Путешествия
  • Пробег для публикации поста в сообщество: 15.00 км
  • Читателей: 4155 | Постов: 2261

Данный блог создан для публикации рассказов, фото и видео отчетов о путешествиях на любой мототехнике.

Путешествия → «Мотороллер мой. По дорогам Азии». Часть 25. Belkin. События 2010 г. Публикуется с согласия автора, с сохранением исходного текста, фотографий, пунктуации и орфографии.

Начало...
Часть 24.

Карта

Я проснулся около шести утра, чтобы компенсировать крюк, который я проделал по дороге 18. Не понимаю, куда я торопился. Хотелось в горы побыстрее и подальше.

В углу стояли джинсы. Я их поставил туда вечером, так они там и остались полностью сохраняя форму. Накануне они немного подмокли, пропитались дорожной пылью и к утру окончательно полимеризовались. Я их немного размял, чтобы гнулись коленях. Нацепив латы я выше в холл, разбудил персонал, чтобы мне открыли гараж. Сделал ручкой и отправился дальше.




В мрачном пыльном городке я нашел тот самый перекресток и на этот раз выбрал верную дорогу, чтобы не возвращаться в третий раз. Этого бы я уже не вынес. Я переехал маленькую речушку по вантовому мостику и отправился на северо-запад. Погода была не очень, висел туман. Как только я выехал, сразу же начался дождь. Не унывая я достал плащ, который приобрел в Ханое. Меня тогда захватила странная жаба и я купил самый дешевый. Плащ начал рваться в тот же самый момент, как я его стал напяливать на себя. Я накинул рюкзак, сверху натянул трещащий по всей длине дождевик и погнал вдаль. Главное, что спереди он еще пока целый. На спине за рюкзаком он развевается клочьями на ветру.

Дождь льет, я еду. В отличие от дороги 18, на моей трассе лежит немножко асфальта. Я делаю лишь короткие остановки, сбегаются школьники поглазеть на меня. Автобусы мигают фарами, приглашая внутрь. Но ехать под крышей в дождь, это не спортивно. Я двигаюсь в долине реки между невысоких гор. Постепенно асфальт стал пропадать и в конце концов он окончательно исчез, заменившись жидким глиняным покрытием. Опять к моему приезду готовят дорогу, но в связи с общим раздолбайством, сроки сорваны. Приходится перемещаться по бесконечной стройплощадке. Довольно быстро я покрылся грязью, скорость пришлось сбросить, чтобы не поскользнуться и натурально не ударить лицом в грязь на потеху местным. Смотреть не на что и некогда. Ну только одно, наблюдение, что хоть горы и невысокие, но ровного места мало и народ роет террасы, чтобы разбивать свои огороды.

За городком Ланг Сон я в очередной раз приблизился к границе на этот раз, это, конечно, Вьетнам-Китай. Около самой границе я выехал на трассу до погранперехода. Широкая, асфальтированная дорога, но мне туда не надо, поэтому я после пары километров сворачиваю в городок Донг Данг. В городке я случайно остановился около парикмахерской, чтобы посмотреть в карту. Меня заметили местные парикмахерши. Одна посмелее вылезла сфотографировать на мобильник, другая в ужасе поглядывала издалека.Да уж, я слишком неприятное зрелище.

Сразу же за городком появились карстовые горы. Немного желотоватые, напоминают трухлявое дерево. Дорога все время петляет, я все жду, что она начнет подниматься в горы, но так и еду вдоль долины, не поднимаясь выше 400 метров. Иногда дождь перестает и дорога подсыхает, но потом я опять попадаю под заряд воды и асфальт становится скользким. Причем скользким не только для меня. Где-то на полпути между Донг Дангом и Као Бангом в кювете стоит фура. Немного съехала с трассы, но сама на дорогу уже не вернется. Еду дальше, через пару километроы кран уже вытащил другой трак. От падения на бок у него крыша явно загнулась влево. Похоже, что приехал. Еще через километр очередная фура не смогла забраться в крутой подъем, проскользила назад и встала поперек дороги, надевшись на столбик.

