Привет, Байкпост.
Сегодня не будет умных слов, сложных формул и прочей ерунды. Сегодня, я наконец-то получил в свое полное распоряжение целый свободный день и решил потратить его с пользой.

Наверное, многие из вас знают, что в процессе эксплуатации техники возникает куча мелких недоделок, звучков, неприятностей, что-то откручивается, что-то делается на скорую руку, чтобы можно было лишь доехать. Многие копят это, пока техника окончательно не выйдет из строя и пока на ней уже явно нельзя будет ездить. До таких крайностей я стараюсь не доводить, но куча мелких раздражающих меня моментов как-то внезапно накопилась. Именно их устранению я и решил посветить этот теплый свободный августовский день.



Подробности под катом. Как всегда, много текста и фотографий. Осторожнее с траффиком на мобильном/медленном интернете.



Начать, думаю, стоит с того, что я очень люблю ковыряться с техникой. Раньше, занимаясь сперва кольцевыми ледовыми гонками, потом офф-роадом, а в промежутках автозвуком, я постоянно чего-то крутил, паял, варил, сверли, точил и еще куча глаголов))) Все эти, порой хаотичные, действия позволяли унять зуд в моих кривоватых руках и дурной голове, которая, как известно — рукам покоя не дает. После переезда в столицу я в силу многих обстоятельств, был долго лишен этой возможности. Машина — мой МАВРик — практически не ломается, с дорогостоящими увлечениями авто-спортом, я, казалось бы, завязал… В общем, энергию девать некуда.
В прошлом году в моей жизни вдруг, внезапно, возникли мотоциклы. Сперва это был чоппер-бобер на базе Стида, который требовал довольно много внимания, в этом году — стид продан и я купил ему в замен Suzuki gsr 600, который я называю ПЫК. Статью о изготовлении реле-регулятора напряжения на него вы можете найти в моем блоге. А совсем недавно в моем гараже появился еще один новый друг, своего имени пока не имеющий — питбайк Motoland 125 Monster.

План мероприятий на день был примерно такой:

Питбайк
1. Подтянуть цепь, выбросить недоломанную защиту цепи.
2. Разобраться с очень слабым передним тормозом.
3. Разобраться почему течет масло из-под болта крышки клапанов и исправить эту проблему.
4. Закрепить нормально лапку кикстартера.
5. Проверить затяжку всех резьбовых соединений.

ПЫК (gsr600)
1. Прокачать тормоза с заменой тормозной жидкости.
2. Допилить угол на плуге для улучшения обдува реле-регулятора напряжения.

Сразу скажу, что задачи — выполнены и даже, увы, перевыполнены))))

Что нужно, чтобы хорошо провести время, ковыряя мотоциклы? Правильная компания, удобный гараж с инструментом и замечательный моточай xDD. В качестве компании выступил мой хороший друг Саша, в народе Хоттабыч, обладающий хорошим гаражом, кучей инструмента и заваривающий замечательный и очень вкусный чай для себя и всех друзей. Если ты это читаешь — привет, Саня :-) а так же авто-мото-кошка Муся (к слову сказать, животное умное, а ее опыту починки всяческой техники могут позавидовать многие не только начинающие механики))))). Вот она, презрительно осуждает меня взглядом за то, что вместо ключа в руках телефон xD



Начал с пита. Чтобы правильно подтянуть цепь на питбайке, гугл в лице кучи видеороликов, рекомендует выставить маятник в крайнее верхнее положение. В отличие от дорожных и спортивных мотоциклов, на питбайках ходы подвески достаточно большие. Поэтому в крайнем положении маятника расстояние между звездами существенно больше, чем в положении покоя. Чтобы цепь при прыжках и проезде неровностей, а так же под сильной нагрузкой не оказалась перетянута — мы и добиваемся такого положения маятника, когда он практически параллелен земле. Я решил, что делать это на штатной подножке будет очень неудобно. В гараже был найдет металлический стул, на который я поставил пита.



