Путешествия

Привет, Байкпостовчане. Очередная часть путешествия ждет вас под катом.

В прошлой части мы поставили наши палатки на базе Минё рядом с голубым озером, чтобы утром спокойно прогуляться до самого озера. Проход платный, символические 50 рублей, через соседнюю базу. Сначала может показаться что это очередной захваченный шлагбаум за который просто дерут деньги, чего таить, нам с Майком тоже так показалось, но пообщавшись с охранниками выяснилось, что деревянный мостик и настил через болотистую местность к озеру были построены за деньги турбазы. На сколько это правда сказать сложно, но без этого дойти к озеру было бы проблематично.

Вернувшись с озера, мы собрали наши палатки и ближе к обеду готовы были двигаться дальше. Здесь стоит сделать маленькое отступление — на календаре пятница, а по моим сведениям граница между Россией и Монголией в выходные была закрыта, а режим работы в будни с 9 до 18 часов. Забегая вперед, скажу что это оказалось почти правдой — граница на замке не только в воскресение, но и в некоторые национальные праздники на протяжении 3-5 дней. Так что отправляясь в Монголию, посмотрите режим работы пограничного пункта. Таким образом у меня было всего несколько часов, чтобы перейти на ту сторону границы, но желание сделать фотографии с видами Алтая все-таки брало свое.

Местом нашего окончательного расставания с Майком в этом путешествии должен был стать Кош-Агач, он же место с последней заправкой в России. Залив полный бак и канистру, мы отправились отметить наш небольшой совместный трип в ближайшее кафе, недалеко от заправки. Пункт питания оказался очень специфическим- две девочки, судя по всему школьницы старших классов, видимо подрабатывали летом в кафе, меню нет, есть только то, что было приготовлено, кому-то даже супа не хватило. Вывалившись на улицу, на глаза попалась группа мотоциклистов остановившаяся через дорогу. Неспешной и ленивой походкой я направился к ним в надежде пополнить невосполнимую утрату в виде Майка новыми кадрами. Разглядев номера, я думал, что мне показалось- две заморские буквы L и A означали очень длинный и долги путь для владельца желтого DRZ400, которым оказался Фрэд. Обменявшись несколькими фразами, замена Майку была найдена, мы решили проходить границу вместе, а дальше будет видно.

Граница:

Российскую границу мы прошли без каких-либо проблем минут за двадцать, но не без казусов. ДРЗ был обвешен боковыми сумками и совсем недавно приобретенной в Кош-Агаче пластиковой канистрой под бензин. При легком формальном осмотре вещей Американца нашими пограничниками, эта канистра была оставлена на земле и в последствии забыта, что заставило Фрэда возвращаться и просить открыть железные ворота обратно. Я решил не мазолить своей остановкой глаза служителям порядка и медленно покатил по все еще асфальтовой дороге, зажатой между гор, в сторону манящей страны с именем Монголия.
При подготовке к путешествию и прочтении отчетов о путешествиях по Монголии, я сталкивался с критикой в адрес Монгольских пограничников, их медлительности, неорганизованности и раздолбайству. И вот мы встаем в очередь из автомобилей, решив не рисковать и не наглеть. Тем не менее, решив подойти к пограничнику поинтересоваться как у них с привилегиями для мотоциклистов, я получаю одобрительный кивок и быстрым шагом возвращаюсь к мотоциклам, чтобы наконец-то уже ощутить на себе обещанную неорганизованность монгольских стражей границы. Но не тут то было. Сотрудники разговаривают на русском, в каждом окне говорят о следующем вашем шаге, все приветливые- я удивлен. Таким образом обе границы мы прошли примерно за полтора часа, с учетом заминки из-за канистры. Что я считаю вполне хорошим результатом.

Первые шаги — Монголия:

Асфальт закончился ровно до Цагаанура- первого населенного пункта, который встретит вас в Монголии. Здесь можно заправиться, обменять деньги и остаться на ночлег у приветливого местного населения. Можно, но не нужно, даже ни в коем случае не нужно! Как и все приграничные городки, этот тоже живет за счет только что въезжающих путешественников. Как мы потом узнали от немецких путешественников, при приглашении переночевать в юрту называется один ценник, а по факту оказывается другой. Похоже на стандартный развод с верблюдом: покататься на верблюде 1 доллар, слезть с верблюда -20 баксов. При этом выдрессированные граждане Германии решили вызвать полицию, которая на удивление приехала, но ожидаемо после рукопожатия и крепких дружественных объятий с нечестными арендодателями, ничем не смогла помочь.
По дороге нас догоняет крузак на российских номерах. Семья из Новосибирска решила посмотреть Монголию, доехав до озера Толбо, которое находится в 150 км от границы. Ночевать они собираются в Ульгий у всем известного Марата (Мурата), если будете читать отчеты, то почти во всех он будет так или иначе упоминаться. Не будем отклоняться и расскажем про него совсем коротко. Марат может предоставить вам ночлег, составить тур, обменять деньги, подсказать что и как в Монголии, у него теперь даже своя фирма в Ульгий, занимающаяся организацией путешествий по Монголии, о чем говорят наклейки на его сером приусе. Пожелав друг другу хорошего пути, мы прощаемся с крузаком и неспешно едем в Ульгий. Остановившись для первый фотографий, возле нас тут же откуда не возьмись появляются монгольские дети с криками «чоколат». Видимо разбалованные туристами, они выучили всего два слова «хелло» и «чоколат». Доехав до города сразу замечаю ждущего у асфальтовой дороги, которая главной артерией протекает через весь Ульгий, Марата. Останавливаемся, здороваемся, меняем валюту по приемлемому курсу (5000 рублей = 195 тыс. тугриков), вежливо отказываемся от ночлега и едем в продуктовый магазин.