Дождь закончился, передохнул и полил сильнее. Еще через несколько километров на спуске с крутым поворотом я встречаю очередную фуру. Она слетела со своей полосы, перевернулась на бок и ударилась кабиной в склон на обочине. Все это было за какое-то время до моего подхода, Под тем местом, которое фура прикрывает от дождя асфальт успел подсохнуть. Я с некоторым страхом останавливаюсь и заглядываю в кабину, ожидая увидеть мозги по все кабине и прочий хаос. Но очевидно, что все лучше некогда. Фура лежит на боку, но водитель нашел в кабине новую горизонтальную поверхность и уже успел заснуть. Судя по безмятежному виду, речь шла примерно о пятом-шестом сне. Вот так: грузовик смят, работа закончена, миссия провалена, пора отдохнуть. Главное, что стекло в двери целое и сверху не капает.

К Као Бангу я подъехал со стороны промзон и всяких площадок, это навело на мысль, что делать в городе нехрен. Но я умудрулся свернуть опять не там и заехать в жилые районы на окрестных холмах, с которых потом полчаса искал дорогу назад. За Као Бангом мне требовалось найти поворот на дорогу 34, которая идет в Нгуен Бинь. Всегда от дороги с другим номером ждешь, что она станет лучше, что ремонт уже закончен. Ну или пусть не начинается. Я с сожалением проехал мимо поворота на дорогу номер 3, которая выглядела прилично и повернул на свою дорогу 34.

За шесть часов я проехал 220 километров по дорогам различной степени раздолбанности. До Нгуен Биня оставалось около 30 километров. Математика и индукция говорит о полутора часах оставшегося пути. Ну два, если вдруг прихватит как следует. Вооружившись таким умозаключением и рулоном бумаги я бодро двинул дальше. Еще засветло я окажусь в плановой точке. Ура.

Но реальность быстро остужает горячие головы. Дорога 34 и так извивается по жилым холмам, но еще покрыта ямами, словно авианалеты так и не прекращались. Я стараюсь не разгоняться, чтобы не оставить колесо в какой-нибудть дыре. Уже через полчаса остатки асфальта исчезли и я выехал к очередному повороту с обрывом. В обрыве деловито ковырялись мужики, закладывая взрывчатку. Надежды выехать на чистый асфальт накрываются ящиком гексогена. Дорога окончательно превратилась в раскопки. Кто-то решил, что она слишком узкая и пора бы и расширить.

Еще через пятнадцать минут езды по бульдозерным направлениям я подъезжаю к месту где орудует сумасшедший экскаватор. Он забрался на обрыв над дорогой и кидает вниз на трассу тонны грунта. Внизу еще один, стараясь как-то все исправить, скидывает грунт ниже в кусты. Движение встало окончательно. Стоим и ждем, когда он успокоится. Местные с удивлением поглядывают на меня и мои номера. В конце концов экскаваторы устали и нам дают дорогу. Главное в таких случаях не лезть вперед. Пусть народ проедет, прикатает рыхлую землю и утрамбует камни. Иначе придется самому прыгать, болтаясь влево и вправо.

За следующим поворотом картина повторяется. Опять экскаватор наверху, бульдозеры внизу. Рыхлая земля по щиколотку. Стоим ждем. Дожди прекратились, пылища, с обрывов иногда сыпятся камни. Бульдозер сталкивает грунт и все бросаются дальше. Через пару километров картина повторяется. Тридцать километров я еду около трех с половиной часов.

