Путешествия

Начало
Часть 25..
Йен Минь — Син Ман — Лао Кай — Са Па и бегом на Фансипан.

Утром я подскочил по будильнику в пять часов. Вот такой вот у нас отдых. Надо быстренько сматываться, пока хозяинги не вернулись. Домик по горным меркам отстроен практически под ключ. Счастливым новоселам осталось лишь получить новенькую дверь и заселяться. И тут перед самым новосельем я захватил недвижимость. По тем же местным меркам я уже допустил внутри масштабную перепланировку своей палаткой. И в углу, где должна за перегородкой жить незамужняя дочь я паркую мотосай. Короче, незаконная пристройка гаража и перенос стояка, пора уже валить. Плюс ко всему, Китай опять где-то на соседней горе, я же в пять утра выгляжу как натуральный хань: опухшие глаза не открываются.

Карта..




Утро было на редкость мерзким и промозглым. С вечера лил дождь, прекратившийся только перед самой зарей. Даже крыша дома протекала. Около шести часов все немного подсохло и температура установилась около 13 градусов. На дорогу из окрестных аулов повылезали школьники и веселой гурьбой устремились вниз в свои школы. Пришлось найти подходящий таран в виде местного байкера, за которым я пилил, предоставив ему сигналить и проделывать тоннели в толпах детишек.

Через полчаса сползаю в более низкие области, пробив первый слой облаков. Стало немного потеплее, я остановился около придорожного магазинчика, перекусил и погнал дальше. Навстречу мне попадались плакаты такого вида: «KHU VUC BIEN GIOI». Или по-нашему, по-китайски 边境地区. Граница. Короче, развлечений никаких, одно желание — согреться. Я бодренько пилю вдоль реки Сонг Ло по узенькой дольние, напоминающей ущелье среди карстовых гор. Суровый горный мрак, облака валятся кусками в пропасть с окрестных стен. В одной из деревень в конце долины дорога разветвляется, номер 181 уходит на восток. Интересная дорожка, неудивительно, все тот же район Йен Минь — Донг Ван — Мео Вак. Эта дорога, кстати, проходит через километровый перевал мимо горы Pu Tha Ca в 2300 метров высотой, а потом уже упирается в 176 дорогу. И эта 176 дорога, судя по интернетам, очень и очень красивая. Круть. Простите за ужасные подробности, но знаю, что есть люди, которым весь этот бутор интересен.

Я же планирую выбираться из района и ухожу вправо на резкий серпантин на перевал к городку Там Сон. Забираюсь на перевал, опять проезжаю сквозь пласт облаков и немного промокаю. На расстоянии около трех километров дороги я взлетаю примерно с 400 до 900 метров над уровнем моря. В конце подъема небольшое плато с городком Там Сон. Город я быстренько проезжаю, делаю лишь маленькую остановку в мотосервисе, чтобы подтянуть цепь. И дальше вдоль дороги поднимаюсь на следующий склон выше километра высоты.

Дорога поднимается к смотровой площадке, с которой видно маленькое плато с городком Там Сон. Еще выше вокруг торчат карстовые горы, теряясь в окрестных облаках и туманах. Из того ущелья, из которого я поднялся часом ранее, начинают выдавливаться облака. Солнце нагревает воздух и облака взлетают вверх. Посмотрев по сторонам еду дальше. Забираюсь на перевальчик и скатываюсь вниз в долину к Ха Зянгу. По дороге нагнал уазик и минут двадцать пытался его обогнать на узкой дороге.

Ниже почти перед самым Ха Зянгом меня остановили полицаи. Первый и последний раз во Вьетнаме. Я как всегда сделал лицо «Какого, брат, хуя?», сгрузил рюкзак, достал документы, прокрутил перед полицаями листы гринбука и закурил сигаретку. Полицаи удовлетворились набором тайских букв, я выглядел уверенно, как принц крови, верительные грамоты на непонятном тайском языке в очередной раз сработали. Потом я устроился неподалеку в тенечке, чтобы немного передохнуть, раз уж остановили. Этим я дал полицейским передышку и тут до них вдруг доперло, что права-то они так и не попросили. Пришлось по специальной просьбе доставать мои необычайные каосановские якобы права.

