В общем, пост этот ради поста и просто в качестве развлечения в разгар странноватой тёплой зимы. Только в середине января долгожданный снег и похолодание принесли радость в сердца туристов, скребущих малоснежные склоны Пирина, и обнадёжили всё местное околотуристическое общество, не желающее по весне считать убытки от бесснежной зимы.


Я же, расчехлив лыжи, накрутив крепления и приготовив «прищепки» для багажника, решил разбавить ожидание полноценного снежного покрытия на трассах местных курортов запланированными на зиму работами. В январе температура в гараже упала градусов до 1-2 выше нуля. Как и энтузиазм. Однако делать нечего, пришлось начать.

Конкретно для этого мота понадобились набор головок, разводной ключ и канцелярский нож.
Масло обнаружил в местном странном магазинчике «Мототовары», где на полках наставлены шлемы, кроссовые(?) боты, автохимия, свечи и оплётки на руль. Для таких магазинов у меня придуман специальный термин — «финтифлюшечная». В данном случае, выходит, мотофинтифлюшечная. Масло вот:



Конструкция картера пыча такова, что одна подставка не сможет надёжно удерживать мотоцикл на заднем колесе — требуется двухточечная подпорка, так что к дополнению к домкрату вторым местом подпирания кирпичами был выбран выпускной коллектор. Подпирание кирпичами проиллюстрировано на предпоследнем фото. Устанавливать мотоцикл следует аккуратно, возможно уронение! Уронил-купил, как говорится. Ну или женился, у кого что. Упал-отжался, встал, походил, лёг. То так, то эдак. Это из Мамонова.
А из здравого смысла — каждый мотоцикл имеет Руководство по ремонту и обслуживанию! Используйте своё Руководство по ремонту и обслуживанию!

Понеслась.
Тормошланги вынимаем из хомутов:



Два болта, удерживающие каждый суппорт — долой!
Сами суппорты можно подвесить на проволочке за боковую скобу радиатора.



Ослабляем два болта фиксации оси, вынимать их полностью не обязательно:



Отворачиваем ось



Придерживая колесо, отворачиваем полностью ось и вытягиваем её (при этом справа выпадают втулка и шайба, следует постелить тряпицу малую)



Убираем с колеса привод спидометра и вешаем его на подходящий крючок…



… и раскладываем добро на картонке.



Отворачиваем болты крепления крыла. Оба задних болта, затем передний правый и передний левый (для правшей так удобней).



Чтобы вынуть крыло из вилки, обе части следует развернуть на 180° и опустить крыло вниз:



Снимаем перчатки, откладываем в сторону, вооружаемся канцелярским ножом.



Нож нужен для отколупывания декоративных крышек винтов крепления палки руля. Крышечки коварные — покрыты тонким слоем металла или сплава, который легко теряет нарядный вид при неаккуратном действии ножом. Отвёртку можно даже не брать — бесполезно. Колупаем нежно:



Предварительно в целях сохранения ЛКП следует накинуть на бак подходящую попонку:



После снятия палки руля отвёрнутые хомуты следует поставить на место, прикрыть чем-нибудь мягким и руль уложить сверху. Так он не помешает кручению пробок вилки:



Пока перо закреплено в траверсе, необходимо отвернуть пробку, предварительно ослабив болт верхней траверсы, но!
Головка на 22 не налезла. Головка на 23 болтается. Этого я не понял категорически.



Поэтому применяем ключ разводной — опа! Ослабляем:



Отворачиваем болты нижней траверсы:



Отворачиваем полностью болт верхней траверсы:



Аккуратно опускаем перо и вынимаем его из траверс:


Без протокола — пользуясь случаем, надраил стаканы волшебным составом, который упоминал в этом полировочном посте и очистил перья от грязи и ржи.






Разбираем амортизатор. Внимание! Пробка пера под давлением! Придерживая, аккуратно отворачиваем пробку, на которую снизу давит пружина. Вынимаем втулку, упорную шайбу и пружину.



Выливаем из амортизатора неаппетитную жижу, которая даже на вид неспособна уже обеспечить необходимые характеристики амортизатора. Несколько раз вдвигаем/выдвигаем аммо и ставим вертикально вверх ногами, чтобы вытекло как можно больше жижи.



Наливаем масло. Бутылка оборудована удобной трубочкой-наливашкой. Этой же трубкой удобно откачивать из пера, как шприцом, лишнее масло:



Наливаем приблизительное количество масла.
Оставляем амортизатор в вертикальном положении на минуту — за это время выбулькивает остающийся в нижней части конструкции воздух.



Полностью задвигаем/раздвигаем амортизатор 10 раз.
Оставляем в вертикальном положении ещё на минуту.



— Штурман, на какой высоте летим? Да куда ты с линейкой полез, у нас прибор есть!

Контроль уровня масла.
В амортизатор должно уместиться 573 мл масла.
Уровень масла должен находиться на расстоянии 9,5 см от верхнего края амортизатора.
Измеряем, доливаем и откачиваем лишнее. Девять сантиметров и пять миллиметров.
Жена не знает, что её линейка теперь немного облагорожена продуктом высоких технологий «Fork oil».
В смысле угваздал её маслом. Потом отмыл и незаметно вернул на место.



Масло залито, собираем предварительно очищенную арматуру обратно.
Пружина…



… упорная шайба…



… проставка.
Накрываем пробкой, полностью выдвигаем перо из стакана, с усилием соединяем его с пробкой…



… и заворачиваем, не затягивая.



Вставляем перо в траверсы и устанавливаем верхний обрез пера ровно на уровне поверхности траверсы.
Затягиваем болты нижней траверсы для удержания пера.
Затягиваем пробку (разводной ключ!). Затягиваем болт верхней траверсы указанным в руководстве моментом.



Устанавливаем крыло.



Перед установкой колеса пришлось очистить шайбу подшипника от следов коррозии.



Очищаем привод спидометра и подшипники колеса с обоих сторон, покрываем смазкой их и ось:



Собираем ось колеса, затягиваем ось, затем два болта.



Прикручиваем суппорты.
Убираем подпорки роняя мотоцикл
Всё.
Моменты и заправочные ёмкости указываются в Руководстве. Фрагменты моего содержат такие цифры:



Тем временем дома: