Путешествия

Календарь упорно ворует дни, подменяя лето хмурой осенью, и совсем недавнее путешествие в Скандинавию начинает казаться чем-то далеким, случившимся несколько лет назад. Так и должно быть, так и было после посещения Крыма, Владивостока, Грузии и Турции, безумные восторги проходят, впечатления выцветают, и взгляд снова падает на карту Евразии, а мысли убегают в будущее – может на Памир, может в Монголию, а может и еще куда-нибудь, туда, где еще не был.
Пока летнее путешествие не перешло в разряд истории древнего мира, выкладываю третью часть рассказа, мы едем от Тромсе до Олесунна, первые две, а также эпилог, написанный в припадке озарения, можно найти в профиле.




День десятый. Остров близ Тромсе – Нарвик.
Уютный вечер за ночь превратился в дождливое холодное утро. Вылезать из спальника ну очень не хотелось, но ветер, почти сорвавший тент с палатки, не оставил выбора. Недолгие сборы, потрясающе вкусный чай на воде из ручья, и мы стартуем на паром. Едем, кажется, в Нарвик, и нас там, кажется, даже готовы принять добрые пользователи Каучсерфинга. Для меня утро – самое кайфовое время в поездке, в нем построение плана на день, нетерпеливое желание скорее тронуться в путь и первая, самая вкусная, сотня километров пробега.
Но сотню пройти не удалось, путь вывел к пристани, откуда лишь три парома в день идут в нужную нам сторону. И первый из них ушел минут так двадцать назад, до следующего пять часов созерцания водной глади фьорда и наслаждения криками чаек. Постепенно собиралась очередь из кемперов, где люди, в отличии от нас, ждали паром с комфортом: пили чай, грелись в тепле и, возможно, даже не мокли под мелким дождем. Мы же немного поразмышляли, в очередной раз поискали в кофрах теплую одежду, и убедившись, что все свитера и кофты уже давно надеты, поехали обратно в сторону Тромсе, решив пробираться в Нарвик по суше. Вообще, если вы не фанаты стиля езды «как-нибудь», советую мониторить расписание паромов в интеренте, а также помнить, что если на вашем пути несколько паромов, то остановка на пофоткаться/покушать/поспать может привести к долгому отстою на пристани, так как график отправления суденышек составлен с умом и рассчитан на ваше передвижение от пристани до пристани без лишнего тупления. Но такие сложные планирования — не наш конек, и вообще, главное выехать, а там как-нибудь и куда-нибудь доедем.

Так и добрались до Нарвика: основательно промокшие, наевшиеся тумана и соленых брызг с холодных берегов, удивленные неважным состоянием дорог и, что удивительно, сытые. Сегодняшний поход в магазин обернулся чудным открытием, и имя ему – потатсалат. За жалких 10 крон вы получаете килограммовое ведерко вареной картошки с майонезом! Да это же в сто раз круче черной икры, которой я, впрочем, никогда не пробовал! Это подарок богов мототуризма своим бродячим детям! Слава потатсалату!

Вскоре состоялось знакомство с Джимом, который оказался весьма интересным рассказчиком. От человека, посетившего более 130 стран, можно узнать много нового. Мне же, повидавшему гораздо меньше далеких далей, удалось блеснуть кулинарным талантом, загадочный свежесваренный суп и бутылка белорусской настойки, привезенная из Мурманска, пошли на ура. Спали мы в настоящем музейном зале – комнате, уставленной сувенирами из многочисленных поездок хозяина дома. Матрешка, поллитра, флаг с московским гербом и цифрами «850» порадовали. Спокойной ночи!

День одиннадцатый. Стоянка в Нарвике.
Утро началось удивительно по-домашнему, какие-то дятлы этажом выше схватились за перфоратор и устроили побудку всему дому. Ну да и ладно, наевшись легендарного брюнуста и получив наставления Джима о местах, необходимых к посещению, пошли гулять. Архитектура города не впечатляющая, большинство зданий современной постройки, так как Нарвик сильно пострадал в годы второй мировой войны. Запомнилась огромная лодкопарковка, первый раз в жизни видел столько водоплавающей мелочи в одном месте, и крохотный пассажирский поезд в несколько вагонов с миниатюрным локомотивом. Лодочная станция вообще оказалась удивительным местом: если парковку, то есть швартовку, огромного надувного дракона ярко-розового цвета еще можно понять и простить, то нахождение под прозрачной гладью воды нескольких велосипедов осталось для меня загадкой.

Кулинарными талантами стоило хвастаться осторожнее, снова пришлось импровизировать на тему вчерашнего супа. Для успешного суповарения пришлось заглянуть в магазин и пустить скупую мужскую слезу, пробивая на кассе пакет морковки за 700 рублей.

День двенадцатый. Нарвик – обочина дороги на Лофотенских островах.
Позавтракав под привычные вопли перфоратора и попрощавшись с Джимом, который пошел на работу, мы навьючили мот и собрались тронуться в сторону Лофотенов. Но не тут-то было, Лена забыла в квартире сами догадайтесь что. Читатель, внимательно изучивший первую часть рассказа, уже понял, что речь идет о теплой куртке. Пока Лена бегала за ключами и вызволяла куртку из тепла и уюта квартиры, я раскидал шмурдяк, снял сидушку и увлеченно регулировал провис цепи. Дружелюбные норвежцы проявляли осторожность и обходили мои владения стороной, глядели с подозрением.
Привязав злополучную куртку к кофру (погода была неожиданно теплая) стартовали на Лофотены, ориентируясь по указателям на место с лаконичным названием «О». Знаменитые острова, кажется, еще не начались, а виды уже поражают воображение. Внимание привлекли обломки рыбацкой лодки, заботливо закрепленные в русле ручья. Хоть суденышко и небольшое, но построено было основательно, и долго сопротивлялось беспощадному ходу времени. Плотно подогнанные доски, выгнутые по форме бортов, разошлись, обнажив сотни медных гвоздей. Один из них пришлось отковырять и привезти домой, на память, простите.
Во время фотосессии с лодкой Лену сгубила тяга к красоте. На триста пятьдесят восьмом кадре нога соскользнула и мотобот наполнился прохладной водой Норвежского моря. Инстаграмм – зло! Просушившись и отогревшись собрались было ехать дальше, но внезапно появился наш новый знакомый Стиан, потерявшийся в Тромсе пару дней назад.

На Лофотены заехали вместе, средняя скорость была минимальная, ибо невозможно ехать по божественным островам, не останавливаясь каждые пять минут для любования потрясающей красотой. Свернув с трассы Е-10 оказались на Дороге Полуночного Солнца. Тут я замолкаю, не в силах описать увиденное великолепие, ну не поэт я совсем, есть люди, которые справятся с этой задачей лучше. Во время очередной остановки наткнулся в кустах на гигантские рыбьи черепа, что за монстров ловят в здешних водах? Еще запомнились местные мамочки, спокойно наблюдающие, как их дети носятся босиком по кромке воды. Ледяной воды. На улице градусов 15, не более, про температуру воды спросите у Лены, я не рискнул купаться вместе с ботами, а местным хоть бы что, резвятся дети, да и ладно. Вспомнив отечественных детей, заботливо укутанных при тридцатиградусной жаре, я немного взгрустнул.

Стиан в этот день отличился, едва не попав в аварию. Бабушка на старом Фольксвагене осторожно двигалась задним ходом, внимательно смотря вперед, и едва не переехала нашего норвежского друга. Кстати, это была одна из двух аварийных ситуаций, увиденных за шесть с лишним тысяч норвежских километров. Сделаю маленькое отступление: задумчивых бабушек, дедушек и домохозяек, которые, по мнению наших «водителей от бога», являются корнем зла и причиной аварий, в Норвегии немерено, а вот аварий практически ноль. Вышеупомянутых божественных ездюков, управляющих транспортом не по ПДД, а по понятиям, здесь тоже нету. Делайте выводы, господа…


А еще сегодня нам открылся наиважнейший факт, узнав этот секрет покорять просторы Норвегии стало проще. Оказывается, на красных заправках Серкл К есть хот-доги по евро за штуку! В рекламе на стенах АЗС они не фигурируют, в списке меню их тоже не видно, но, если попросить «хот-дог за десять крон» — вы его получите. И утолите голод. И перспектива голодной смерти уйдет далеко-далеко.
Не мудрствуя лукаво, встали на ночевку прямо у дороги, на каменистом берегу. Немного огорчил недостаток воды — залюбовавшись красотами Лофотенов, мы забыли набрать бутылки, но супчик на морской воде оказался весьма неплох. Жаль, с чаем такой фокус не пройдет, пришлось просить воду у экипажа кемпера, припаркованного неподалеку.


День тринадцатый. Обочина на Лофотенах – Гломфьорд.
Утро удивило приливом – камня, на котором я сидел вечером, свесив ноги над волнами, не оказалось на поверхности воды, утоп, бедняга. Планы покататься еще день по Лофотенам нарушил надвигающийся дождь, решили двигаться в Москенес, а оттуда переправляться на пароме в Буде. До парома оставалось 80 км и три часа, вполне удобный график для неторопливых нас.