Полицейские радостно начали грузить меня, что это и не права вовсе. Типа там не написано «Xe May». Свои аргументы они подкрепили демонстрацией собственных прав. Я бодро ткнул в букву А на моих. Так мы перепирались, я как мог модулировал близкие уху вьетнамца звуки, произнося «Хуй знает, я нихуя не понимаю». В конце концов вторая атака была отбита, мне вернули бумажки обратно и пригласили внутрь дорожного поста бахнуть чайку.

Так мы и сидели, попивали чаек, попутно мне показали полицейский мотоцикл БМВ. Потом сообщили, что скоро будет обед, и меня приглашают разделить трапезу. На что я изобразил крайнюю спешку. На трапезе ожидался начальник участка, а мне не хотелось начинать перепираться по поводу прав в третий раз. С мыслями, что надо было сразу сматываться, не злоупотребляя гостеприимством, я откланялся и моментально исчез в поворотах на Ха Зянг.

В Ха Зянге я встретился с дорогой 34, которую покинул сутки назад, уйдя на дорогу 4С. Далее я выбрал направление на юг по дороге номер 2 до поворота на Винь Кванг. Можно было бы сразу уехать в сторону границы и потом вдоль нее подбираться к Винь Квангу, но я решил немного погреться, сменить масло и перекусить. Дорога 2 и далее вдоль границы по горам не обещала жутких извилин, это означало, что интересных серпантинов не будет и придется ехать по джунглям и кустам. А раз так, то все равно как ехать. Я выбрал маршрут: Ха Зянг-Тан Кванг по дороге 2, потом Винь Кванг-Син Ман и далее на Бак Ха по дороге 178, потом уже к Лао Кай и Са Па по дорогам 153 и 70.

Быстро заменил масло за стандартный для всей ЮВА эквивалент трех долларов. Потом завалил в столовую, где меня в тысячный раз допрашивали сколько мне лет, женат ли и какие у меня планы. Я в очередной раз с тупым видом заявил что-то вроде: «Планы доехать до Син Мана, а там посмотрим». Наконец-то я приучился есть, бросая кости, бумажки и прочий мусор под стол.

В Тан Кванге я кое-как нашел поворот. Во-первых не было никаких указателей где я, не было никаких указателей куда идут дороги на перекрестке, а надписи на поворачивающих автобусах Su Phi. Через какое-то время после расспросов я выяснил, что Винь Кванг и Су Фи, это почти одно и то же. Я опять погнал вверх по резко поднимающейся дороге. В одном из аулов на пути я делал остановку, где меня пытались опять развести на двойную цену за банку энергетика. Чем выше во Вьетнаме в горы и севернее провинция, тем народ наебистее. Они не хитрят, не ловчат, тупо наябывают, другого слова у меня нет. Не додают сдачу, заламывают цены. Свежий воздух кружит голову сволочам. Постоянно пытаются развести. Еще за пару часов назад в столовке никто не пытался урвать лишнюю копейку, и вот уже опять.

Когда писал эту часть, то еще раз призадумался, почему к северу от Ха Зянга и Нгуен Биня никого из туристов нет? Пошарился в очередной раз по гуглам. Оказалось, что на самый север к границе туристов не пускают без специального разрешения. Нужно заплатить сбор не то 10, не то 20 долларов, ехать можно только по дороге 4С. В нагрузку необходимо взять нахлебника-гида и содержать мудака в течении всего пути. Отклоняться от дороги нельзя, шастать по холмам нельзя, спать в кустах тоже нельзя. На этой теме сидит куча турагентств и впаривает туры по тысяче долларов. Район Донг Вана это типа, территория со сложным прошлым и настоящим, до сих пор железно и бесповоротно не поделенная с Китаем. Район внесен в список ЮНЕСКО как суперуникальный сверхзаповедник. Вдобавок местные хмонги и прочие меншинства до сих пор мутят воду и выражают несогласие с линией партии. Тем хуже для них, так и будут карсты околачивать в своем каменном веке, выясняя, кто из них белый хмонг, кто красный, кто черный.

