Путешествия

Привет, Байкпостовчане. Очередная часть путешествия ждет вас под катом.

Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4.
Наш лагерь мы спрятали за холмом, в паре десятков метров от дороги. Хоть ночью трафик в Монголии и увеличивается в разы, но никаких неудобств этого нам не доставило. Выспавшись, под шипение горелки, кипятящей воду для утреннего кофе, мы принялись неспешно собирать наши палатки. По нашему представлению, до Улан-Батора мы должны были добраться за три дня, до асфальтового куска оставалось еще долгих 240 км.
Начало этого дня усложнилось плохим самочувствием моего напарника, в Ульгие мы ели в одном ресторане, но разные блюда, видимо я все-таки вытащил счастливый билет, а Фрэду не повезло. Как следствие, остановки становятся чаще и дольше, а запасы чистой питьевой воды уходят еще быстрей. Что же касается общего настроя и продвижения по дороге, то наконец-то мы расслабились, окончательно и бесповоротно, так как прошли точку возврата, теперь время до Улан-Батора только сокращалось, а значит больше не было трусливых мыслей о возвращении в Ульгий. Покрытие все также пестрило разнообразием — от хорошо укатанного песка, коварно поджидающих песчаных куч, на которых переднее колесо предательски зарывается, а страх говорит — «закрой газ, опусти ноги с подножек на землю» до скальника при прохождении через пригорки и жуткой гребенки, на которой дорога отберет у вас все плохо прикрученное и плохо лежащее.

Вода:

Как я уже говорил — перед поездкой я обзавелся рюкзаком с гидратором, плюс у нас всегда с собой был запас в несколько полтора литровых бутылок чистой питьевой воды из магазина. У Фрэда был с собой фильтр для очистки воды, который мы успешно использовали очищая речную воду в горах. Но в этой местности Фрэда ждал сюрприз — все озера были немного подсолены, а это означает что фильтр бесполезно болтался в сумке. Не стоит забывать, что магазины в Монголии на столько непостоянны — например, мы долго не могли найти открытый магазин в Омногови, и если бы не помощь маленькой девочки, которая на велосипеде съездила за хозяйкой, то мы бы остались без воды. Поэтому как совет — всегда с собой держите запас в 3-5 литров чистой питьевой воды.

Каждая наша остановка вызывала бурю эмоций у местных жителей, местные гонщики китайский пепелацев сравнивали своих железных коней с нашими, особо не стесняясь, трогали нашу технику. К этому просто нужно привыкнуть и принять — такая культура, культура в которой улыбаясь могут сфотографироваться с вами, либо все так же улыбаясь сидя на вашем мотоцикле, совершенно вас не смущаясь. Так, например в городке Олгий, у магазина, нас обступила толпа мужчин и подростков, совершенно не говорящих по-русски, мы же ели мороженное и смотрели как они переговариваются между собой. В какой-то момент все это начало немного напрягать, знаете как чувство перед дождем, когда ты понимаешь, что вот-вот ливанёт. Я коротко объявил Фреду о всеобщей мобилизации, но маленький еврей со своей зеленой подругой, наотрез отказывались выкидывать половину мороженного, поэтому первые несколько километров, я весело откручивал ручку газа, пытаясь удержать и доесть стаканчик. К этим дням у нас уже сложилась традиция и выработалась привычка просыпаться рано — для нас так было логично и удобно, и в принципе, когда ты путешествуешь с палаткой, такой распорядок дня, на мой взгляд считается правильным- это позволяет как можно больше пройти засветло и поставить лагерь до темноты.

Дорога становилась проще, все меньше и меньше пляжного песка, от высохших озер, из неожиданностей теперь остаются только коварные залежи песка в колее. Наконец-то в навигаторе забит Наранбулаг, до которого остается около ста километров, и в котором наконец-то начнется кусок асфальта на котором будут хорошие заправки. Это удивительное чувство, когда ты едешь в Монголию за этим всем- за аутентичностью, бездорожьем, отсутствием цивилизации, но через несколько дней мы думали уже, что пора бы взять паузу и вернуться к асфальту, а вернувшись на него на нас накатывало чувство скуки и тоски. Но мы все еще ищем этот путь к асфальту, потому что в определенный момент полоска трека на навигаторе свернула налево, а мы не смогли- просто не было даже и намеков на накатанную колею. В итоге мы решили прорываться по компасу, напрямик. В принципе — это довольно рабочий способ передвижения по Монголии, достаточно выбрать колею и ехать хотя бы в правильном направлении. Тем временем с фланга к нам заходила огромная дождевая туча, порывы ветра становились все сильней, и в какой-то момент уверенность, что мы сможем попасть на другую сторону озера по этой дороге, улетучилась. Мы развернулись в поисках того пропущенного поворота. Намотав еще километров 30 туда-обратно, когда до самого Наранбулага оставалось столько же, мы наконец-то нашли что-то похожее на тропинку. Казалось бы, что может быть проще, чем ехать в верном направлении по равнине -бери да ехай. Тропинка становилась все уже, и в какой-то момент она начала петлять между кочек, напоминавших высохшую заболоченную местность. Местами стали появляться заброшенные ангары для скота, и у одного такого ангара тропинка оборвалась, заставив нас спешиться и минут 30 ходить пешком в поисках хоть какого-то выхода из этой ловушки. Город был в 5 километрах, мы видели его огни, но все еще бродили в поисках дороги, периодически натыкаясь на скелеты сдохших животных. На помощь пришли два пастуха на китайском байке, давшие нам время и несколько попыток справиться с этой задачкой самим, они просто приехали и жестом показали следовать за ними.