Прикупив немного продуктов по непривычным ценам, мы едем дальше за город искать место под палатки. Вокруг зеленеющие горы, через которые десятками в неизвестных направлениях уходят грунтовки. Проблема заключается в том, что при ближайшем рассмотрении, все горы усеяны скальником, что не комфортно сказывается на ночлеге. Расчистив себе площадку, мы устанавливаем палатку, разжигаем горелку и начинаем общение.

Выезд первый. Северный путь:

Как оказалось, у Фрэда есть 2 недели, чтобы доехать до Улан-Батора и выйти в сторону Байкала на Улан Удэ, что является колоссальным запасом, так как у меня было это время на всю кругосветку по Монголии. Но решили держаться вместе до Улан-Батора, до которого примерно полторы тысячи километров. Несмотря на то, что две недели в Монголии поливали дожди, мы отважились штурмовать северный путь, который считается самым интересным и самым сложным, судя по отзывам. Для этого нам надо вернуться в Цагануур, в котором мы как раз наткнулись на немцев, остановившихся в юрте. Хозяин юрты, с которым мы встретимся еще не один раз, и не при самых хороших обстоятельствах, говорит что мы не найдем мост сами, и предлагает сопроводить нас 100 км. Поразмыслив, что благотворительность в этой юрте не принята и просто так на нас никто не потратит свой день, мы вежливо отказываемся и выезжаем в сторону Ачит-Нур. В тчение 70 километров, до долины озера дорога представляет из себя несложную гравийку, потом начинается галька. Немного настораживала огромная туча, зацепившаяся за верхушку горы, было понятно, что рано или поздно гора проиграет этот бой и грозовой фронт прорвется к нам, обрушив всю свою мощь. Добравшись до поселка Ногоонур, мы направились в долину озера Ачит, ведомые трэком навигатора Гармин. В какой-то момент, в многочисленных накатанных дорожках мы заблудились, по навигатору дорога должна быть, но ее нет. Продолжая кататься по долине, мы все чаще упирались в заболоченную местность и все больше и больше склонялись к тому, что нам надо вернуться. Наши мысли поддерживал начинающийся дождь. Разговор у нас был построен примерно следующим образом:
— если две недели шли дожди и сегодня дождь, то мы можем не перебраться через брод
— да, мне писали несколько дней назад, что вода была по пояс
— думаю можем вернуться в Ульгий, будем считать сегодняшний день тренировкой
— да, давай сегодня остановимся в отеле
-давай!

Пока мы занимались поисками нужного нам трека, прошедший в стороне дождь смысл накатанные дорожки, а на охоту вылезли миллионы комаров, это безумно мешало хоть как-то общаться, потому что открыть визор без последствий можно было на первые 5-10 секунд, а дальше тебя просто начинают пожирать с веселым жужжанием. Благодаря гармину мы проскочили через превратившиеся в небольшое болотце лужи и направились обратно. Преодолев обратную дорогу в два раза быстрей, мы вернулись и приступили к поиску гостиницы, которых не так много, но они есть. Дела усложнялись отсутствием горячей воды во всем городе, из-за какой-то аварии. Заселившись в Eagle's Nest Hotel & Altai Expeditions Office, мы отдали по 15 баксов каждый и направились в ресторан обсуждать наши сегодняшние приключения. Несмотря на то что результат не был достигнут, я остался очень доволен этим днем. Пробег 265 км.

Попытка №2. Средняя дорога.

Отоспавшись в гостинице, мы твердо решили, что нам нужно найти бумажные карты. Дело в том, что у Фрэда был только гугл, у меня был треккинговый гармин с топо-картами и естественно смартфон. Но карт не может быть много, поэтому выселившись из гостиницы, рано утром мы сидели на стульях кафе у главной площади, греясь под приветливым монгольским солнцем и ждали открытия Главпочтампа. Чуда не произошло, и Главпочтамп не открылся вовремя, но женщина из соседнего интернет-кафе позвонила сотруднице и через минут двадцать та уже продавала нам две бумажные карты. Если честно, то эти карты очень сильно пригодились, несмотря на гаджеты на них были достаточно четко указаны дороги, с указанием покрытия. Судя по этой бумажной карте, добраться до Наранбулага можно дорогой прям с Ульгия, через то же самое озеро Ачит. Очень важно перед выездом пополнить запасы питьевой воды, что мы и сделали, заехав в магазин.
Дорога ведет нас снова через небольшой перевал, а дальше в красивую долину озера, искатанную десятками дорожек. Трек навигатора в этот раз нас не подвел, но здесь чувствуется на сколько большие и безлюдные просторы в Монголии, на сколько есть удаленные и труднодоступные для транспорта юрты с пастухами, на сколько ты остаешься один на один с природой и дорогой. Так как мы выехали в обед, то удалось проехать всего лишь 111 км до маленького городка Ховд, после которого найдя место под палатки мы устроились на ночлег. Пробег 111 км.


Продолжение здесь