Путешествия

После угарной и тяжелой поездки в Шотландию желание ездить далеко, к моему удивлению, не пропало. И еще упомянутый ранее «ТОП-10 мотоциклетных дорог по версии британских мотоциклистов» не давал покоя

Итак, первая поездка Коменданта вокруг Черного моря, на обновленном Тигре и с верной спутницей жизни.

Подготовка
1. Захотелось вдруг пересесть на суперновинку Бьюлл Улисс. Как показал последовавший горький опыт владельцев — было бы большой ошибкой.
2. Люто понравился новый заводской цвет Тигров 2009 года — оранжевый. Настолько, что захотелось бросить желтого — и уехать на оранжевом. Позже идея трансформировалась в покупку банки оранжевой краски. Но в дружественном мотосервисе разочаровали: «Перекрашенным будет сильно далек от заводского лоска.» Очень кстати в конце сезона случился лоусайд — и зимой мне пришла большая посылка от официального дилера Триумф из Риги, а из Америки — «зубастая» 17 резина Dunlop D616 от того самого Бьюлла Улисса. Ну и слайдерами по кругу украсил. Вуаля:


3. Потренироровался на прокатной мототехнике, попробовал эндуро


4. Как всегда, подвел напарник, вовремя не позаботившийся о Шенгене.
5. И, пожалуй, я готов к путешествию с «вторым номером». Кандидатура — не обсуждается. Свой выбор я сделал десять лет назад.
6. Стартанули 18 сентября.

Полностью устаревшая и неактуальная информация по парому Сочи-Трабзон
Телефон 609-603 в Сочи — это справочная, знают только дату ближайшего парома. 609-117 — это касса, записывают фамилию и сколько с тобой чего следует — и можешь выкупать билет в день отплытия. Олимпийская стройка, заторы на серпантинах вынудили губернатора запретить брать на паромы фуры и грузовики, что сказалось на регулярности (дважды в неделю и реже) и цене билета (мотоцикл — 7 т.р., легковая — 15 т.р., человек — 4 т.р. в общем салоне). Кают на моем пароме не было.
Открытое пространство пассажирской палубы расширяет эрудицию и провоцирует новые знакомства.
Пьяным челночницам из Дагестана была крайне симпатична группа молодых кавказцев, ехавших с руководителем якобы учиться на муллу в Иорданию. Кавказцы попытались ограбить молодого москвича, зазевавшегося на верхней палубе, супруга всю ночь охраняла мой крепкий здоровый сон на диване, а утром оказалось, что на пароме ехал еще один мотоциклист — Сергей из Саратова, ставший моим другом, и с которым мы видимся исключительно за границей. Больше, наверное, не встретимся )))

Трабзон-Колхида
Паспортный контроль и оформление транспорта — два разных дела, по двадцатке долларов каждое. С ребятами из Саратова (у них V-Strom) посидели в ресторане, в котором со слов коррумпированного работника таможни регулярно обедает мэр Трабзона. Кайфовый центр города и кебаб вкуснейший 41.004589, 39.730848


Цитата из ТОП-10: "Из Трабзона в Савсат, Восточная Турция
Держитесь восточного направления на прибрежной дороге. В Хопе, на границе с Грузией (вы узнаете что на месте, потому что все женщины будут носить красно-бордовые полосатые шали) поверните вглубь страны, поднимитесь выше, дорога пойдёт по дышащим свежей зеленью плантациям чая напоминающих Дарджелинг. На перевале можно ощутить непостоянство природы – буквально через 100 метров холодный воздух свежий ветерок уступает место плавильне Восточной Анатолии и зелёный цвет становится коричневым насколько хватает глаз. Остановитесь в городе Артвин, романтично называемом в путеводителях «один большой бардель», затем снова взберитесь по гравийке в горы. На следующем перевале всё опять становится зелёным – на смену пыли приходят альпийские цветы и запах свежести. Пройдено всего триста километров, но кажется, что ты пересёк несколько континентов."

В целом все так и есть.
Сначала 200 км полупустого автобана, слева море, справа горы и колоритные городки.
Потом подъем в горы, отличный асфальт, много открытых скоростных поворотов, организм ликует, пассажир нервничает.
В Артвине заночевали. Нет, не «бардель». 700 метров по верикали между разными районами города — приколько, но вниз смотреть некуда, так что это скорее неудобство, 20 долларов — гостиница с удобствами, 20 долларов — знатный ужин с кебабом.
60 км до Савсата прокатился без пассажира и без кофров — еще больше понравилось: дикий набор высоты, вид над пропастью как из самолета, нависающие скалы, развалины крепостей, вид на ночной Артвин с противоположной стороны ущелья.
Гнал тощего зайца в свете фар минут наверное десять, пока парень не перешел на шаг, сжалился-обогнал. Часа два ломал язык и гонял турецкий чай, да из фирменных мензурок, да на террасе над горной речкой, да с какими-то шоферюгами и слесарями, пока подзаряжался аккумулятор.
Все очень понравилось! В высшей степени зачетное место для посещения!