Но, тем не менее, есть опыт получения индивидуальных разрешений путем коррумпирования полиции полиции Ха Зянга. В район народ после получения разрешений въезжал обычными рейсовыми автобусами. То есть запрет не тотальный и вполне обходимый. А оценивая опыт блуждания по всем закоулкам ЮВА, скажу, что если перемещаться с 11 утра до 15 дня, никто и пальцем не пошевелит, увидев вас шастающим по холмам. Морда кирпичом и въезд против шерсти из Као Банга — лучшие пропуска. Если вы куда-то там отклонитесь от дороги 4С, то всегда можно сказать, что заблудились. В конце концов ни одного намекающего знака на дорогах нет. Как говорится: «На любом секретном аэродроме есть громадная дыра в заборе». Я двое суток болтался по району никак не прячась и приставая со всякими расспросами не разбирая чинов и званий. Никто пропусков не спрашивал. Оно и верно, вдруг я редкий полосатый хмонг, в тех горах кто только не живет.

На этом покончим с Донг Ваном, дела прошлые. Я таки добрался до Су Фи. Выяснилось, что так зовется район Ха Зянга, и как ни странно в глубине гор стоит городок Су Фи, а на другой стороне реки стоит городок Винь Кванг. Их уже давно соединяет мост, поэтому разницы никакой. Но автобусы из Ха Зянг ходят в Су Фи. В городе я не останавливался и погнал дальше среди хвойной растительности. Опять никакой разницы с лесами Урала ).

Под вечер я добрался к финальному подъему к Син Ману. Въехал в городок и неожиданно заблудился на грязных улочках. Все улицы покрыты раскисшей глиной, чуть газанешь, байк сразу начинает кидать во все стороны. Я гоняю по улицам и пытаюсь выяснить дорогу на Син Ман.

Так как я забрался достаточно высоко в северные горы, то по всем правилам дружелюбная публика не горит желанием помочь. Трое из четверых уже откровенно игнорируют, а то и чего-то злобно шипят. Одна тетка сумела выдавить по-английски, что никакой помощи, иди, друг в задницу. Другой мужик не смотря на то, что я прыгал к нему через грязь тупо отвернулся и попиздовал по своим делам. В конце концов я выбрался из проклятых мест и попер на перевал, злобно поглядывая на шмыгающих по горам хмонгов. Перед перевалом мне встретился веселый водила на полуторке с помятой кабиной и высыпавшимся стеклом. Дорога пока еще была почти асфальт, но вид грузовика заставил призадуматься.

Через какое-то время дорога окончательно развалилась. Потянулась то глиняная раскискшая колея, то черновая отсыпка крупными булыганами по которым я прыгал, скрежеща днищем. К 18:30 я забрался на перевал почти полтора, похолодало, небо покрылось облаками. Учитывая предыдущий опыт я решил, что палатку надо ставить, пока еще хоть что-то видно. Сначала я нашел полянку на перевале, потом решил немного спуститься вниз подальше от ветра. Еще меня немного напрягало торчать на лысом холме под порывами ветра. Ну и, в конце концов, я решил, что помирать от потенциального удара молнией пока рановато.

Я спустился немного вниз. Проехал пару аулов и удалившись достаточно далеко, как мне показалось, от жилья нашел полянку в стороне от дороги. На полянке стоял столб электропередачи, полянка пряталась в петле серпантина, выпендриваться было уже некогда. Я быстро распаковался, поставил палатку. Шнурком привязал к ней мотосай, чтобы когда хмонги под покровом ночи начнут его пиздить, палатка затряслась )). Пока еще было хоть как-то светло я рванул по кустам в поисках хвороста. Кое-как нашел пару заскорузлых колючих веток и сложил маленький костерок. Растапливал путеводителем. Путеводитель одинокая планета сделан из отстойной бумаги, толком не горит. Надо будет пожаловаться в редакцию. Для одних нужд он жесткий, для других слишком мелованный. Сырые колючие ветки еле горели, высохнув они тоже не пылали синим пламенем, быстро переходя в угли. Угли моментально гасли. Пошел дождь, я наглотался дыма, слопал весь чокопай и понял, что хватит романтики. Пошел и завалился в теплый спальник.