Продвигаясь к переправе пришлось бороться с соблазном сорвать с сушилок пару тушек трески, уж больно аппетитно выглядят бесконечные ряды рыб, висящие на обочине. Интересно, почему птицы не расклевывают легкодоступную добычу? Неужели тут даже вороны культурнее наших? Загадка, однако, если знаете – поделитесь, пожалуйста.

Прокатились по Рейне, по слухам, это самый красивый городок на Лофотенах, а в местечко с кратким названием «О», где дорога, проходящая через Лофотены, заканчивается тупиком, мы заехать не успели, свернули занимать очередь на паром. В толпе машин и мотов мелькнули знакомые номера, встретить земляков вдали от дома всегда приятно. Вдвойне приятно было получить в подарок от подмосковного гусевода Димы USB зарядку для прикуривателя, наши вечно голодные телефоны тоже были весьма рады.

Паром набивался долго, в первую очередь запускали технику с заранее купленным билетом, в конце загрузки мне стало казаться, что мы остаемся на суше. Но нет, места хватило всем, земля стала медленно удаляться, а мы, побродив по кораблю и доев последнюю банку контрабандных консервов, мирно уснули на палубе, убаюканные легкой качкой.

Пробуждение сопровождалось стуком зубов, погода не располагала ко сну под открытым небом, остаток пути отогревались в салоне, на берегу попытались отогреться острым кебабом, но попытка провалилась, так как местная шаурма слегка не вписывалась в бюджет поездки. Пообщавшись с семейной парой пенсионеров на Веспах и попрощавшись с соотечественниками (и те, и другие еще повстречаются нам на страницах этого рассказа), мы покатились в сторону Сальструмена – удивительных водоворотов, которые можно наблюдать с моста.

Вволю налюбовавшись завихряющимися потоками и так и не дождавшись земляков, которые обещали пройти этой же дорогой, двинулись дальше и свернули на семнадцатую дорогу, это оказалось судьбоносным решением, следующий день подарил впечатления весьма контрастные и потрясающие, но об этом чуть позже. День же завершился в палатке под одинокой вышкой канатной дороги, напоследок показав нам настоящую рану земли: пласт снега, сползший с горы вырвал не только деревья, но и тонкий слой земли, на котором они росли. Глыба гранита с отвернутой в сторону коркой земли выглядит жутковато, словно череп с лохмотьями кожи.

День четырнадцатый. Гломфьорд – Тронес.
День начался вполне обычно: мелкий дождик, баллончик газа, чай, каша, увязка багажа и старт. Зато через пару минут после выезда дух захватило от обилия тоннелей, крутизны поворотов в подземельях, лихих подъемов и спусков и фантастических видов. Пару раз сворачивали на узкие тупиковые дорожки вдоль воды и стояли молча, впитывая нереальную красоту окружающего мира. Очередной тоннель добил наличием перекрестка на солидной глубине, это вообще реальность или игра моего воображения?
Но, как оказалось, все самое интересное было впереди: еще через несколько поворотов и пару тонн воды, извергнутой небом, слева от нас оказался Свартисен, огромный ледник, спускающийся к фьорду. Величие этого места воистину непередаваемо, мозг отчаянно сопротивлялся факту реальности происходящего, полупрозрачные потоки льда были похожи на картины художника-фантаста, открывающего зрителю тайны далеких планет.

Но звездолета рядом не было, один лишь Трансальп скучал под мелким дождиком. Собрав в кучу эмоции, мысли и отпадающие челюсти, мы тронулись в путь и загрузились на паром в Хильбогхавн и покинули заполярье. Сфоткаться у стеллы полярного круга не удалось, граница Арктики была пересечена по воде.

Стало скучно… Да, именно так, километры после Му-и-Раны были отчаянно скучны. По практически прямой дороге деловито снуют фуры, вдоль обочины тянется железнодорожное полотно, заснеженных верхушек скал уже не видно и кругом витает дух разрушения и запустения. Как ни странно, но эта местность изобилует заброшенными деревнями и кемпингами. Картина пусть и не такая жуткая, как разграбленные, перекошенные дома в заброшенных деревнях на необъятных просторах далекой Родины, но радости пыльные красно-белые домики и срезанные провода не доставляют.
Ночевка состоялась на высокой опушке леса, куда мы заехали по зарастающей травой дороге, где среди гнилых досок развалившихся строений и кучек оленьего помета, стояла одинокая красная будочка. Забавно, среди руин оказался вполне действующий туалет, где хранились ржавые инструменты, противокомариные средства, банки с засохшей краской и прочие дачные атрибуты.
Все было бы весьма неплохо, вечерок был теплый и тихий, но северная природа явила нам полчища гнуса. Мелкая мошка не боялась химии, отчаянно кусалась и лезла в те части тела, куда лезть не следует. Пришлось сворачивать ужин и прятаться в изрядно надоевшую за четыре прошедших дня палатку. А еще Россия сегодня в футбол проиграла. Как-то так изумительное утро сменилось весьма печальненьким вечером.