Асфальт, как и полагаясь встретил нас фирменными монгольскими заправками. Естественно мы решили пополнить наши баки и канистры, так как за 3 дня они были уже практически опустошены. Смеркалось. Пора было решать вопрос с сегодняшним ночлегом. В нескольких десятках километров был кемпинг, отмеченный на всех туристических картах Монголии, которые мне довелось видеть. Проблема была только в том, что последние наличные мы отдали за бензин. Приехав уже по темноте, мы нашли себе юрту за вполне вменяемые 60 тысяч тугриков на двоих.
На утро погода была абсолютно идеальной. Мы решили искупаться в Хяргас-Нуур, заодно и помыться. Тем временем, познакомившись с большой семьей, отдыхавшей на берегу озера, Фрэд выяснил что Наранбулаге есть банкомат, и быстро намылился туда. Я же наслаждался свежим утром, сидя на стульчике, вглядываясь в горизонт, записывая мысли на экшн-камеру. Юрты от берега находятся метрах в сорока, и в какой-то момент я решил быстро сходить к мотоциклу, оставив на берегу стул, полотенце, рыльно-мыльные и выключенную камеру. Угадайте, какой видос я нашел уже домой? =)

Вернувшись, Фрэд радостно заявил что теперь мы при кэше и можем себе позволить пол Монголии. Я же тем временем держал оборону перед главой семьи, предлагавшего нам взять с собой в дорогу только что пойманную рыбу. Но отказать позавтракать с ними все-таки не смог, поэтому мы направились в беседку для завтрака где уже находилось человек 15, и это все одна большая семья, братья, жены, дети -все здесь одна семья. В какой-то момент рыба из зрительного зала перешла к британцу, который явно не знал, что с ней делать, кроме нескольких фотографий. К слову британец женат на монголке, с которой они вместе путешествовали по Монголии на небольшом паркетнике.

Солнце подходило к зениту, а мы все еще пытались выпутаться из местного гостеприимства. Мы быстренько собрали вещи, душевно попрощались и были таковы. Через десять километров на дорогу выбежал мужчина в штатском, размахивая в руках чем-то похожим на жезл. Обычно такие телодвижения я пропускаю мимо себя, но тут почему-то остановился, а после нескольких повторений слов «юрта» и «тугрик», я заподозрил неладное. Оказалось Фрэд подумал, что я расплатился при въезде, а я соответственно, что Фрэд как раз-таки расплатится при выезде, но как всегда истина осталась где-то по середине, а хозяйка юрты осталась без денег. Правда ненадолго. Вернувшись, мы уладили это маленькое недоразумение, извинились и стартовали в путь заново.
Асфальт периодически сменялся объездными грунтовками, но в этой части китайцы строят огромными темпами- уже лежит новенький готовый асфальт- все пути к нему перекрыты, а каждые метров 300 поперек насыпан бугор из земли, что делает движение по нему невозможным для всех, кроме мотоциклистов. Мы использовали каждую возможность вернуться на асфальт и ехать по нему. В какой-то момент мы уже на столько приноровились перепрыгивать через эти бугры, что это становилось даже немного опасно, так как теперь я чувствовал как гусь отрывается двумя колесами. Но через двести километров асфальт закончился, от слова совсем, и тот по которому ехать было можно, и тот по которому нельзя, но можно. Хотя, я думаю, что в следующем году дорога от Улангома до Улан-Батора будет полностью асфальтирована, и к великому сожалению сотрется еще одно пятно аутентичности Монголии и навсегда исчезнет еще один кусочек авантюрных приключений.

День Рождения Фрэда:

В этот день, как всегда проснувшись рано и даже начав день с растворимого кофе и печенек, мы практически были уверены, что доберемся до столицы. Но, как говорится… Проехав через национальный парк — Тарвагатай, мы в какой-то момент начали играть в игру «уедь от тучи», и в какой-то момент проиграли по крупному. Какие шансы попасть под град летом? А какие шансы попасть под град летом в Монголии? Казалось бы уже достаточно уехав от дождя, мы решили пообедать, что в Монголии занимает просто уйму времени. Вы заказываете блюда и ждете… ждете и снова ждете, поэтому смело можно закладывать на это дело около часа или двух. Сделав заказ, мы развлекали детей, фотографируя их на наших мотоциклах, а туча тем временем подкрадывалась к нам снова. Подло выждав когда мы выйдем из кафе, она обрушила на нас все свои силы, не дав нам надеть дождевики. И снова мы удираем, и делаем это успешно.

