Все это время, изо дня в день, мы ехали вслед за заходящим солнцем. Последний день перед Марокко стал исключением, потому что до Тарифы я доехал гораздо раньше, чем оно стало садиться. Поменяв несколько сотен евро на дирхамы и оплатив билет на паром, я поехал в порт, чтобы пройти таможню Испании. До парома оставалось полчаса. Таможню я прошел очень быстро, порадовал веселый испанец, который тоже оказался мотоциклистом и к тому же свободно говорил на английском. Позадавал вопросы про мою Хонду, пожелал счастливого пути и удачного возвращения. На паром я погрузился без проблем, мотоцикл закрепили шустро и оперативно, а я поднялся на палубу для пассажиров.

Там уже выстроилась длинная очередь из пассажиров, которые заполняли и отдавали какому-то человеку в форме небольшие анкеты. В анкете было 3 языка, арабский, французский и английский, поэтому проблем с заполнением у меня не возникло. Я сел в кресло и стал смотреть на море. Внезапно из воды выпрыгнул вначале один дельфин, затем другой. А потом их стало много. К сожалению, пока я расчехлял фотоаппарат, они проплыли под паромом и исчезли из поля зрения. А еще через 10 минут показалась Африка.

Пока я наслаждался видами конечной цели моей поездки, паром причалил в порту Танжера.

Мотоцикл отцепили и я выехал в порт. Увидев мои номера, местный полицейский попросил отъехать слегка в сторону и подождать. Пока я ждал, началась погрузка на паром. Люди заходили прямо, машины выезжали по дуге, слева от парома, из специального ангара со шлагбаумами. Тут внезапно одного итальянца не пустили на паром и попросили сдать назад. Он стал лихо сдавать назад и я даже не успел заметить как, въехал мне прямо в центральный кофр. Кофр отцепился и упал на землю. Итальянец вылез из машины, и поскольку я не понимал его, а он не знал и английского, стал жестами просить у меня прощения и позволения ехать дальше.
Честно говоря, я понервничал знатно, ведь кофр был загружен вещами, деть их было некуда и если не получится прицепить его назад, то вся поездка оказывалась под угрозой. К счастью кофр без проблем прицепился, но разъем, который подходил к нему от мотоцикла (повторители поворотников и стоп-сигналов в кофре) сломался. Итальянца я согласился отпустить, но перед этим его карман похудел на 100 евро, а мой пополнился.
Еще от Виктора (Romantik), а также на многих других форумах я читал, что в порту Танжера присутствует целая куча «помогал», которые за мзду заполнят транспортную таможенную декларацию. Английского языка в ней нет. Причем заполнят как придется. Правда один добрый человек на зарубежном форуме выложил скан этой декларации, где написал по-английски, что и где писать.

Когда я въехал на таможню, ко мне тут же подбежала целая толпа помогал. Причем все с серьезным видом и даже бейджиками (висящими на шее лицевой стороной внутрь). Узнав, правда, что по-французски я не говорю, половина из них отсеилась. Я поставил мотоцикл на сигнализацию и ушел получать бланк. Когда я получил бланк, ко мне внезапно подходит один из помогал и уже по-английски говорит «следуй за мной». Пока я слегка офигевал от такой наглости, он взял у меня листок и сел заполнять сам. Я подумал, ну и фиг с тобой и стал ждать. Он заполнил бумагу (накарябав все наотъебись), поставил один штамп и сказал, что остался второй штамп. Мы подошли к полицейскому и пока тот ставил штамп, помогала решил что пора бы ему разжиться деньгами, показав известный жест и сопроводив его комментарием “money for help”. На что я, совершенно не стесняясь сообщил ему, что помощи я у него вообще-то не просил, забрал у полицейского бумагу и двинулся к выходу. Помогала остался стоять видимо ошарашенный таким поворотом событий. Когда я уже выезжал оттуда, я увидел его у ворот и ради интереса остановился спросить, а сколько собственно он хотел за свои «услуги», на что он замахал руками, сообщил что мы теперь друзья и денег ему с меня не надо.