За Нгуен Бинем строительное безумие затихает. Сам городишко меня ничем не поражает, очередной город нигде. Но вокруг стоят красивые горы, дорога уходит наверх и я решаю проехать дальше. По резким подъемам вползаю на склоны над красивыми долинами и потихоньку двигаюсь к Тинь Туку. Долина одна красивее другой. На северной стороне долины стоит лес карстовых гор. В долинах террасы с рисом, домики дорожки, все как на картах. Дорожки уходят куда-то, скрывая в горах. Хочется уехать по каждой. Очень красивые места. Вот где надо брать эндуро и ездить. Параллельно дороге 34 среди карстовых гор в сторону китайской границы на северо запад. Я не был на дороге 204, но судя по карте она проходит по другой стороне долины за карстовыми горами. Между дорогами 34 и 204 можно, думаю найти сто тысяч удивительных закоулков. На гугле этих дорог не видно, но судя по моему опыту, там все перенаселено и пересечено дорожками и тропинками. Из Нгуен Биня в Бао Лак идет дорога 34 (я ехал по ней), но есть еще минимум одна, которая идет севернее дороги 34 и южнее дороги 204, я ее видел на той стороне долины, пока она не скрылась за горами. Нгуен Бинь-Тап На-Суан Чуонг-Бао Лак. Думаю, что она так и идет дальше на северо-запад в провинцию Ха Зянг, где сливается с сетью дорог вокруг Мео Вака. Так что заводите свои эндурики и вперед. А то гоняют с умным видом вокруг Дьен Бьен Фу.

Однако вечереет и пора думать, где я буду спать. Решаю, что остановлюсь в городке Тинь Тук. Я как раз приближаюсь к нему. Он расположен в узкой долине, почти в ущелье, в разрыв туч светит солнце. Настроение бодрое, я спускаюсь в городок. Городишко превосходит все ожидания. Обычный вьетнамский городок, это центральная улица, сеть второстепенных и много частных домиков. Но в Тинь Туке все как-то по другому. Город стоит на склоне, места мало. Вдоль трассы стоят длинные бетонные бараки. Висит белье, в некоторые открытые двери я успеваю заглянуть и увидеть лампу на проводе и стены, крашеные казенной зеленой краской. Из домов выглядывают какие-то злобные лица. Солнце скрывается. Мрак. Серые бетонные стены. Не, думаю, в Тин Туке я не останусь. Поехали-ка отсюдова. Тут, похоже, по ночам выходят вампиры. Не знаю что, но что-то меня нервировало. Суровое место, я переключился на повышенную и бросился вон.

За городом я проезжаю карьеры-разработки и дорога резко уходит вверх по склону. Топливо уже собирается подходить к концу, но в Тинь Туке я даже заправляться не захотел. Найду бензин на горе. За Тинь Туком дорога разветвляется на две. Одна идет чуть правее-севернее, но тоже в сторону Бао Лака. На карте она даже сохраняет номер — 34. В этом месте получается две дороги с одинаковым номером. В Хунг Дао дороги опять сливаются. Подозреваю, что та дорога поживописнее, чем та, по которой поехал я. Но покрытие, скорее всего похуже. Я бы и по ней поехал, но тогда просто не разобрался и упустил возможность. Это я только через четыре дня посмотрел в карты в интернетах и понял что к чему. Надо будет вернуться еще разок.

Я забрался на 1100 метров в гору. Солнце скрылось за склонами, похолодало. В горах по склонам тянется бамбук и поля. Террасы, засыпанные камнями. Я въехал в места, населенные Хмонгами, Монами, Мяо и Яо. Севернее в Китае эта местность так и зовется Вэньшань-Мяо-Чжуаньский автономный округ. Я подозреваю, что Чжуани, это что-то вроде Нгуаней и Нгуенов. Старая картина для ЮВА. Злобные хань затолкали Мяо и Вьетов в горы. В Китае, подозреваю они «дикие горные племена». Во Вьетнаме мяо остались в горах на правах диких горных племен. Та же, примерно картина и с вьетнамскими лао и таями. В Лаосе лао сидят в долинах, затолкав мяо в горы. В Таиланде тайцы затолкали в горы всевозможных мяо, лао и лису, акха и каренов. В крайнем случае кто-то первый спустился с этих гор и не дает повторить это всяким лузерам. Короче Лао, Тайцы и Вьеты все удачно поделили, попутно понаоткусав территории кхмеров. И только бедные хмонги вовремя не нашли дорогу вниз, теперь так и выращивают камни в своих горных огородах выше километра высоты.

