуют. В палатке нельзя, и, как в случае с запрещенными регионами, местные любят стучать. При аренде байка я уточнил этот момент у американца-владельца проката. Он сказал, все так, но если никто не видит и очень хочется… Мне хотелось. Но у меня не было никакой бивуачки по простой причине: я летел не из дома. Поэтому пришлось отдавать за ночь по 15-25 баксов в кьятах. И это при том, что хорошо поесть можно на доллар. Но хуже то, что эти интуристоподобные гостишки есть далеко не в каждом населенном пункте. Каждый день я либо проезжал слишком мало, либо слишком много, чтобы не спать на траве у мотоцикла. Поедете — берите палатку и ставьте втихаря.
Нигде не берут карты, а берут только наличные. Зато банкоматы в каждом городке, даже захудалом. Выглядит забавно: хибары, деревянная церковь, а рядом сверкающая банкоматная будка. Снять можно 150 000 — 200 000 чат (до $140) за раз. Комиссия — 5 000 за сеанс.
Все передвигаются на китайских скутерах. В любой деревне есть механик и запчасти, а также если не бензоколонка, то горючка на развес в бутылках. Зато медпомощь есть только в крупных городах.
С английским получше, чем в многих странах ЮВА. Кого-нибудь с базовым набором английских слов можно найти даже в глухих деревнях.
Довольно распространено мнение, что интернет в Мьянме — большая редкость. На самом деле, скорее работающий Wi-fi — большая редкость. С мобильным интернетом проблем нет. Есть проблема с принятием сигнала в отдаленных горных регионах. У меня было 2 симки: домашний мегафон роумился через местного MPT, а во втором слоте стоял местный же Ooredoo с нормальными тарифами. Так вот Ooredoo отвисал напрочь, когда MPT ловил сигнал.
За штат Чин могу сказать, что ни на гуглокартах, ни на OSM нет большей части дорог.
Самое главное — люди. Они отзывчивые и добрые. В случае необходимости сами предложат помощь.
Мопед
В локальных конторах можно дешево арендовать полуавтоматический скутер, но выезжать на нем из Мандалея запрещают. Есть альтернатива: пара агентств под управлением экспатов, специализирующихся на аренде мототехники иностранцам, чтобы те могли посмотреть страну дикарем. Они легко гуглятся на том же трипадвизоре. До одного я так и не достучался, во втором взял индийский Bajaj Boxer. Более приличная техника стоит дорого, а на скутере мне пришлось бы возить свой 35л рюкзак на спине. На боксере, как я его называл, можно уместить весь свой скарб и непальскую семью в придачу. Еще у него бак на 11л при расходе 2,5. Измерением реального расхода не занимался, по ощущениям — при езде до 75км/ч хватает ну очень надолго.
Почему до 75? Потому что выше это божественное воплощение Тримурти не разгоняется. Я узнал это, как только добрался до дороги, на которой трафик и покрытие позволяли бы ехать быстрее. То есть, на третий день. Выяснять отношения с прокатчиком и карбом арендованного мотоцикла я не стал. Следующая такая дорога мне попалась на восьмой день.
В результате получилось, что по асфальту он не едет, а по горным внезапно размытым дождем серпантинам его вес (140кг с полным баком), колеса и резина и вовсе играют против неопытного в грязи седока. Очень универсальный мотоцикл. Да, чуть не забыл коробку «четыре вниз». Я так и не смог полностью к ней привыкнуть и на подъемах врубал третью вместо первой…
Особенности национального вождения
По какой стороне водят в бывшей британской колонии? Здесь, как ни странно, по правой. Причем у многих автомобилей руль тоже справа.
Куча китайских скутеров-полуавтоматов. Это экономно и не так требовательно к покрытию.
Все едут очень медленно. 40 кмч. На трассах между городами — ну, 55. Может, топливо берегут? Вдобавок у водителей так себе реакция.
Все постоянно сигналят. Сигнал может означать что угодно: «подвинься», «я обгоняю», «привет», «у тебя сумка сползает» и из-за этого теряет всякую ценность и раздражает еще больше. В горном штате Чин, кстати, сигналят только по делу, но стоит спуститься на равнину, опять начинается какофония.
Когда ты уже начнешь про поездку?
28 декабря был день прилета и заселения. Это скучно. Шумный и пыльный Мандалей не заслуживает внимания. Забрал в прокате мотоцикл, владелец проката спросил, в какую часть страны я поеду. Я сказал: штат Чин. Он поставил кучку маркеров в MAPS.ME в моем телефоне: города с гостиницами, интересные места, границы закрытых зон. За мопед пришлось отдать паспорт. Мне дали какую-то расписку с копией паспорта и заверили, что при общении с полицией и заселении в гостиницу этого хватит. Забегая вперед, не было ни одного заселения, при котором у меня не попросили бы оригинал паспорта. Некоторые звонили в миграционную службу и уточняли.
Кинотеатр в Мандалее. Бирманские буквы и так похожи на инопланетянопись, а уж в стилизованном виде…
29 декабря выдвинулся на Сагаинг и Мониву. Сагаинг — маленький пригород Мандалея с большим количеством пагод и буддийским университетом. Там куча туристов потому что это хоть какая-то достопримечательность рядом с городом. В мьянмарских пагодах, в отличие от тайских, нельзя халявить и разуваясь оставлять носки. Вид с пагоды на холме не впечатляет ни разу.
