Читаю не первый раз, что синтетика крутое масло, а минералка авно полно. Товарищи, а вы пробовали минеральное масло? Или все ваши познания заключаются в чтении рекламок от французского производителя? И все что не имеет в составе эстеров, а лучше двойных эстеров — смерть двигателю?
Я допускаю, современная синтетика — очень крутая по своей структуре гидрокретинговая минералка (мотыль, кастрол и другие). С оговоркой, моторекс — настоящая ПАО. Но не в этом дело.
В какие мотоциклы вы льете чудо синтетику? В мотоциклы, где двигатели разработок конца 80-х, 90-х годов. На свежих мотоциклах её можно применять, так как двигатель спроектирован под неё. Но лучше посмотреть что написано в мануале. Да-да, та самая брошюрка, в которой инженеры пытались до вас довести умные мысли, чтоб ваш мотоцикл проездил больше. Почему-то японцы льют минералку, меняют чаще и мотоциклы у них отлично ездят…

Рассмотрим факт первый. Состав масла.

Инфа взята с форума вираговодов кажется. Так чем же плохо лить синтетику?
1. Система смазки двигателя состоит из нескольких последовательно параллельных каналов диаметр и длинны и сечения которых точно рассчитаны на определенную кривую вязкости масла в зависимости от температур свойственных этим контурам. Каждый контур расчитан на свою вязкость при данной температуре. Характеристика вязкости масла должна быть такой на которую расчитан двигатель! А у синтетики она намного лучше и ЭТО ТО И ХУЖЕ! При не правильном выборе масла снижение вязкости ее на одном участке приводит к снижению давления на дpугом. С другой стороны, увеличение вязкости ведет к снижению пpокачиваемости (недостаточное снабжение маслом) и способности к разбрызгиванию (не равномерная смазка цилиндров и поршня).
Таким образом применение более совершенное синтетического масла приведет к тому, что давление в маслопроводе едущем к коленвалу уменьшится т.к. температура на этом участке относительно низкая то и вязкость синтетики здесь будет значительно ниже необходимой.
Поэтому очень важно, чтобы характеристика вязкости в рабочем диапазоне температур (70-150С) соответствовала особенностям двигателя и сезону его эксплуатации. Ни на какой коробке этой характеристики вы не найдете.
2. Что бы получить хорошее все сезонное масло, из синтетики, для достижения высокого индекса вязкости, в синтетическую основу добавляют высокомолекулярные полимеры, в простонародье — загустители. Структура молекул этого занятного вещества (полиметакрилат) представляет собой нити. В горячем виде нити распрямившись компенсируют разжижение масла, а на морозе сворачиваются, снижая вязкость. Загуститель ничего смазывать не может, и когда его добавляют в значительном количестве, чтобы получить масло 10W40, смазывающая способность этого масла, хуже чем у масел 20W40.
3. Синтетическое масло особенно залитое после минерального в наших пригорающих двигателях будет интенсивно размывать нагар он может даже отваливаться кусками — сами понимаете. Кроме того нагар и масло помогает нашим двигателям затыкать все дыры (зазоры, трешины в прокладках и резинках) -«хорошая» синтетика все это вымоет — и сами понимаете полезет во все дыры.
4. Синтетика обладает высокой поверхностной активностью (SJ по API все же да и по АСЕА A3-96) ее задача «растворить» поверхность и внедрить туда свои славные присадки.
5. В современных двигателях для работы с синтетикой вообще применяются фторкаучуковые уплотнители вместо резиновых — иначе нельзя. Недостаток синтетики, про который забывают частенько…
6. Хорошее масло плохо держится в больших зазорах. Вытекает, думает что не туда попало — глупое (см. так же п. 1.).
7. Детали наших двигателей никто и не думал защищать от коррозийных свойств синтетики (хотя в принципе это не плохо).
8. Часть поверхностей старинных двигателей защищается по испарительно — конденсатному принципу (остроумно правда?). Но какие могут быть испарения у современного масла — за ним ведь нейтрализатор (к тому же керамический!).
9. И вообще склизкое это масло с такой смазкой различные частички периодически появляющиеся в наших двигателях (стружки, сколки, задирки, наплывки-) проскакивают куда угодно и втираются гады в самые тонкие щелки — Они так без мыла всюду лезут а тут уж и подавно!

Минералка смазывает не хуже синтетики. Да, не совсем всесезонное. А вы планировали заводить мотоцикл при -20 на масле 20w50? Если нет, то и проблем у вас не будет на таком масле при такой температуре.

Минералка для низко оборотистых двигателей, а для высоко оборотистых — синтетика. Опять рекламный маркетинг не имеющий ничего общего к реалиям.