Я устремился вниз в сторону Бао Лака, солнце окончательно исчезло. Все остальное время я ехал в полной темноте вниз, вниз и вниз. Бао Лак находится примерно на 200 метрах над уровнем моря. Двигатель я не выключал, встав на нейтраль и только немного подгазовывал, чтобы разогнать двигатель с холостого хода, чтобы фара светила на полную мощность. По дороге я остановился попить водички в ларьке, злобыные мяо принялись меня обдирать как липку, запрапшивая двойную цену за обычную банку энергетика. Ну и черт с ними, сволочами.

В Бао Лак я прибыл, естественно, в полной темноте. Подъехал к заправке, но никто так и не вышел, чтобы продать мне бензин. Я поехал дальше в городок. Городок состоит из пары-тройки улиц. Сразу на въезде я остановился в кафешке, выпил кофе, узнал, что есть гостиница чуть дальше по дороге. Проехал до центра города. Гостницу не нашел. Перехал реку по мосту, опять не нашел гостиницу. Примерно час я колесил по трем улицам, но так и не смог ничего найти. Уже грязно ругаясь я сделал еще пару кругов. Вернулся на заправку, на мое счастье заправился. Вернулся на рынок, и стал допрашивать местных насчет ночлега. Местные ставили меня в игнор, просто не вступая в контакт. Обращаешься вежливо к кому-нибудь, а этот хмырь отворачивается, посмеиваясь, словно я пустое место. После очередной такой подъебки сильно захотелось просто развернуться и как дать по наглой роже, чтобы поставить сволочь на место.

В конце концов я таки вступил в контакт с нормальными тетками на рынке, они мне даже написали по-вьетнамски, как называется отель и показали направление. С этой бумагой я двинулся в нужном направлении. По дороге обратился к еще одному товарищу, показал бумажку и он вдруг любезно согласился показать мне дорогу прямо до места. Мы подъехали к домику у которого даже висела табличка GUEST HOUSE. Вот оно, думаю, а я мучился, искал, а все рядом. Заходим внутрь. После 300 километров по горам я жутко устал и готов приткнуться почти везде. Но в этом гесте я останавливаться не стану. В нем меня встретила тетка лет шестидесяти, недовольная, что ее потревожили. Я поднимаюсь с ней наверх. Наверху одна комната, где она обитает. За сто тысяч донгов она готова выделить мне уголок с какой-то дерюжкой. Я вспомнил гест с горячим душем и телевизором в кампучийском Такео за те же пять баксов. Не, думаю, дороговатое удовольствие дрыхнуть в одной комнате со старой ведьмой )) Я отказываюсь, она начинает психовать. Шлю ее по всем адресам и ухожу. Вот и поговорили, блин.

Все, думаю, хватит мне на сегодня коммерческих предложений и деловых контактов. Поеду к ларьку, куплю хавчик и поеду на гору, ставить палатку. По крайней мере мой спальник не воняет как сто тысяч кошек. В ларьке закупаюсь чокопаями, водой и энергетиками. Но народ в палатке, на удивление, приветливый. Они знаками выясняют, где я собираюсь спать. Я также показываю, что х*й его знает, меня тут уже все достали, я уезжаю. Но мне машут руками куда-то в сторону, не отпуская меня, я смотрю направо и чудо, соседний дом, это полнценный отельчик. Я триста раз проехал мимо. Ума не приложу, как я его не замечал. Висит вывеска Кхач Сан, все как положено. Цена сто тысяч донгов. Горячая вода и нормальная кровать. На ресепшене приветливая девушка, а не злобная карга. Удивительно. Я забиваюсь внутрь. Около десяти вечера, правда отрубили свет во всем здании, но я все равно уже заваливался спать.