Едем дальше. Все улыбаются и машут. Когда останавливаюсь, каждый пятый тормозит и спрашивает: «Вэр а ю гоу?», а услышав ответ, кивает и уезжает. Если в гуглокарты вбить маршрут Сагаинг — Монива, он покажет 110км и 2ч 14 минут. А еще — «на маршруте есть платные дороги». Так оно и есть, средняя скорость на дороге — 50кмч из-за узости трассы, медленных фур и большого количества локального трафика, который в случае разъезда двух фур вынужден ждать, объезжать негде. Платный участок тоже есть, но двухколесные ныряют в коридорчик справа от шлагмаума и проезжают без денег.
На пути в город Монива планирую посетить две достопримечательности поинтереснее, отмеченные Заком (владельцем проката). Первая — веселенький буддийский храм. Две местные девушки попросились со мной сфотографироваться.
Окрестности храма тоже душевные, напоминает задворки в русской деревне.
Вторая — большой комплекс с Буддами. Статуи Будд бывают лежащие, сидящие и стоящие. И тут решили сделать все три в одном месте. Пока готовы две, причем лежащий Будда — самый большой лежащий в мире. А вот стоящий был когда-то, но кто-то уже построил выше. Так или иначе, стоящий заинтересовал меня больше.
В нем есть окошки и можно зайти внутрь и подняться.
На первых этажах стены расписаны бытовыми сценами адов.
Буднично как в музее быта.
Потом несколькими этажами выше идут картины знакомства людей с Буддой и вставания на путь истинный. Я далек от буддизма, но выглядит именно так.
И еще выше — все хорошо, и Будда правит.
Как бы такой символизм. А на самом верху по логике должна быть смотровая, но она была закрыта. Вот такая буддистская шутка.
От Будд до Монивы всего ничего. На ночь встал в дорогущем отеле за 25 баксов. Зато ощущал себя как в «Один дома 2». Вообще в Бирме чувствуешь себя белым мистером. Тебя встречает вся семья (как правило, бизнес тут семейный), тебе кланяются, мотоцикл отводят на парковку, женщины пытаются отобрать у тебя рюкзак и унести его в номер (это считается женским делом). В номере обязательно горячая вода и телевизор. А вот чистота не всегда.
30 декабря план такой: перебраться на другой берег реки Иравадди, доехать до предгорий, откуда начнется серпантин до городка Ганго. Это еще не штат Чин, но уже и не равнины. Я нагуглил, что рядом с Монивой находится еще одна достопримечательность: древние пагоды, расположенные на краю деревни. Хороши они тем, что охраны и платы никакой нет и туристов туда автобусами не возят, изредка добирается кто-то дикарем. Ехать час по вполне деревенской дороге.
Сельская идиллия. Тропинка сбоку от дороги — мотополоса. Применяется, когда на дороге не разъедешься
Пагоды оказались что надо. Замшелые и безлюдные, хотя рядом в деревне кипит жизнь, играют пацаны в футбол...
Как в компьютерной игре.
А вот деревенский пейзаж.
На дорогу выбирался деревенскими улочками, мимо хибар и рисовых полей. По пути встретил голландскую пару, на велосипедах едущих от самого Мандалея по жаре 32 градуса. Гвозди бы делать из этих людей.
Мост через реку Иравадди. Я предположил, что местные очень гордятся таким мостом. Потом погуглил — так оно и есть.
По ту сторону реки дороги становятся хоть и не безлюдными, но весьма спокойными. В основном асфальт, на тех участках, где его уже положили. Про бирманские ремдоры я расскажу в следующей части, а пока покажу, как выглядит перекресток в месте, где асфальта нет.
Довольно няшно, пока сухо.
Перед штурмом серпантина пообедал в местечке Пале. В деревенской кафешке тычу пальцем в понравившееся блюдо, мне приносят на подносе десяток мисочек с рисом, приправами, соусами, салатами и мясом/картофелем. Звучит вкуснее, чем было на самом деле, но выглядело грандиозно. Еще бутылку воды дали и пачку сигарет положили с зажигалкой. А денег взяли один доллар.
Это фото не оттуда, но все бирманские обеды в глубинке выглядят вот так. Съешь что-то из одной миски целиком — подложат. В синем бидоне зеленый чай. Бадья с рисом в кадр не попала.
Серпантин до Ганго я штурмовал пять часов (как обещали гугл и MAPS.ME). С остановками на фотосессии, обгонами грузовиков и автобусов и ремдорами. Приехал под закат, завалился в гостишку за 15 баксов. Там оказался телеканал на английском, и вечер я провел за «Криминальным чтивом» и пивом из минибара.
Засим откланяюсь. Окончание, с приключенческим туризмом, будет в следующей части.
korsun- Кирилл
- 4 июля 2018 в 15:00
- 3
- +29
Если техника та, что в профиле, там под нее условий нет ) ну разве трасса между Янгоном и Мандалеем. Основная проблема не в покрытии и не в редкости 95 бензина, а в куче локального трафика в виде скутеров, грузовиков и автобусов, которые движутся так же хаотично, как в других странах ЮВА, но при этом в три раза медленнее…
Ох, интересно. Я последний раз около года назад интересовался. Видел отчет, что обязательно сопровождение и цена вопроса около штуки баксов с человека. Неужели сейчас можно свободно заехать без сопровождения? Да, мопед из профиля, трафик смущает, но не особо. Привычно по Индонезии, Вьетнаму и Камбодже :)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Путешествия
Гараж
Экипировка
Мото гаджеты
Мото юмор
Мото аварии
Мой мотоцикл
Honda
Мото тюнинг
Кастомайзинг
Видеоролики
Мото фото
Мотоновости
Yamaha
Lady Riders
Мото в кино
Двигатели
Cafe Racer
Я ♥ БайкПост
Комментарии (9)
RSS свернуть / развернуть