По берегу Черного моря
Интересно, а местами стремно становится после Синопа. 300 км до Амасры я ехал весь световой день. Дорога дикая, петляет, обочины нет, гравийные участки по 20-30 км, асфальт у воды подмыт морем, в ущельях побит селями, один раз вообще идет по пляжу рядом с полностью обрушенной дорогой. Кайф! Жаль, что все это счастье под моросящим дождем. За весь день было с десяток встречных машин и один населенный пункт с нормальной заправкой. К вечеру от девственной природы, гор и моря уже тошнило. Было ощущение, что накатался на год вперед. «Завтра на автобан и по кратчайшей дороге через Болгарию домой!» — вот о чем я думал.

Амасра
Приехали в темноте. По сравнению с теми городками, что мы проезжали крайние два дня — жемчужина. Кто-то специально в нее ездит, говорят «крепость красивая и вообще». Визуально крепость — серая развалюха, отреставрированная чуть ли не шлакоблоками, внутри плотно застроенная старым жильем. Зато перешеек — квинтэссенция праздника жизни, залитая огнями миниатюрная бухта, площадь с памятниками и фонтанами, отдельная улица чисто с сувенирами, остальное пространство — десятки колоритных баров, ресторанов и кафе на любой вкус, и все это на пятачке сто на сто метров. Ура! Для ужина выбрали пафосный трехэтажный рыбный ресторан, наобум ткнул пальцем в меню — и опять угадал: целый поднос жареных рыбешек с золотистой корочкой, да сбрызгивали лимоном, да под гору салата и еще чего-то горячего. Пили водку и пиво, брали десерты и чай, вроде опять уложились в 20 долларов.
Утром осмотрели Амасру еще раз. Крепость не такая уж и простая: древний мост, византийские ворота, мощеные улочки, сейчас погуглил — у всего этого более трех тысяч лет истории. Очень не зря заехали!


Стамбул
Со свежими силами заправился и выкатился на платный автобан Анкара-Стамбул. 300 километров до Стамбула я прошел, спалив два бака бензина, менее, чем за два часа. Так долго на скоростях под 200 км/час я не ездил никогда! У меня — чистый драйв, у пассажира — истерика!
Плюс чреватый эпизод на съезде с автобана. Заезжал на него я в захолустье, кабинка заколочена, турки прикладывают бело-синюю карточку, шлагбаума нет, я отступать в город и искать себе такую карточку не стал и ломанул так.
На съезде с автобана — с техническим прогрессом все в порядке: около 20 ворот, половина со шлагбаумами и все прикладывают карточки, вторая половина без шлагбаумов и что-то считывается с лобового стекла, не снижая скорости. Я встречаюсь глазами с ментом, который все это хозяйство контролирует, представляю, как я сейчас слезаю, расчехляюсь и начинаю унижаться и давать показания.
Короче, я открываю газ и ухожу влево под сканеры. Свист вдогонку, бегущий из будки наперерез другой мент с рацией. Между мной и ним плотный поток из четырех рядов машин с фурами и автобусами. Я не оглядывался, через пару километров нырнул вправо, с полчаса пробирался к Босфору, и паромом добрался прямо до центра Стамбула. Была ли засада впереди по автобану? Засекли ли мой номер? Скорее всего, нет. Через сутки Турцию я покинул благополучно.

Со слов Сергея штраф за превышение скорости в Турции составляет 120 Евро. Рекомендовал говорить «Денег нет», помурыжат минут двадцать и отпустят, штрафы примерно за неделю попадают в базу. И при выезде в том же порту Трабзона все эти штрафы тебе за 50 Евро из базы удалят.

В Султанахмете глухая пробка, ломанул по узким улочкам, там еще хуже, брусчатка вверх-вниз и толпы народу, левая рука уже отказывает, удерживаю тяжелый мотоцикл с пассажиром из последних сил. Отелей должно быть полно, не вижу ни одного. Только когда выбрался из старого города, пошли всякие Хилтоны по 200 баксов, с гаражом, бассейном, хамамом. Оставив пассажира отмокать в ванне, ломанул в город на разведку. Поймал себя на мысли, что отвык от ходьбы и кайфую от легкой обуви. Потусовался на Гранд Базаре, выпил гранатовый и апельсиновый фреш, наметил место для ужина, воспользовался трамваем. Нашлись все отели и отельчики от 50 баксов вокруг Голубой мечети, но они не для нашего брата, с подъездом и парковкой ИМХО беда даже для мотоцикла.