Бао Лак — Йен Минь

Карта..
Утром просыпаюсь в шесть. Льет дождь. Сплю еще час, потом дождь заканчивается. В восемь утра я уже выезжаю дальше. Перезжаю по мосту через реку и начинаю подниматься вверх. Примерно через пятнадцать километров будет развилка. Дорога 34 идет на восток в сторону Ха Зянга, я же хочу уйти на север в сторону Мео Вака, чтобы проехать вдоль самой границы с Китаем. Дорога 4С. Горы интересные, но по большей части от того, что почти нет деревьев. Похоже местные сбрили растительность еще черт знает когда. Для экологии, может быть и не хорошо, но для бродяг вроде меня только в плюс: видно далеко, кусты не загораживают панорамы. Внизу у реки народ отвоевывает клочки земли под поля, разбивая террасы. Я ненадолго торможу на рынке и, делая вид, что фотографирую коров, щелкаю местных. Чуть дальше встречаю полицаев в засаде, операция «Шлем». Потом еду и семафорю местным, что впереди проверка, лучше, может быть, не торопиться.

Нахожу указатель на Мео Вак и переезжаю реку, чтобы начать взбираться вдоль нее на север. Через восьмь километров выхожу на перевал. Это не совсем классический перевал, то есть я не переползаю в долину другой реки, я так и еду неподалеку от все той же речки Но Куэ, которая впадет в Сонг Ло, утекая в провинцию Йен Бай. Там рядом с ней идет дорога 37, по которой я буду ехать парой недель позже. Мир тесен. )) По прямой от меня до Китая около 20 километров. На перевальчике я проезжаю сквозь выемку в черной породе. Я не геолог, но зуб даю, это был каменный уголь. Специально тормознул, ковырял пальцем. Однако местные уже спалили все деревья на десятки километров вокруг, а теперь рыщут по округе, обдирая оставшиеся кусты. Из за того что нет кустов, нет и, пардон, сортира. Только остановишься, как кто-то уже тарахтит навстречу, либо выше по склону ползет какая-то хмонговская бабка, либо ниже по склону стоит дом. Я все-таки заползаю по тропинке за какой-то холмик. Лишь бы с дороги не видели. Так-то я как на ладони. Вся долина простреливается на десять километров вокруг, в самых мало мальски пригодных местах на склонах стоят дома. Склоны изрыты террасами под огороды и поля. Присмотришься: тут ползет ребенок, там скачет бабка, покоя нет.

За те же двадцать километров до Мео Вака я въезжаю на двадцать третью параллель. А за это не грех и выпить. На море устраивают праздник Нептуна. Тропик Рака проходит по 23° 26. Один градус широты, это примерно сто километров, до Тропика Рака не более 35 километров строго на север. Но учитывая, что я приближаюсь к километру высоты, то все, тропики кончились. Я собственной шкурой это чувствую, что кончились. Светит солнце, воздух холодный, хочется потеплее приодеться, вечное лето уходит. Выпить нечего, море далеко, поэтому я удовлетворяюсь лишь окружающими видами. Перед самым Мео Ваком перевал 1200 метров. На перевале смыкаются обычные рыжие горы и карстовые скалы. К Мео Ваку спускаюсь среди сплошных кальциевых камней, поросших чахлым кустарником.