День пятнадцатый. Тронес – Тронхейм.
Переборов утреннее желание поспать, выдвинулись в сторону Тронхейма, где нас ждал подозрительно дешевый отель. Погода радовала теплом и неярким солнцем, свитера переселились в кофры, где и оставались до конца путешествия. Отметили это радостное событие поеданием мороженого, первым за путешествие.
Отель оказался студенческим общежитием, отданным туристам на месяцы каникул. Норвежские студенты живут скромно, без излишеств, но весьма чисто и комфортно, мы остались довольны. После душа и валяния на белых простынях пришло приятное расслабление и, вместе с ним, не очень приятные мысли: мы устали за две недели, денег потрачено больше планируемого, темп движения никакой, раненые черепахи ползают быстрее.


«Не пора ли знать честь и отправляться к дому, оставив юг Норвегии на будущее?» — думал я, шагая по старинным улочкам Тронхейма. Думалось мне недолго, дурные мысли были забыты после близкого знакомства с прекрасным городом. Величественные соборы, железнодорожные локомотивы начала века, не музейные экспонаты-пустышки, а действующие машины, периодически выезжающие по недлинному пути во дворе университета, старинные паровые краны и огромные ручные лебедки в порту, дома, построенные на воде, словно в Венеции, обтекаемые формы и огромные моторы спортивных лодок, пришвартованных у дощатой набережной. Тронхейм удивительно хорош, для меня это лучший из увиденных норвежских городов.


Немного негатива оставили лишь толпы людей, пьющих и жующих сидя на открытых верандах ресторанов. В наш бюджет не влезли даже гамбургеры из макдака, пришлось грызть найденные в рюкзаке зерновые батончики.

День шестнадцатый. Тронхейм – Олессун.
Утром, с трудом оторвавшись от шведского стола и притырив в дорогу бутербродов и яиц, мы начали петлять по городу в поисках выезда. Тронхейм не хотел отпускать своих восторженных и обожравшихся гостей и запутал нас в череде развязок и перекрытых участков дорог. Вырвавшись на трассу и пофоткав милые старинные трактора, стоящие на заправке, мы взяли курс на Атлантическую дорогу.

Путь до Кристиансунна был бы скучен, если бы его не разбавил латвийский дальнобойщик, несколько лет живущий и работающий в Норвегии. «Работа как работа», — говорил он, — «Все как дома, но здесь за работу еще и платят, представляешь?»

Скука и размышления о нелегкой доле литовско-норвежских шоферов закончились после прочтения нескольких сообщений в мессенджере. Мне предложили новую работу, отказываться было глупо, но стало грустно, так как место жительства и привычный уклад жизни снова придется поменять. Как-то все повторяется, похожая ситуация уже была под Благовещенском в 2016… Задумчивость прошла, когда мы уткнулись в шлагбаум на въезде на Atlantic Road. Несколько километров дороги вдоль берега, несколько остановок на смотровых площадках, несколько мегатонн впечатлений и восторгов — и мы вылетаем на тот самый «пьяный мост». Проехав пару раз в обе стороны и обменявшись приветствиями с радостно улыбающимся пешим туристом, шагающим по миру с небольшим рюкзаком, мы остановились на смотровой площадке и долго любовались бескрайним океаном, не то Северным Ледовитым, не то уже Атлантическим. Рассказывать о красоте этой дороги – бестолковое дело, лучше один раз увидеть. Увидеть, как асфальт обрывается, и над залепленным мухами ветровиком остается лишь синее небо, почувствовать отблеск монетки, летящей в океанские волны с самой высокой точки моста, услышать восторженную песню мотора мотоцикла, набирающего скорость на спуске после поворота.



Во время катаний по удивительному шоссе телефон вновь подкинул вестей, на этот раз однозначно приятных: в Олесунне нас был готов приютить пользователь Каучсерфинга. Туда и отправились, было недалеко. Прибыв на место и найдя дом, мы слегка офигели от разнообразия и количества его обитателей. Пьяный норвежский музыкант, мигранты из Польши и Прибалтики, необъятных размеров хозяин дома, накормивший нас супом и безумно удивленный тем, что мы помыли за собой посуду, — это явно не все население небольшого двухэтажного домика. Ночь мы провели в каморке за кухней и утром, не обнаружив никого из вчерашней публики, устремились в
День семнадцатый, где мы будем ходить и ездить по лестницам, нарушать законы Норвегии и устроим интернациональную попойку. Рассказ ожидается интересный, но его придется подождать, до встречи в следующей части!