Как только я залег ударили громы и молнии, начался дикий ливень и ветрюган. Всю ночь над головой шла война, а я спокойно спал, зная, что в такую погоду с байком точно ничего не произойдет.

Уже к шести утра я выспался, хотя усталость накопилась за четверо суток непрерывной дороги по горам. Тучи разбежались, я вылез из палатки и два часа развешивал ее по окрестным кустам, чтобы хорошенько просушить. Потом собрал вещички и к восьми отправился дальше в сторону Бан Зя. Около десяти километров я продирался по скользким глиняным дорогам среди хвойных лесов. В очередном ауле я с гордостью замечаю, что все идет удачно, я ни разу не наступил по колено в грязищу, очень профессионально объехал все ухабы, а поэтому не стоит пачкаться и дальше. Эти мысли я думал подъезжая к каскаду грязных луж из глинистой жижи перед мостиком. В лужах меня начало носить влево и вправо, потом я немного выровнялся и, начиная набирать скорость перед холмиком, задумав проехать по чистому бетонному борту маленького мостика через ручей.

Переднее колесо соскользнуло с борта. Взревев в полете двиглом я кувыркнулся вниз головой с метровой высоты. По дороге в арык я оторвал снизу кусок переднего крыла, разбил правое зеркало и чуть не сломал левую руку. Полежав немного в холодном потоке, я понял, что вроде бы все части тела на месте. Откуда-то сверху из мотобайка на меня поток бензин. Я лихорадочно вырубил зажигание, потом пять минут пытался выбраться из-под железяк. Весь с ног до головы перепачкался в грязи. Это старый урок: в кросскантри никогда не бойся залезть по пояс в говны. Возгордившись нырнешь с головой. Тысячу раз я плюхался с этой самой головой в лужи грязи, пытаясь их ловко обойти по скользкому краю. И вот очередной случай.

Я выполз из ручья, бросил на берегу рюкзак и принялся выволакивать мотобайк. Глинистые берега ручья промочены водой, жутко скользкие. Титаническими усилиями вытянул заднее колесо на берег, переднее еще где-то там внизу в воде. В процессе операции я несколько раз роняю мотобайк обратно, заваливаюсь следом. На последний рывок вверх силы еще есть, но не во что упереться, чтобы сдвинуть мотобайк дальше на берег. Я делаю несколько подходов, поднимая переднее колесо за рога, потом меняю тактику и тяну мотосай за жопу. Наконец я окончательно выдыхаюсь.

Все это время за мной из дома по соседству, весело гогоча, смотрят ебанные хмонги. После этого случая я их тепло и искренне полюбил. Да и вобще все горные племена навсегда в моем сердце. Да, они мне, блядь, конечно, нихера не должны, как же я их понимаю. В процессе борьбы мимо проехало еще четыре мотобайка. В конце концов я протащил ниже по течению мотобайк и выволок его из плена по менее крутым берегам.

Дом сраного хмонга мне не позволил сжечь только дефицит бензина в баке. Вытащив байк я его с удивлением и восторгом завел, все цело, кроме оторванного кончика крыла и разбитого пополам правого зеркала. Пока выковыривал байк жутко устал и буквально помирал от жажды. Грязный как сама глина завалился в примерно такую же грязную палатку, где набрал энергетиков и воды. Выпил и поехал дальше. Но уже через несколько километров я напоролся на ручей текущий прямо через дорогу, я остановил мотобайк посреди ручья. Вымыл мотобайк, чтобы задобрить его дух, потом простирнул куртку и как мог оттер джинсы. После четырех непрерывных дней гонок с ночевками в лесах я начал напоминать партизана.