Далее откручиваем амортизатор в нижней точке крепления, чтобы он не мешал поднимать маятник. Подставляем под заднее колесо домкрат и выставляем маятник в нужное положение. Ослабляем ось заднего колеса, потом продольными гайками регулируем натяжку цепи, а затем, ими же выставляем колесо соосно переднему. После этого затягиваем ось колеса и проверяем натяжение цепи. Скажу сразу тем, кто делает в первый раз. После затяжки оси колеса цепь, как правило, еще немного сильнее натягивается, поэтому стоит оставить на это небольшой запас. Впрочем, дело не хитрое, не получилось с первого раза (недотянул/перетянул) — откручиваем снова ось колеса и опять все в том же порядке))) При должном опыте — дело 10-15 минут с двумя перекурами между кружками чая :-)

Дальше по плану — передний тормоз. В диагностике неисправностей техники, когда причина не очевидна и/или может зависть от немаленького количества узлов, я привык идти по пути наименьшего сопротивления. Т.е. начинаем с простейших обязательных действий к усложнению, чтобы исключить заведомо глупые варианты и не тратится на дорогостоящие запчасти. Поскольку колодки остаток колодок на переднем колесе не внушал опасений, трос так же не имеет каких-то повреждений и потеков, было решено начать с прокачки тормозной жидкости с ее заменой. А дальше уже, если не поможет разбирать суппорт, проверять манжеты и т.д. Не знаю как справляются с этой проблемой остальные мотобратья — но у меня постоянно возникают сложности с выкручиванием болтов крышки тормозного бачка. Уже на 4 подряд мотоцикле получается сделать это только при помощи ударно\инерционной отвертки. Впрочем, хорошо, что она есть :-) Итак, сняли с бачка крышку — и увидели — болото. Старую жидкость откачиваем шприцем, заливаем в бачок новую. После этого ослабляем сливной штуцер на суппорте и даем протечь старой жидкости из шланга и суппорта, контролируя количество жидкости в бачке. Когда по количеству жидкости, слитой из штуцера, явно уже пора — закручиваем штуцер, доливаем еще жидкости в бачок.
Процедура прокачки тормозов на мотоциклах без супер-пупер хитрой электроники — довольно проста, очевидна и ничем принципиально не отличается от автомобилей. Впрочем, если кто не знает, опишу последовательность действий.
Делать проще вдвоем:
1. Один делает 5-6 нажатий на ручку тормоза и зажимает ее в нажатом положении.
2. Второй по команде «накачал» — приоткрывает штуцер, жидкость сливается, ручка тормоза «проседает». Далее штуцер снова закручивается и следует команда «качай».
3. смотри п.1
Этот цикл повторяется 3-4 раза, в запущенных случаях, когда система завоздушена — для выхода воздуха из системы может потребоваться большее количество повторений. Литровой бутылки тормозной жидкости хватает на прокачку обоих контуров тормозов 2-3 мотоциклов. При прокачке переднего контура, в котором участвует 2 суппорта — рекомендуют начинать прокачку с дальнего, к которому идет перепускной шланг. Обычные тормоза с АБС прокачиваются так же. Комбинированных и прочей зауми мне еще прокачивать не приходилось.
Увы, в этот раз, прокачка не помогла. В тормозном бачке постоянно появлялась муть черного цвета, ручка так и не становилась упругой. Пришли к выводу, что от тормозной жидкости пришла в негодность манжета тормозного цилиндра. Может быть кто-нибудь знает, в природе существуют ремкомплекты передних тормозных машинок на Ирбис ТТР или Мотолэнд 125? Или только замена машинки спасет «отца русской демократии»©?

Подтяжку резьбовых соединений на китайском питбайке можно описать очень верно и очень кратко — видишь болт\гайку — подтяни. Это не шутка. Периодической подтяжки в процессе эксплуатации требуют совершенно все соединения. Даже те, что вы буквально недавно затягивали сами. Поэтому этот пункт программы я описывать подробно не буду.