Решив не останавливаться в Танжере, я двинулся к выезду из города. Сам город состоит из странного контраста европейской и восточной культур. Вполне европейские улицы с рекламными плакатами и торговыми центрами сменяются арабской архитектурой. ПДД в Марокко соблюдают чисто условно. Кто больше и громче бибикает, тот и прав. Поэтому я сделал морду кирпичом, врубил музыку и двинулся вперед. Совершенно внезапно меня все пропускали. Совсем все. Думаю что даже если бы я поехал на красный, меня бы и тут пропустили. Видимо такого мотоцикла они не видели никогда в жизни, поэтому люди останавливались, высовывались из машин и вообще пялились на меня как на восьмое чудо света. На выезде из города я увидел местную полицию и мотобат. Стоя рядом, их техника создавала весьма разительный контраст. Старый, почти убитый джип с полустершейся краской и новенький полицейский BMW R1200RT. Я хотел их сфотографировать, но стражи порядка попросили этого не делать. Усмехнувшись такому контрасту еще раз, я выехал из города. К тому времени было уже около 6 часов вечера, поэтому я решил доехать до города Фес и там остаться на ночлег. Вначале дорога шла по крупной междугородней дороге, вполне приличной даже для какой-нибудь европейской страны.

Но через пару часов езды, навигатор неожиданно сообщил мне, что с нее нужно сворачивать. Уже потемнело настолько, что от солнца был виден разве что ореол, светящийся над горами вдалеке.
Съехав с крупной дороги на более мелкую, я тут же заметил различия.


Во-первых разметка отсутствовала, во-вторых асфальт был уже совсем не такой ровный, а кое-где вообще начиналась грунтовка. Солнце село совсем и на небе появились звезды. Надо сказать, что звезды тут были совершенно другие, нежели виденные мной, например в Беларуси или Германии. Если там это были россыпи, то здесь по всему небу точками были раскиданы одиночные, но крупные и яркие светящиеся точки. Почти посередине неба висел полумесяц :) Прямо как в восточной сказке, — подумал я и двинулся дальше.
По мере приближения к различным мелким деревням и городкам, приходилось снижать скорость, потому что начинали попадаться встречные и попутные машины, а также люди, зачастую идущие прямо по дороге или обочине безо всяких фонариков или светоотражающей одежды. Естественно, в полной темноте. Мотоциклов, кстати, обычных, в нашем понимании, я так и не видел за всю поездку по Марокко. Зато везде попадаются трехколесные ТС, вроде нашего «Муравья». Спереди мотоцикл, сзади — большой кузов. Размером с машину, а то и покрупнее. Я так понимаю, что эта конструкция в Марокко предназначена для перевозки всего, чего только можно. И вещей и людей. В принципе практично, да и погода позволяет.
Так вот я и ехал, пока не начал заканчиваться бензин. Тут опять нужно сделать лирическое отступление. Дело в том, что во всю современную авто и мото-технику, настоятельно не рекомендуется заливать этилированный бензин. Вроде бы это может привести к выходу из строя катализатора и датчика воздуха. Катализатора, лично у меня, нет уже несколько лет как. С датчиком воздуха думаю можно было бы посомневаться, что лить, если бы был выбор. А его не было. В Марокко на 90% заправок во-первых не принимают карточки, а во-вторых, единственный бензин, который на них можно залить — этилированный. К счастью, обошлось без последствий, мотоцикл проглотил африканский бензин даже не подавившись. Заправок в принципе довольно много, так что по сути канистра мне так и не пригодилась. Риска обсохнуть практически нет.
В целом, настроение у меня было весьма хорошее. С бензином проблем не было, от холода спасала теплая куртка с подстежкой, на небе ни облачка, не говоря уж о дожде, поэтому я наслаждался ночными пейзажами и со скоростью около 100 км/ч катился по ночным дорогам Марокко. Изредка, на приличном удалении от населенных пунктов, по пути попадались полуразрушенные здания, в которых горел свет и за столами сидели люди. Что они там делали — загадка.