В Бан Зя я наконец-то вернулся на асфальт и наконец-то смог немного подразогнаться. Наконец-то я опять спускаюсь вниз с почти полутора километров. Все утро окружающие аулы напоминали что-то вроде лесхозов в глубине Сибири. В отличие от друзей с самого севера местные племена еще не успели срубить все окружающие леса, поэтому они в полный рост строят деревянные домики из бревен, обшитых доской различных степеней обрезанности. Где-то перед Бак Ха стоило бы свернуть на дорогу 154, чтобы ехать поближе к границе Китая, но поворот я пропустил, с навигацией были проблемы, поэтому я пролетел с маленькой остановкой через Бак Ха и погнал дальше на перекресток с дорогой 70. В Бак Ха я лишь сделал одну фотографию и выпил очередную порцию воды. Бак Ха, судя по отзывам то место, где племена собираются на воскресном рынке, а потом туда завозят туристов из Са Па. Племена мне уже были давно как родные и без всяких воскресных рынков.

Я энергично крутя газ быстро слетел к дороге 70 и еще резвее дал вдоль по трассе. Наконец-то обычная дорога. Четыре дня я крутил непрерывно: поворот влево, поворот вправо, поворот влево, еще сильнее влево, вправо. Несколько раз чуть не улетал по песку на обочину, в конце концов упал в ручей. Хочется поставить запятую и отдохнуть. Через пять с половиной часов после пробуждения, три часа дороги я въезжаю в Лао Кай.

Больше всего в Лао Кае я боялся уехать по ошибке в Китай. Поэтому сначала я постоял на берегу и внимательно присмотрелся к мосту на въезде в город. Я и сейчас смотрю в карту, слабо понимая где там Китай, где Вьетнам. В конце концов я переехал мост Као Кок Леу и остановился в кафе на улице Кок Леу. В кафе я просилдел безобразно долго, снова и снова заказывая киселистую сладкую смесь из льда, кукурузы, риса и прочего непонятного стафа. В конце концов пошел дождь.

Я дождался перерыва в потоке и поехал. Дождь сразу же пошел с новой силой. Помните книгу «Всего хорошего, и спасибо за рыбу»? Там был мужик, которого всегда преследовал дождь. «Бог Дождя! Ха, в жизни не слышал такой чепухи! Признаюсь честно: в отпуск я с этим парнем не поеду.» На дороге в Са Па я постепенной становился богом дождя, полностью подняв скилл к июню в Таиланде.

Под сильным ливнем я нешел навес в Лао Кае и спрятался. Когда дождь немного утих я поехал дальше. Дождь опять усилился. Я спрятался еще под одним навесом. Но туду уже успела забежать такая вонючая собака, что мне пришлось уехать. Я тоже, думаю, тогда не пах Уго Боссом, поэтому с собакой мы квиты.

На подъеме в горы к Са Па дождь опять усилился и уже полил стабильным и ровным потоком. Плюс ко всему к Са Па приходится забирать выше километра, опять похолодало почти до 10 градусов. Я промок насквозь и меня уже опять начинало трясти. В один прекрасный момент я засмотрелся на что-то в горах и осознал что происходит, только когда уже почти уехал в кювет. Далее минут пять я ругался самыми грязными словами, заставляя себя собраться. Тридцать километров под дождем я поднимался около двух часов. Иногда дождь усиливался и я съезжал на обочину, чтобы просто стоять на месте — из-за потоков воды по шлему я ничего не видел.

На въезде в Са Па я встретил первых туристов на рентованных мотосаях, они жалкие и мокрые тащились за траком, который окатывал их потоками воды из под колес. Я конечно же не мог не понтануться, пришлось из последних сил принять бравый вид, всех обсигналить, обогнать туристов, трак и всех кто подвернулся, чтобы на грани падения прибыть в город на пять минут раньше.

