После нескольких дальних вылазок за китайчиком была замечена склонность к перегреву, а потому я решила попробовать соорудить на него масляное охлаждение. Как оказалось, найти подходящий по размерам и площади радиатор не так уж и просто, а потому я взялась делать свой. Прогресс данного действа я и предстставляю вашему вниманию в этом посте.

Этап 1. Выбор материалов и технологий.

Итак, для начала надо было решить, как делать внутренние объемы этого чуда. После долгих подсчетов и прикидок материалом для резервуаров и трубок были выбраны медные водопроводные трубки и соединения диаметром 10мм, а для подключения радиатора мной были использованы штуцеры и фитинги для пневматических систем подл резьбу 1/8.

Детали для сборки. Примерка и подгонка:
Детали для сборки. Примерка.

Примерка и подгонка.

Как-то так это будет выглядеть...


Медные пластины оказались дюже дорогие, а потому для теплорассеивающих пластин была выбрана отделочная алюминиевая лента шириной 30мм толщиной 2мм, а для их разделения я использовала медные уплотнительные шайбы из магазина автозапчастей.
Финальной конструкцией была выбрана сборка из 45 пластин 160х30 и двух крепежных уголков 160х30 с расстоянием между пластинами около 1,5 мм, что в сумме давало около квадратного полуметра рассеивающей площади.

Этап 2. Подготовка к сборке.

Так как паять алюминий довольно таки тяжело, предварительно для наборки пластин предполагалась точная рассверловка и сборка «внатяг», но в итоге эта идея отпала по финансовым соображениям. Куда проще оказалось вручную засверлить пластины, а затем обмеднив их электрохимическим способом, собирать пайкой. Чтобы сверлить с достаточной точностью мне по большому блату сделали на лазере стальную пластину-кондуктор и я приступила к сверлению, омеднению и сборке.

Процесс сверления:
Кондуктор и заготовка пластины

Бутерброд из пластины и кондуктора готов к сверлению.

Уже просверленный бутерброд

Пластина и кондуктор для сверления

Продырявленные пластины и зенковка-развертка


Процесс меднения:
До и после меднения

Меднение алюминия в домашних условиях

Омедненная пластина

Этап 3. Сборка.

Сборка оказалась самым геморным и энергозатратным этапом. Поначалу пластины паялись хорошо. Даже тугоплавкий припой ПОС40 легко разогревался и растекался во все щели, но с добавлением пластин радиатор стал вполне достойно рассеивать тепло и прогрев его до температуры плавления припоя сильно затруднился. Работая одной горелкой стало тяжело избегать перегрева места пайки и выгорания флюса. Пришлось комбинировать и предварительный прогрев делать горелкой, а место пайки догревать до нужной температуры строительным феном.

Процесс сборки:
Первая пластина из дофига. Начало сборки

Шайбы-разделители

Набор пластин на радиатор

Готовый, но еще не ободранный и некрашеный радиатор

Этап 4. Установка и подключение.

Поставить радиатор на этот мотор достаточно просто так как маслоканал клапанной крышки позволяет подключить маслопроводы без особых переделок. Проблем с установкой самой «тушки» радиатора на раму тоже не было. Загадкой оставался только запас по производительности маслонасоса, но тут единственным способом проверки оставался метод научного тыка.

Подключение:
Устройство клапанной крышки

Маслошланги

Заборный (спереди) и (сзади слева) сливной шланги

Не очень удачное место. Подвод надо теплоизолировать от выхлопной трубы.


Установка:
Радиатор, вид спереди

Радиатор, вид сбоку

Нижнее крепление радиатора

Верхнее крепление радиатора

Итого

Поначалу я по дурости вводной и выводной штуцеры радиатора поставила один над другим с одной стороны (это видно на фотке готового радиатора). При первом прогоне оказалось, что радиатор не полностью заполняется, что своидит его эффективность к нулю, так что для нормализации циркуляция масла пришлось верхний штуцер переставить на другую сторону.
На текущий момент радиатор вполне сносно прогревается и охлаждает масло, но…
Оказалось, что объем прогоняемого через клапанную крышку масла достаточно невелик (скорее всего поток ограничивается суммарным проходным сечением форсунок), а потому суммарное снижение температуры масла в картере и на оребрении цилиндра (измерялось инфракрасным пирометром) не превышало 5 градусов при среднем темпе движения и до 10 градусов при максимальных оборотах мотора.

По моим измерениям расклад на данный момент такой.

После 10 минут на 70 км.ч. при 6000-8000 оборотов/мин:

• темп. головки цилиндра — 90-100 градусов. (без радиатора — 100-110)
• темп. масла — 65-70 гадусов. (без радиатора — 80-85)

После 10 минут на 50 км.ч. при 4000-6000 оборотов/мин:

• темп. головки цилиндра — 110-115 градусов. (без радиатора — 115-120)
• темп. масла — 70-80 гадусов. (без радиатора — 85-90)

После 10 на ХХ до полного прогрева двигателя:

• темп. головки цилиндра — 120-125 градусов. (без радиатора — 115-125)
• темп. масла — 85-95 градусов. (без радиатора — 80-90)

Окончательных выводов делать пока не буду (ибо измерения делались крайне приблизительно), но по предварительным прикидкам получается, что эффективность в сумме не такая уж и значительная, а при долгом стоянии в пробках без дополнительного обдува радиатора масло перегревается даже больше чем без радиатора вообще.