Греция
Пассажир предъявил ультиматум: «Или прекращаешь гнать, или я звоню маме!»
И Грецию мы пересекли в прогулочном темпе, любуясь издалека морем, пологими горами, восхищаясь качеством автобана и количеством туннелей с ночевкой в Фессалониках.
Насколько Стамбул — каторга для мотоциклиста, настолько Фессалоники — кайф. Море двухколесных, больше половины — без шлемов, беспорядочная парковка на тротуарах в любом месте, целые кварталы баров и ресторанов.

В порту Игуменицы переждали ливень, посмотрели карту осадков, знатно пообедали за 20 Евро, отмели идею ломануть на пароме в солнечную Италию и стартанули на Балканы, где циклон уже смывал Словению и Хорватию и двигался нам навстречу.

Албания
Албанский погранец продемонстрировал остатки русского, кардинально изменилась растительность на склонах. Вот мы и в Албании! Через 20 км начались укрепрайоны с рядами дзотов и пулеметных гнезд — пассажир напрягся и предложил проехать Албанию без ночевки. Еще через 20 км закончился асфальт, потом закончился ремонт, потом пошли ямы заполненные водой, начало пробивать подвеску — пассажир предложил поворачивать к е**ням назад в Грецию.

Прибрежный город Саранда — убитый асфальт, заброшенные стройки, запущенная тропическая растительность, дождь еще добавил грязи. Напоминает Гагры года этак 2004. Чуть покружил по центру, выбрал самый приличный с виду отель, большой номер, балкон нависает над пляжем, можно доплюнуть до воды, кругом пальмы, вид на бухту — сказка, стоит 20 Евро. На террасе отеля выпили ягодной наливки, запили чаем, дал бармену 20 Евро, он бегал ее разменивать и насыпал сдачи местными деньгами. Этой сдачи потом хватило заплатить за ужин с куском мяса, тарелкой жареных креветок и литром вина. Пассажиру начинает нравиться!

Цитата из ТОП-10: Из Saranda в Vlora, Албания
Прокатившись по Албании можно себя почувствовать Индианой Джонсом. Здесь можно и встретить змею, и молодежь с автоматами. Но эти дороги стоят риска! Из курортного городка Соранда на крайнем юге направляйтесь (только медленно – ужасная дорога) вдоль побережья через оливковые рощи и фруктовые сады, места, откуда пошла традиция вешать в садах страшные куклы чтобы отгонять злых духов. Слева от вас километр за километром простираются безлюдные пляжи с повсеместными бетонными бункерами, построенными Энвером Хаджой, не очень то любившим чужаков. Справа острые пики гор разрывают облака. Дорога извивается мимо османских деревушек и заброшенных морских баз. Скоро начинается перевал Лонгера, это похоже на поездку в Дисней парк. Подхватив тебя на уровне моря, дорога взмывает на тысячу метров и перед тобой открывается захватывающий вид на Ионическое море.

Утром подъем на рассвете. Ради сегодняшнего дня я сюда приехал! И облом! Пока собирались — начался сильнейший ливень с грозой. Погода всю поездку не давала расслабиться, но и не обидела: все ключевые места маршрута я прошел без дождя. Так и в Саранде через час дождь закончился, а когда выехали, пошли разрывы облачности.
На выезде из города начался отличный асфальт.
Дорога удивляла несколько раз.
Населенные пункты в основном типично албанские (зажимай очко), но пару раз проезжали фантастические старинные деревушки. Каскады террас, заборов, домов, старинная кладка из необработанного камня, маленькие окошки, необычные крыши. Не останавливались, но я такого не видел никогда!
Не знаю зачем, дорога заскакивала в очень узкую расщелину, спустились по одной стене, поднялись по другой, на дне ручей, сосны. Вообще другая планета!

И, наконец, перевал! Полный сюрреализм!
Высота — километр. Стою на скале над морем. Горизонта не вижу, так как ветер гонит плотные облака с моря, я нахожусь на уровне их нижней кромки, их начинает поднимать и уносить через хребет. В разрывы долбят солнечные лучи. Слева над деревней идет локальный ливень. В общем, впервые за поездку я полез в карман, чтобы увековечить все это на камеру мобильного телефона.



Видео и фото — это моя профессия, есть у меня и зеркалка с цейсовской оптикой за $10000. Но у меня правило: или кататься — или работать, так что прошу прощения за качество снимков!