Осталось разобраться с течью масла из-под клапанной крышки. Тут проблема тоже довольно очевидна. На болте, которым она крепится — стояла неродная металлическая шайба, при нагреве мотора масло начинало сочится из под нее. Первым делом я попробовал поменять шайбу на медную, медь расширяется при нагреве и должна была более плотно прилегать. Не помогло. Потом эту же шайбу я посадил на хороший герметик. Оказалось, что масло стало сочится уже из под самой клапанной крышки, уже с левой стороны двигателя. Крышку тоже на герметик. И вот тут я допустил ошибку. Забыв, что металл на этих мотоциклах покупают видимо в магазинах торгующих пластелином, я протянул гайку «нормально». А чо, это же М6, сорвать резьбу коротким ключом с маленьким плечом — дело сложное. «А вот фигушки тебе а не покататься» — сказала мне крышка и лопнула прямо по центру, в месте наплыва с резьбой под крепление. Поверьте, сколько-нибудь серьезного усилия при затяжке я не создавал. В общем, завтра поеду за крышкой, болтом вместо шпильки и уплотнительными колечками. Попробую подобрать по диаметру, вдруг поможет :-) На время, чтобы не уделать гараж сочащимся масло зафигачил трещину на крышке поксиполом. Вот эта блямба серого цвета левее центра фотографии, на круглой блестючей крышке, и есть место разлома крышки замазанное другом любого «чудо-механика»))))



Да фигня, решил я. Сломали пита, пойдем ковырять ПЫК :-)





По плану было прокачать тормоза. Процедуру прокачки я уже описывал выше, поэтому сразу перейдем к запилу плуга. В статье о реле-регуляторе напряжения я уже слал лучи поноса добра гениальным инженерам суздуки за место расположения энтого самого реле. Выглядит это так:



И нехило подогревается штанами выхлопа. В моем случае малину посдластили еще прошлые хозяева, установив плуг. Последний — перекрыл больше четверти площади радиатора. А чо, выглядит красиво))) В общем, и правда красиво! :-) Но радиатору лишнего набегающего воздуха не бывает, чем ниже его температура — тем лучше. Поэтому берем еще один мой любимый инструмент — дремель. Я понимаю, что гравировальная машина только одного производителя называется этим словом. Но это, по крайней мере в моем кругу общения, стало уже нарицательным, как Ксерокс. Ни кому же не придет в голову называть копировальный аппарат Kyocera или Konica Minolta каким-нибудь другим словом, кроме ксерокса, верно? Так и тут, гравер фирмы «Зубр» — дремель)))



Крепим к нему отрезной диск, прицеливаемся и начинаем пилить. Тут сделаю небольшое отступление. Мне раньше приходилось (особенно в бытность занятия автозвуком) проводить довольно много уникальных одноразовых операций, для которых невозможно разработать шаблон, провести замеры и тому подобное, поэтому я привык многое делать «на глаз». Как это уживается с моим перфекционизмом — ума не приложу. Но получаемый результат обычно не хуже планируемого, наверное — опыт)))

Итак, идея такая. Часть радиатора закрыта наплывом плуга. Вот на этом снимке видно довольно хорошо. Этот же наплыв еще и поднимает поток набегающего воздуха вверх от радиатора РР. Поэтому его нужно убрать.

Пилим.



Потом ровняем края и скругления и получаем желаемое.



Честно скажу, не знаю, будет ли толк от этой «доработки» — но зудеть в попе руках перестало :-) Потом мы пили с Хоттабычем его вкусный чай и я, поставив оба мота в гараж, поехал на МАВРике штурмовать вечерние московские пробки на Рязанке по дороге домой.

На этом, на сегодня все. Завтра меня ждет еще один свободный день. Еще один день моторемонта. Надеюсь он будет более результативным, чем этот. Пожелайте мне удачи, если вы дочитали этот текст до конца.
До новых встреч, друзья.