В городе я забился в первое же попавшееся кафе. С меня текли потоки воды, перед тем как зайти внутрь я снял куртку и выжал ее. Пока сидел в кафе и пил два стакана кофе, с меня натекла громадная лужа. Пил кофе и смотрел на бутылки водки на полке, конины и вискаря, к сожалению не было. Несмотря на трясучку и онемевшие руки, я не мог заставить себя пить двадцатидевятиградусную водку «Ханой». Жуткий вкус брювы запоминается на всю жизнь ). В кафе я все-таки пересидел дождь и окончательно въехал в город.

Городишко оказался именно тем, что я и ожидал. Перераскрученный туристический оазис с горными торговыми племенами, пафосными гостиницами по безумным ценам, багетами, сувенирами и треккингами по рынкам в различных ебенях. Я уныло объехал город и проломившись сквозь рынок слева от церкви заполз на улочку с гестами. Гесты были забиты народом, близился первомай. Мне предложили номер средней убогости за 15 долларов. Где-нибудь в Сайгоне я бы и смотреть не пошел, но оказалось, что 15 это только первые две ночи, потом наступают выходные и праздники и цену заламывают до 25 долларов. Судя по толпам на улице ловить было нечего пришлось согласиться на две ночи. Да и сил что-то выискивать совершенно не было.

В городе меня интересовала лишь одна достопримечательность — гора Фансипан, все остальное меня не трогало, но если до ознакомления с ценами на комнаты я собирался остановиться на три ночи, то теперь я резко сжал программу до двух ночей. На Фансипан я решил идти на следующее же утро, а после двух ночей утром выехать в Дьен Бьен Фу.

Я заполз в комнату. Сразу же отправился в душ, отмыл кеды и рюкзак. Джинсы повесил сушиться, куртку простирнул и отжал. В стирку все было отдавать некогда, до утра бы не просохло. Долго пытался отогреться в душе, пока не закончились запасы горячей воды. Так и не отогревшись оделся в полувлажные вещи из рюкзака. Потом на ресепшене я обнаружил запасы горячего чая и, самое главное, боченок чачи для добавления в чай. Делая вид, что подливаю кипяток, немного подопустошил бочонок. Одновременно контактировал с теткой на ресепшене, чтобы она организовала мне тур на Фансипан. Выяснилось, что Фансипан в нацпарке, туда так просто ходить нельзя и придется брать проводника.

Делать нечего, проводника так проводника. Договорившись о встрече с гидом на вечер я поехал искать точки общепита. Пообедав в заведении средней гламурности я отправился по магазинам, где втарился банкой сгущенки, коробкой чокопая, двумя шоколадками и двумя полторашками воды. Долго объяснял девушке продавщице, что ищу свит конденсд милк )). Попутно зашел в магазин телефонов, чтобы пополнить счет. В магазине поругался с Вьетнамцем, который зашел после меня и упорно игнорируя мое присутствие стал ломиться без очереди. С криком «Куда прешь, ебана!» я восстановил статус-кво. После этого я почувствовал себя как дома.

Вернулся в гест. Там встретился с моим гидом. Он оценил поход на Фансипан в два дня с ночевкой и семьдесят долларов. Я немного подохренев сбавил условия трипа до десяти часов от дверей до дверей и тридцатки. Сошлись на пятидесяти долларах. Гид напирал на кормежку, которая должна войти в программу, я напирал на то, что знаю я эту кормежку. Я сразу предсказал быстрорастворимую лапшу с костлявой курицей (забегая вперед, скажу, что угадал), поэтому, объявил, что мне эта кормежка не нужна. Я прекрасно хожу в горы на банке сгущенки, чокопае и шоколадке. Плюс три литра воды. Все это я продемонстрировал гиду. Но под дождем не пойду!

Гид пообещал хорошую погоду, напирая на то, что он тут все знает. На это я заметил, что тучи по небу летают слишком уж подозрительные. Поэтому деньги я ему отдам лишь утром, когда лично увижу звезды. Договорились выехать из города в пять утра. Не откладывая разошлись спать.
.


<img



Продолжение ..