Дважды на дороге попадались полицейские кордоны, но очередей по понятным причинам не было. Посветив фонариком на мои номера, полицейские с удивлением, но безо всяких вопросов пропускали дальше. Один раз спросили, куда я еду. Я ответил, что в Фес и на этом наше общение закончилось. Кстати, полицейские в Марокко весьма неплохо говорят на английском. Это значительно упрощало жизнь.
Дорога стала совсем извилистой, то по одну, то по другую сторону стали попадаться гористые участки. Иногда были повороты под 180 градусов. Я радостно чиркал подножками и вообще веселился, ровно до тех пор, пока за одним таким поворотом, фары не высветили стоящего посреди дороги и смотрящего на меня негра с топором. Я даже толком не успел среагировать, а свет фар уже высветил находящуюся рядом стройку. Мне явно полегчало, а парень отошел с дороги и пропустил меня. Вот интересно, что можно было бы подумать, если бы стройки там не было? :) Кстати, не знаю, почему, но занимались этим они в полнейшей темноте. Ни единого фонаря или другого источника света.
Взбодрившись от неожиданных ощущений я вернулся к прежнему темпу передвижения. Дорога все также петляла, правда теперь с одной стороны все чаще попадались скалы, с другой — обычные заросли кустов. Проехав еще около пары сотен километров и в очередной раз заправившись, я решил остановиться по некоторым физиологическим причинам. Двигатель я глушить не стал, включил аварийку, а сам двинулся в ближайшие кусты. Вот только зайти в них не получилось. Как только я отодвинул ветку, я обнаружил, что свет фонарика не высвечивает совсем ничего. Полная темнота. Посветив на землю, я понял почему. Там была пропасть.

Я совершенно забыл о том, что Фес — город горный и от души вваливал, чиркая подножками по ночному горному серпантину без каких бы то ни было отбойников или других средств безопасности. Думаю не нужно говорить, что моя скорость передвижения, благодаря новым впечатлениям, снизилась почти в 3 раза. Зато я благополучно достиг Феса, полюбовавшись перед этим видами города с горной дороги.

Правда расчехлять фотоаппарат я не рискнул. Тем более, что по мере приближения к городу, опять стали попадаться встречные и попутные автомобили, которые весьма бодро обгоняли меня на этой 1.5 полосной дороге.
Сам город очень красивый, в восточном стиле, таком, как его обычно представляют.

Я решил немного пофотографировать, но после буквально нескольких фото, ко мне подъехали полицейские и сообщили, что фотографировать тут запрещено. Не стал нарываться, зачехлил фотоаппарат и двинулся дальше. Хорошо что не попросили показать, что я уже наснимал, т.к. видимо решили, что я только распаковываюсь.

Проехав через ночной Фес вдоль и поперек, я решил двинуться в сторону Рабата. На этот раз навигатор вывел меня назад на междугороднюю дорогу с хорошим асфальтом и разметкой. К сожалению, после пары часов езды я стал уставать прямо на глазах. Видимо сказалась долгая поездка по горным серпантинам Феса. Проехав еще около 50 км., и в очередной раз моргнув, я увидел прямо перед собой стоящую посреди дороги фуру. Затормозил, моргнул и фура пропала. В течении последующего получаса мне мерещилась всякая бредятина вроде встречки, скалы, тоннеля и прочего.