В Мео Ваке полно гестов, где можно остановиться, чтобы рыскать по окрестностям. Все, кто хочет увидеть действительно красивые горы, самые красивые в ЮВА, должны приехать сюда и уже из этого городка делать радиалки (имея ввиду и север Као Банга). Тут можно просто ходить пешком по бесконечным тропинкам, проложенным повсюду, можно гонять на десятки километров на байке по дорогам. А то, что деревьев нет это только в плюс, с высот открываются виды на километры. Не обязательно ездить только по трассам с номерами, полно третьестепенных проезжабельных в сухую погоду на эндуриках проселков. Я так и не увидел ни одного туриста, пока не выехал в Ха Зянг. Совершенно не понимаю почему.

В Мео Ваке я остановился лишь заправиться и пообедать. Проехал по городку, весь город забит зилами. Какой-то зиловский заповедник. Народ бродит в таких черных рубашках и штанах. Так в книжках рисовали китайцев. Черная рубашка и деревянные пуговицы.

Я нашел столовку, заказал дежурный рис-бульон-траву-мясо. Мне, как это всегда было, расставили пиалки. Я принялся есть в том порядке, в котором привык с детства. Сначала я срублю все мясо, потому, что люблю больше всего, потом я съем все остальное. Бульон я вылил в рис, потому, что не могу есть рис и гречку без подливки. Тетку в столовке последовательность не удовлетворила, она заохала и принялась меня поучать, как мне все это есть в каноническом порядке. Как мог избавился от мастер-класса. Спасибо, говорю, но всю жизнь я ел не так, как нормальные люди. Сначала котлеты, потом картошка. И точка. В желудке так или иначе все смешается, а результат, как ни крути, будет один и тот же.

В Мео Ваке смыкаются четыре дороги. Я приехал из Бао Лака, направо уходит дорога на карстовый хребет по правому берегу реки Nho Que. Я поднимаясь к Мео Ваку смотрел на этот хребет с противоположного склона долины. Прямо из Мео Вака дорога разветвляется и вправо уходит в Донг Ван а влево уходит в долину реки Но Куэ, потом поднимаясь на левый берег реки и доходит до погранперехода в Китай. Погранпереход, к сожалению, не международный. Перед самым погранпереходом есть еще одно ответвление в сторону Донг Вана, уже по другому берегу реки. Четвертая дорога выходит из Мео Вака и идет по большому карстовому плато с конусообразными горами в Са Фин. В Са Фин также можно ехать и вокруг через Донг Ван. Все это карстовое плато пересечено десятком всевозможных дорожек. Я не смог, зачем-то торопясь, проехать по всем, когда-нибудь вернусь. Совершенно удивительные места.

В ЮВА есть несколько знаковых мест: Горы около Мео Вака, Ха Лонг, дельта Меконга, Фансипан, хитрое озеро Тонле Сап, горы у перевала между Луанпрабаном и Каси, пороги Меконга на границе Лаоса и Камбоджи (1000 островов), горы между Чианг Маем и Мэхонсоном, горы в Канчанабури, острова провинций Пан Нга — Краби и острова Ан Тон, около Самуи. Но во всем этом лучшее, это горы около Мео Вака и острова Пан Нга и Краби. Все остальное, это будут лишь повторы и бледные комбинации.

Я поехал прямо, на север, искать ответвление на Донг Ван. Это только потом я уже отсмотрю все карты и разберусь немного в географии района. Тогда я ломанулся наугад. По дороге допросил школьника. На листе тетради написал Dong Van, мы как-то поняли, он махнул рукой и я поехал. На пути встретился перекресток. Более привлекательная дорога прямо между горами в ущелье и дорога налево на склон горы. Я решил, что на склон так круто забирается лишь какая-нибуль локальная трасса в аул. И поехал вниз. Там я попал в очень круто уходящее вниз ущелье. Дорога начала метаться по всем склонам. Иногда из одной точки я видел по четыре петли серпантина. Потом дорога определилась со стороной ущелья и потянулась по правому краю. Я ехал немного на нейтралке, но потом не удержался, затормозил, достал фотоаппарт, включил запись видео, заглушил двигло и покатился вниз, руля одной рукой, держа аппарат в другой. Дорога спускается на пятьсот метров вниз в ущелье четырехкилометровой ширины к реке Но Куэ. Карстовые конусы по краям поднимаются до 1400 метров. Я пересмотрел все рельефы ЮВА и не нашел больше похожих. Где-то горый обрываются одной стеной на равнину, где-то не так резко, что-то более изломанное есть лишь на самом севере Мьянмы в четырехкилометровых горах, одно в дебрях закрытого нацпарка в тайской провинции Так.

