День добрый, товарищи!
Не заметно подкрались километры сигнализирующее, что пора менять маслице в Vтвинчике, и поднакопились ништячки. Пора все внедрять

Посмотрел на цены Мотыля 7100, и чет ёкнуло, ну его, маркетинговые присадки и карамельный запах.
Пошукал по масляном форуму и нашел там вполне подходящее масло как по качеству так и по цене NGN 4T-Super 10W-40, цена 450р за литр, вместо 860 за мотыль. итого на замену 3 литра 1350 рублей, экономия на лицо.
С фильтром для масла так вообще веселуха, ищем по оригинальному каталогу Suzuki16510-03G00-000 — цена 746 рублей, следом самая популярная замена HIFLO HF138 — 419 рублей, казалось бы можно остановится и на этом, но нет, время то нынче не простые, ищем дальше, и вот те на Knecht OC574 306 рублей, профит.
Замена прошла штатно, и без каких либо заморочек. Единственное что в новом маслице не понравилось, так это упаковка, горловина не удобная для заливки, нет соски как у мотыля, а посему, как говорится как не встряхивай а капля то капнет)).



Теперь не много о том, что требовало преждевременной замены — подшипники переднего колеса, загудели гады. Замена довольно простая:
1. Снять крыло
2. Открутить суппорта
3. Снять колесо. Однако, на этом пункте у меня случился затык, в штатном наборе ключей у мотика не нашлось HEX головки на 19 для откручивания центральной оси колеса. Пришлось побегать по магазам дабы найти такую головку. В итоге нашел универсальную штукенцию на все случаи жизни.



4. Снять сальники с обеих сторон колеса.
5. Выбить старые подшипники
6. Вставить новые. Прежде чем ставить новые, я снял защитные кожуха с подшипников и запузырил туда литола, ибо родной смазки не было можно сказать совсем. Лайфхак один, чтобы подшипники легко вошли в колокол колеса, закинуть их на часок в морозилку. Для того чтобы их загнать в колокол на 3д принтере напечатал оправку из крепкого, инженерного АБС пластика. Конечно можно и просто торцевой головкой на 32, но когда есть маза сделать мягкую по по отношению к металлу и точно по размеру внешнего диаметра подшипника оправу, грех не воспользоваться)))

7. Поставить новые сальники
8. Установить колесо в обратной последовательности.

И теперь время рассказать о ништяках.
Ништяк №1 – дополнительная траверса.
У DLя довольные длиноходная передняя подвеска, длинные перья, и они довольно тонкие, а значит жесткость у них слабовата. Две траверсы – верхняя и нижняя, естественно, без них ни куда, и 3я точка крепления — это ось колеса. Так вот расстояние между траверсами порядка 15 см, а растояние между нижний траверсой и ось колеса уже за 40 см. Как итог всего этого на участке в 40 см, перья при своей работе выгибаются наружу, и от своего параллельно расположения относительно друг друга приобретаю элипсообразость, в момент когда работают на сжатие. Следствие всего этого ухудшается точно руления, нет той жёсткости как хотелось бы, а ввиду того что тормоза я усилил так же, клювать передок стал чаще. Одной из форм борьбы с этим явлением является установка 3й траверсы, ровным счетом прям посередине длинного участка. Он ограничит возможность «разбежки перьев». Есть множество вариаций 3й траверсы, но как по мне, наиболее правильный вариант это траверса цельнометаллическая, не разборка на половинке коих предлагают везде и всюду. Как раз такого же мнения оказался Шмидт, парень который делает ровно эту траверсу из цельного куска стали, не люминия голимого.
Процесс установки из за ее целиковости усложняется тем что необходимо снимать перья, но так как я менял подшипники то мне уже было все проще. И так для того чтобы поставить 3й траверсу необходимо:
1. Поставить мотик на центральную подножку
2. Вывесить его за что либо. Я вывешивал за переднюю траверсу.



3. Открутить по одному болту на каждом пере на верхней траверсе.
4. Открутить по 2 болта на каждом пере на нижний траверсе.
5. Плавными круговыми движения вытянуть перья.



6. Надеть 3ю траверсу на перья, слегка поджал болты на ней чтобы легче воткнуть перья обратна в стоковые траверсы.



7. Собственно собрать все в обратном порядке.
8. Протянуть все болты.
9. При установки крыла с правой стороны болт фиксирующий его не попадает в закладную гайку в крыле, ее необходимо выкорчевать и заменит обычной гайкой М8. С левой стороны все встает как родное. Бинго!







Ништяк №2 – новые зеркала.
Родные зеркала имеют квадратную форму, формата 4:3, они огромные, и аэродинамичность у них как у кирпича, но самое не приятная при скоростях овер 100 км/ч возникает турбулентность которая лупит прям в шлем, и голова начинает походит на воланчик. Это меня конкретно подбешивало, и заказ с алишки зеркала от Aprilia Tuono, они более обтекаемой формы, формата 16:9. Приехали они поразительно быстро, всего за 10 дней, китаец из добротно упаковал. Замена заняла 5 минут. Открутил старые, прикрутил новые, профит.





Итог всех итераций:
1. Масло как масло. Мотор работает не громче и не тише чем на мотыле, сцепа не залипает, как говорилось в одной рекламе – а зачем тогда платить больше. Я доволен.
2. Траверса, о да, этого того стоило, жесткость прям сразу чувствуется, словно диаметр перьев стал как КТМ какого нибудь в мм 50. Рулится прям теперь точнее, появилась собранность подвески. Но нет предела совершенства, еще есть параметры которые можно улучшить – масло в вилке по жестче, прогрессивные пружины, и клапан врезать в вилку, но это совсем иной бюджет.
3. Зеркала, давай до свидания валанчик, пропала турбулентность на скорость до 150, теперь ездить куда приятнее, единственно привыкаю к тому что они куда меньше по площади чем стоковые, а так всем рекомендую!