Видимо сказалось однообразие дороги и полное отсутствие освещения. По обоим сторонам кусты, которых едва касается свет фар, в результате даже сложно сказать, едешь ты или стоишь на месте. Я решил, что так ехать нельзя и припарковавшись на широкой обочине, закрыл шлем, откинулся на спинку и задремал. Проснулся я где-то через час от того, что падаю. Видимо пока я спал, я решил устроиться поудобнее и повалил мотоцикл с подножки. Отцепил кофры, где-то с 10-15 раза поднял его, хотя обычно поднимаю сразу, прицепил кофры назад и сел думать, что же делать дальше. Хотелось бы конечно достать палатку, только не думаю, что у меня в данной ситуации хватило сил и терпения ее поставить. Да и съездов с дороги нигде не было. Только когда мне пришлось поднимать мотоцикл, я понял, насколько устал. Проехав еще около 20 км., я нашел достаточно широкую обочину с отбойником, около которого и припарковал мотоцикл, чтобы он больше не падал и снова заснул. Прошел еще примерно час, когда я проснулся от того, что мимо меня проехал, замедляя ход автомобиль. Остановился чуть поотдаль, стал сдавать назад, объехал меня и остановился, освещая меня фарами. Я сижу как сидел и не подаю вида, что проснулся. Из автомобиля тоже никто не выходит. Так прошло минут пять, мне это надоело, я слез с мотоцикла и двинулся к машине. Когда уже подошел почти вплотную, заметил на машине мигалки. Полиция. Полицейский говорил по-английски и я объяснил ему, что двигаюсь в сторону Рабата, но устал и поэтому еду очень медленно, с перерывами. Полицейский связался с базой и предложил довести меня до ближайшей заправки. Ехать стало гораздо проще, теперь в однообразном ночном пейзаже светились габариты автомобиля. Так мы вместе проехали около 50 км., добрались до заправки, я поблагодарил его и мы разъехались. Я решил немного посидеть и подкрепиться. К сожалению в такое время у них не оказалось ничего готового, поэтому я стал искать что-нибудь вроде энергетиков. Но похоже, что в Марокко их продажа запрещена, т.к. ничего подобного я нашел ни на этой, ни на одной другой заправке. Зато нашел кофе. Вообще-то кофе я не пью, но тут выбирать не приходилось, поэтому я заказал сразу 5 стаканов. Эффект оказался гораздо выше моих ожиданий. Уж не знаю, что у них там был за кофе, но я не просто взбодрился, а почувствовал себя так, как будто этой ночи и не было.

Рассвет, отдых, встреча в пустыне

Утро встретило меня сильным туманом. Учитывая, что я все еще находился в гористой местности — неудивительно. Фары абсолютно не пробивали завесу тумана и видимость кончалась почти полностью через 15-20 метров. Пришлось снизить скорость и медленно ползти вперед. К счастью ненадолго. Через час наступил рассвет и чуть больше 2000 км. по одометру, пройденных за сутки. На одном дыхании миновал Рабат и добрался до Касабланки. Даже издалека меня впечатлил вид огромной мечети в Касабланке, видной, пожалуй из любой точки города. Вначале я думал остановиться в городе, но увидев те толпы народа, которые сновали туда-сюда, решил в город не въезжать и остановиться поотдаль. В результате, проехав мимо, я съехал с основной дороги и примерно через полчаса был на побережье Атлантического океана. Тут, наконец, я позволил себе полностью расслабится и вообще забыть, кто я и откуда. Около полутора суток я не делал абсолютно ничего, кроме как купался, загорал и поедал купленные на ближайшей заправке припасы.
Людей, как ни странно, на пляже почти не было, поэтому мне никто не мешал. К сожалению время поджимало, да и баланс на карте уже давно стал 5-значным, поэтому нужно было двигаться дальше. Я решил заехать как можно южнее, посмотреть пустыню, поохотиться на скорпионов и двигаться назад. В результате я довольно шустро проехал Агадир и добрался до Гуэльмина. Наконец-то начались песчаные участки. Было уже поздно, поэтому в город я опять же решил не въезжать и расставив палатку прямо в песках, кое-как загнал туда мотоцикл, подложил под подножку заранее взятый с собой кирпич и заснул. Перед этим правда позволил себе немного побеситься и радостно попрыгать по дюнам. Хорошо что этого никто не видел :) Думаю еще та была картина.
Примерно в 8 утра меня разбудили голоса у палатки. Очнувшись я вылез из спальника, взял свой армейский ремень и перцовый баллончик и выбрался из палатки через «черный ход». Первым, что я увидел, выбравшись наружу, был верблюд. Хорошо что он видимо не был настроен плеваться или драться :) Как оказалось, пока я спал, мимо проходили кочевники и они решили остановиться на ночлег рядом. Людьми они оказались совершенно миролюбивыми, но к сожалению совершенно не знали английского, да и французским владели через пень-колоду, но получше меня. В результате мы общались в основном жестами, иногда мне помогал предусмотрительно загруженный в телефон разговорник. Средин них был один старик, которого я про себя назвал Хаттабычем. Худой, высокий, загорелый, в классической бедуинской одежде и с длинной белой бородой, чуть ли не до колен. Жаль, что он попросил его не снимать. Я купил у них местную одежду, а они предложили мне присоединиться к утреннему чаепитию. Однако, как и ожидалось, их «чай» по факту на то, что мы под этим словом понимаем, похож по вкусу весьма отдаленно. По сути это какая-то смесь из трав. Тем не менее, мне понравилось. Когда чаепитие закончилось, мне предложили раскурить кальян, но я был вынужден отказаться, потому как обычного табака у них не было, зато был гашиш, после которого, думаю, я бы даже ползал с трудом. А мне все же надо было ехать. Поэтому распрощавшись с кочевниками, я отправился на поиски скорпионов. К сожалению мне не повезло, и я нашел только одного, который стукнул хвостом мне в объектив и спрятался в какой-то норе под камнями. Пора было возвращаться назад.