Я спускаюсь до самой реки, переезжаю через мост и еду наверх по левому склону. Дорога опять извивается дикими петлями. В конце концов почти на самом верху начинается ремонт дороги. От Мео Вака это был приличный грейдер, а теперь это уже натуральные грунты. Дорогу строили отдельными участками, иногда я выезжал на старый грейдер, иногда на грунты, грейдер уже содрали, иногда на отсыпку пятидесятисантиметровыми булыганами, иногда на вторую отсыпку десятисантиметровыми, иногда на новый грейдер. По булыганам я иногда прыгаю уже не эндуро, а натуральный триал в двадцатиградусный подъем, скрежеща днищем. Направление дорога взяла конкретно на восток, светит солнце, я прекрасно понял, что на востоке Китай, а Донг Ван на западе. Куда-то опять не туда еду. Я даже заволновался, что могу и в Китай нечаянно заехать до границы оставался километр-другой. Сотовая связь пропала за Мео Ваком, а в GPS навигаторе была лишь дефолтная карта с условными границами стран, которая была даже не в масштабе беломора, а годилась лишь для космических полетов по низкой орбите. Я уже видел как торчат китайские горы, только не понимал какие конкретно китайские, какие вьетнамские. И уже чувствовал, что рядовые армий Вьетнама и Китая зорко смотрят в бинокль, ожидая, когда я пересеку невидимую линию, чтобы открыть огонь. ))

Все-таки я набрел на толпу хмонгов, которые ударно вкалывали на дорожных работах, я принялся допрашивать их на предмет выяснения дороги на Донг Ван, количества солдат, пушек и танков. А также где тут курка, млеко и яйки. Никто не раскололся. Народ был неграмотен, мое произношение Донг Ван не совпадало с местным, контакт не налаживался. Я понял, что не видать мне Донг Вана с этих высот и придется ехать обратно в Мео Вак, чтобы начать все по-новой. Но все-таки я нашел вьетнамца с печатью образования на лице. Он сидел в зеленом шлеме на краю дороги и приглядывал за работами. Не то инжинер, не то прораб, не то маркшейдер, топограф, лейтенант безопасности, похрен. От него я выяснил, что еще километр и погранпереход в Китай. Есть дорога на Донг Ван, но через ебеня, лучше вернуться к Мео Ваку и повернуть на обычную дорогу, по которой едут все.

Я отправился вниз в ущелье. На берегу реки за мостом я еще раз отправился искать местных. В палатке дорожных рабочих не было никого, кроме суматошной собаки, которой я отвесил легкий пендель, чтобы показать, что я свой. Чуть дальше стояло двухэтажное здание официального вида и новая нерабочая сота. В здании я обнаружил мужика, который не поленился сбежать со второго этажа, с ним я окончательно разобрался куда ехать. Бензина примерно хватало. Я забрался оратно почти к Мео Ваку и повернул на Донг Ван.

Дорога ушла резко вверх по склону, я кинул еще один последний взгляд в клевое желтое ущелье и перевалился в соседнюю долину. Новая долина была красноватых цветов, с торчащими повсюду почерневшими пирамидами карстовых гор. Сплошные камни. Иногда домики местных. Дом из камней, забор из камней, в огороде камни. Деревьев нет. Очень редко торчит одинокий ствол. И совсем иногда встречаются жидкие хвойные рощи. На спуске я опять выключил двигатель и качусь вниз в долину Донг Вана. В Донг Ване я решил не останавливаться, а ехать дальше пока меня не застанет ночь. В четыре вечера я въехал на донгванский рынок, затарился сгущенкой, энергетиками, водой, колой, печеньем и шоколадом. Тушенки, к сожалению не нашлось. Не, блин, Монголия. В том же магазине выпил пару бутылок пива, пообщался как мог с офицерами, которые тоже полоскались пивком после службы. Я отправился вниз через карстовые конусообразные горы в сторону Са Фина и затем Йен Миня.