Цитата из ТОП-10: Из Бара в Черногории в Сараево в Боснии
Всего 400 км – но за день их пройти сложно. Очень уж крутой серпантин здесь, да и покрытие потребует эндуро. Лучшее время здесь – осень, когда деревья на склонах гор будто окунули в краски. На горнолыжном курорте Боботов Кук поверните налево в национальный парк Дурмитор. Дорога скоро станет гравийной тропой, пробирающейся по безлесому, засыпанному валунами плато. Не забудьте взять с собой воды – здесь можно часами не встретить не единой души. После плато вы выедете к каньону Тара глубиной в полтора километра и длинной в 80, это второй по длине каньон в мире. Затем дорожка будет цепляться за края ущелий, пробираться через тоннели, проскальзывать по узким мостикам пока не приведёт вас в Боснию, где проехав поля и деревни вы окажетесь в объятиях гостеприимного Сараево"

Я поехал Подгорица-Колашин-Мойковац-Жа***к.
Везде отличный асфальт. Сначала неглубокое ущелье с отвесными стенами, внизу бурлит река. Потом горы. Потом каньон Тара. Не то, чтобы каньон, просто качественное ущелье с необычным реликтовым лесом на склонах. Глубины полтора километра не засек, но мимо пропастей метров по семьсот пару раз дорога проходит. Однозначно зачет!











Но самый большой восторг за всю поездку я испытал на узкой дорожке из Жа***ка в Pluzine не через Шавник, а почти напрямую через Trsa. Ширина полтора метра, ни разметки, ни обочины, ничего живого, просто асфальтовая тропа.















Босния и Герцеговина
Погранпереход в глухомани, из которой до нормальной дороги еще выбираться километров тридцать. У ребят был полдник на свежем воздухе. Старший на своем начал рассказывать про боснийскую визу. Я развернуто на английском начинаю грузить про то, что все живем в Европе и оставьте эти предрассудки. За стол подсела телка в форме, и я стал погранцам не интересен. Паспорт, кстати, не проштамповали, и на выезде в Хорватию тоже.
Оставшаяся сотня км до Сараево тоже достаточно живописна с туннелями и стенами ущелья, смыкающимися над головой.






Основная гордость горожан — это модерновые олимпийские объекты, как космические корабли раскиданные по окрестностям.
И самое яркое мое впечатление от Боснии — это мегаправильный ресторан в окрестностях Doboj, координаты которого я на всякий случай сохранил в своем Garmin Zumo как любимую достопримечательность Балкан.
Колоритная домина из камней и бревен на берегу горной речки.
Зал человек на сто и еще две террасы.
На фото прошу оценить размер тарелки.


Около восьми сортов мяса, шашлыков и колбасок. Все наивкуснейшее.
Стоимость всего обеда, не поверите — 29 Евро.

Дальше я поехал в объезд Сербии по Хорватии и Венгрии
Была еще идея, если вдруг не накатаюсь, проехать Хорватию с севера на юг, переправиться в Бари, проехать Италию с юга на север и уже потом домой. Но осталась наброском на будущее.
Около 150 км по Хорватии прошел, придерживаясь азимута на север, по второстепенными дорожкам, холмы, сельская идиллия. Понравилось, но в Хорватию надо ехать летом, желательно на юг и захватывая острова.

200 км по югу Венгрии по уже знакомым местам ИМХО — порожняк.
В Венгрии надо ехать в Будапешт.

Удивился, но изменил свое мнение о Румынии. Очень самобытная и приятная страна. Ночевали в Брасове. Шикарный центр города. Рестораны — какие хочешь. Был удивлен качеством Гиннесса в пабе «Гот». Двухкомнатные апартаменты в старинном особняке — 50 Евро. Пассажир удивлялся — в чем подвох?

Между Брасовом и Плоешти два горнолыжных курорта. Я тщательно выбирал место для обеда и таки нашел. Еще одна точка в моем Garmin! Старинный отель, на первом этаже ресторан, тяжеленные столы, на лавках — овечьи шкуры. Заказали всего насквозь традиционно румынского. Часть кухни, где работает шеф, открытая, и пока мы разделывались с закусками и супом под домашнее красное вино, я наблюдал, как готовится и дожидается на паровой бане под инфракрасной лампой наше основное блюдо. Вкус — не передать словами. Цена опять смешная.

ТОП-10 тем временем уже благополучно заканчивается.
Осталась итальянская Коста Амальфитана и еще что-то в Альпах, поездка к которым случится ровно через год и в том же составе, рассказ о которой на БП тоже когда-нибудь появится.
Благодарю за внимание!