Дорога домой

Назад я ехал по противоположной стороне Марокко, решив замкнуть круг.

Как ни странно, на это у меня ушло гораздо меньше времени и к ночи я был уже в порту Танжера, успев сфотографироваться на память на фоне Гибралтарского пролива. Это фото можно посмотреть в заголовке первой части моего рассказа. А вот что было с противоположной стороны.

В Марокко очень много рек, текущих в долинах. Честно говоря, впечатляющее зрелище. Иногда кажется, что когда наступает сезон дождей, река затапливает всю долину. Так это или нет на самом деле, я не знаю.

Я успел на один из вечерних паромов и вернулся назад в Испанию. Там, сел на хвост какому-то местному и мы весьма бодро доехали до г. Мурсия, где попрощались. Он высунулся из машины и помахал мне, я поднял большой палец вверх. Так мы и разошлись. Я забронировал отель и как раз медленно катился к нему, когда услышал русскую речь. Двое парней из России, как оказалось, живут они здесь уже давно. Познакомились, они мне подсказали как проехать к отелю, а заодно — то что я уж никак не ожидал увидеть посреди Испании, вывеску «Продукты» на русском языке. Оказалось, магазин держит какой-то китаец. В общем весело.
На следующее утро я выехал в 7 утра и проехав через всю Испанию, въехал во Францию. Там опять встретился с чертовой тучей и снова заночевал в Леоне. В Германии периодически продолжало поливать. Высыхать я больше не успевал, поэтому было уже все равно. Германию проехал целиком, около Берлина встретившись с двумя автомобилистами из России и предложил им поехать вместе. Так мы пересекли границу Германии с Польшей и заночевали в польском приграничном городе Жепин (Rzepin). На самом деле Репин, но Google Maps считает иначе :) За 1700 рублей — номер, размером с 2 комнаты у меня в квартире, 3 кровати, паркинг, Wi-Fi и прочие радости жизни. Учитесь, французы. Утром мы выехали в сторону Варшавы, но в самом городе они встали в пробку и мы попрощались. Снова начало поливать, так я и ехал под дождем до вписки под Минском. На границе встретил мотоциклиста из Москвы, едущего из Италии домой. К сожалению нам было не по пути, поэтому мы разъехались. Для того, чтобы утром следующего дня встретиться на подъезде к Минску. Решили ехать вместе и неспешно тошнили под утихающим дождиком. Домой я приехал уже просохший в 0:05 13го дня.

Подводя итог

В целом, я очень доволен своей поездкой. Я увидел то, что вряд ли можно увидеть в обычной турпоездке и испытал возможности своего тела и мотоцикла. Мотоцикл не подвел и спавился с задачей на все 146%, потерялся только один винтик от хромированной накладки на выхлопную трубу. У меня есть запасной и я его уже привинтил.
Подвела карта памяти, 128 гб., которую я купил специально для поездки в Марокко. По приезду домой я обнаружил, что больше половины фотографий просто не читаются и ничего с этим не сделать. Но я сохранил все воспоминания о Марокко у себя в сердце, поэтому это будет лишним поводом рассказать интересную историю, сидя за кальяном.
Подвел свежекупленный интерком Midland BT Next. Глючить он начал после первой 1000 км от Беларуси, а после Франции (в сторону Марокко) сдох окончательно и отказывается включаться.
Потерялась воронка для бензина.
Всего за поездку было потрачено 100 000 рублей.
А сейчас я сижу у себя дома на диване, курю кальян, и очень рад, что наконец-то дописал рассказ об этом небольшом приключении. Честно говоря, я думал что он получится короче. Спасибо всем, кто дочитал его до конца :)