На границе района Донг Ван и Йен Минь наконец-то начала расти трава. В Донг Ване все склоны серо-рыжие, в Йен Мине серо-зеленые. Я спустился до 400 метров над уровнем моря. Немного потеплело. Спустить из Донг Вана меня заставлял довольно таки прохладный ветерок на километровой отметке.

Перед самим Ти Чан Йен Минем я на окончательном спуске в долину проезжаю через совершенно адовую полыхающую и испускающую вонючий дым свалку. В самом городе медленно еду, размышляя встать на ночлег в гостинице, или запилить в горы и уже там воткнуть палаточку. В задумчивости пилю на второй передачи. Решаю переключиться на третью, но по странной причине врубаю первую. Мотобайк взревел как раненый слон. Я выругался врубил обратно вторую, третью и уехал к такой-то матери вверх на гору. Иногда всякая хрень заставляет принимать решения.

В сумерках я забираюсь на склон, размышляя, а не спуститься ли обратно. Сколько еще ехать. В горах Донг Вана так вобще не было мест, где кто-нибудь бы уже не поселился. Оставались лишь уже совсем неприступные голубиные гнезда. Но тут в Йен Мине горы немного другие, растут рощицы, можно на что-нибудь понадеятся. И тут на очередном витке серпантина я проезжаю мимо, не поверите, мотосервиса. На горе стоит себе такой одинокий сарай. Там цепи меняют, карбюраторы всякие. Кто-то там ниже в кустах живет в радиусе полукилометра, но все равно иллюстрация к ремонтопригодности Хонды в ЮВА. Нихрена нет, а сервис есть. В паре витков серпантина я нахожу рощицу с проезжабельной тропинкой по склону. Но самое главное, наверху стоит нежилой недостроенный домик уже с крышей.

Я подъезжаю, никого нет. Закатываю байк внутрь. Достаю припасы, матрас и спальник. Ужинаю, смотрю новости по жопорезу и ложусь спать. На окрестных холмах светятся редкие огоньки. Иногда по дороге кто-то проезжает. До дороги около ста метров, и никто не беспокоит. Я почти засыпаю. Начинается дождь. Крыша, оказывается протекает. Приходится в домике поставить палатку (<-о*уеть, я заметил сутки спустя, пусть останется навсегда) и вырубиться до утра. Надо встать часов в пять и смотаться, вдруг достраивать придут, а я тут уже вселился. Народ тогда совсем охренеет. Все, спать…
Фотогалерея к части 25
Продолжение
  • Marat74Marat74
  • 14 декабря 2020 в 0:34
  • ?

Комментарии (4)

RSS свернуть / развернуть
0
Jabberwocky
Раньше был Алекс Байкер с сотнями видео, которые никто не смотрит. Теперь все заполонили 50 частей текста про мопед в Азии, которые, судя по полному отсутствию комментариев, тоже не особо кого цепляют. Мой будет первый ;)
0
Zavhoz
Читаю с интересом. Не пишу, потому что боюсь спугнуть — вдруг сразу закончится?
0
quoter
Я жду окончания и тогда напишу благодарственное письмо автору)
0
ItalloEspan
нормальная тема. плюсую как могу
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Путешествия, «Мотороллер мой. По дорогам Азии». Часть 25. Belkin. События 2010 г. Публикуется с согласия автора, с сохранением исходного текста, фотографий, пунктуации и орфографии.