Замечали как хорошо тарахтит у вас двигатель на синтетике? А вы думали, должно ли быть так? Или стоит залить более густую минералку? Где нет загустителей…

А чем лучше синтетика? Она позволяет соблюсти экологичные нормы и больший интервал замены масла. И экстремальный тепловой режим. Хотя по тесту прожарки не особо видно) Ссылки есть в интернете, посмотрите для интереса.

Рассмотрим факт 2, вязкость масла.

У многих написаны рекомендации по вязкости:
10W40-15W40-20W40 при температуре до 15 градусов Цельсия.
10W50-15W50-20W50 при температуре свыше 15 градусов Цельсия.
У большинства мотоциклов сцепление и коробка передач в масляной ванне. Очень сильно просаживается вязкость. Сливали очень жиденькую отработку с двигателя своего?
www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/forums/49/1/Used_Oil_Analysis_-_Motorcycle
Обширный материал по анализу отработок «мото» масел.

Вывод.
Вряд ли ваш мотоцикл проектировался на вязкость W30 и тем более w25. Очень сильно проседает вязкость масла под эксплуатацией. Лучше лить более густое масло, желательно на густой базе, нежели на загустителях (которые щедро представлены в синтетических маслах). В идеале это минералка, вязкость 10W50-15W50-20W50, и менять раз в 4-6 (период замены можно сопоставить с использованием мотоцикла. К примеру город — 4 тысячи. Трасса — 6 тысяч.) тысяч. Чем чаще, тем меньше вязкость будет проседать ниже отметки W40 и тем меньше FE, AL, CU, CR металов двигателя будите сливать с масляной отработкой.

Рассмотрим 3-й аспект, API классы масла.
В большинстве мануалов вы уведите нечто API SE,SF,SG на старых мотоциклах. Синтетика появилась с SJ, если не изменяет память.
Если совокупно написано, что замена масла в переиод тысяч 6 — то явно имеется ввиду, что заводское масло — минеральное.
На практике — до SG не добавлялись заменители ZDDP (все в угоду экологичности), которые заполировывают сцепление и антифрикционные присадки.
Автомобильные масла — такие же как и мотоциклетные масла. Нет картинки с мотоциклом и цена меньше.
ACEA A3, A4 — не имеют заменителей ZDDP. Но на практике возможно проскальзывания сцепления (либо производитель добавит антифрикционную присадку либо же сцепление у вас уставшее). Но как правило, вы это заметите, при попытках поездить на заднем колесе. При обычной езде — не почувствуете.

Аспект 4, присадки.
Масло защищает ваш двигатель, пока оно есть в двигателе, и масляный насос обеспечивает исправное давление. А зачем тогда нужны присадки? Потому как маслянная пленка не вечная. И рвется она как на двойных эстерах и ПАО, так и на минеральном масле. Вот тут и вступают в свою очередь присадки. В синтетических маслах — их уйма, вплоть до консервационных и антикоррозионных. Но мы рассмотрим общие.
Моющие присадки — соединения кальция, магния и реже соедиения бора (не путать с нитридом бора). То что определяет моющую способность масла (щелочное число). Есть в любых моторных 4-т маслах (может использоваться как один компонент, так и комбинация), кроме промывочных. В промывочных маслах может использоваться пустая база минералки по принципу растворителя без каких-либо присадок. Лучшая промывка двигателя — частая смена масла. От промывки хуже не станет.
ZDDP — противоизносные (цинк и фосфор). Входят в состав абсолютно всех моторных масел 4-т которые продаются в любых магазинах под любыми этикетками. Коэф трения снижают не сильно.
Антифрикционные — соединения молибдена, графита, нитрида бора. Образуют свою защитную пленку, помимо маслянной. Сильно снижают коэф трения, при большой дозировке не получится встать на заднее, но двигатель станет ощутимо тише и мягче работать. У каждого есть свои недостатки, но и не малые плюсы. При смене масла до 6 тысяч км и обычной эксплуатации — отрицательные свойства не проявятся.
Есть еще всякие геомодификаторы, но их в маслах нет, только как отдельные присадки.

Производителю видней какие присадки лить в масло. Там готовая рецептура и баланс присадок.
Есть определенные стандарты, которые регламентируют количество присадок. Для нормальной работы двигателю необходимо примерно 1.0-1.5 грамма суммы присадок на один цилиндр.

Суть статьи. Не видитесь на рекламу, лейте что надо вашему мотоциклу, чтоб он радовал вас и следующих хозяев.
Вот как-то так решил расписать что знаю по маслам. Помидорами не кидайте) Первая статья. Ошибки какие допустил — подредактирую.