Проехав небольшой городок с заправками, Фрэд останавливается, в надежде найти на гугл картах поблизости следующую заправку. Приговор звучит неутешительно — нам нужно возвращаться, обратно, в дождь. Развернувшись, через пару минут я чувствую как до нитки промокает верхний слой экипа. Заправившись на Петровисе или Петровиче по нашему, мы снова выезжаем, кто бы знал, что в этот городок совсем скоро нам придется вернуться еще раз. Отъехав около десятка километров, Фрэд выходит на обгон, и когда он почти завершает свой маневр, сзади в него, не снижая скорости, влетает серый седан. Получив удар в заднее колесо мотоцикл Фреда падает на бок и, высекая искры, катится вместе с хозяином. Все это происходит на столько быстро и одновременно на столько медленно, что казалось от мысли — «какого черта творит этот парень», до осмотра Фреда и ответов на вопросы «что это было» прошло не меньше часа. Но все случилось мгновенно- седан не останавливаясь скрылся за горизонтом, а в выборе между помощью товарищу или погоней выбираю первое. Здесь стоит отметить две вещи — мокрый асфальт, который минимизировал потери и реакцию водителя обгоняемого автомобиля, который успел оттормозиться, не наехав на скользящий перед ними дуэт из Сузуки и Фреда. Подняв мотоцикл, мы совсем забываем о дожде, льющем на нас как из ведра, забываем и разговоре, который был полчаса назад, где я отчитывал Фреда о его халатности по отношению к заправкам, забываем о предложении Фреда не ехать с ним обратно, и что он чуть позже нагонит меня. Все это уже не важно. В данный момент мы поднимаем мотоцикл, откатываем его на обочину и пытаемся понять состояние Фреда- немного побаливает плечо, протерта дырка на штанах. Но в данный момент его волнует только один вопрос — «что это ### было?» У ДРЗта немного затерта защита руля, треснуто зеркало и самое критичное из всего — мотоцикл больше не едет прямо. Мы решаем не испытывать судьбу еще раз и медленно возвращаемся обратно в городок. Осознание постепенно приходит к каждому из нас. Что если бы кругосветка могла на этом закончится? Что если бы вообще все на этом закончилось для Фреда? Найдя небольшой отель, нам везет с постояльцами, среди которых оказывается англоговорящий гид, с помощью которого Фред знакомится с местным автослесарем, который обещает если что помочь с эвакуацией до Улан-Батора. А также предлагает мне не ждать его и ехать дальше одному, так как в отличии от Фреда у меня время ограничено. Но в таких случаях, главное не делать поспешных выводов, поэтому я предлагаю Фреду отметить его второй день рождения в ресторане отеля, сегодня он может себе это позволить, а все остальное мы будем решать уже утром.

Утром, на заднем дворе отеля, мы выставляем заново переднее колесо, перезатягиваем болты вилки и решаем нашу проблему, которая прошедшим днем казалось гораздо больше. Мы снова едем дальше. Вместе!
По пути у нас бывшая столица — Хархорин и самый древний и частично действующий буддийский монастырь Монголии Эрдэни-Дзу, основанный в 1585. Вход на территорию монастыря бесплатный, но в некоторые строения все таки нужно приобрести билет.


По дороге мы встречали много путешественников на разном транспорте, чаще всего попадались конечно же участники Монгол-Ралли, где в основном европейцы покупают небольшие недорогие авто, закупают канцелярию, кто-то даже ноутбуки и едут своим ходом до Улан-Батора, раздавая по пути детям фломастеры, учебники и тетради. На финише некоторые из них продают авто и отдают деньги на благотворительность. На каждом участке, кроме средней и северной дорог мы встречали забавные машинки с логотипом мероприятия. Больше всех нас с Фредом удивила француженка, путешествующая на велосипеде с Англии до Улан-Батора, да, часть пути он проехала на поезде, но сам факт, того что она одна путешествует на велике нас очень впечатлил. Через призму вчерашних событий, мы теперь некоторые вещи воспринимаем чуть резче. Вторыми же нас удивили парни опять же из Франции, которые прилетели в УБ и арендовали китайские мотоциклы для путешествия по Монголии. Да это имеет смысл и наверное, я бы тоже попробовал, потому что вы получаете возможность отремонтировать мотоцикл в любой точке страны, потому что здесь все ездят на таких. К слову за день аренды они заплатил около 20 евро, что конечно же не дешево.

Улан-Батор и новые знакомства.

К столице мы подъехали в прайм-тайм вечерних пробок. Город стоял вдоль и поперек, как позже оказалось это обычное состояние в любое время суток. На всех форумах путешественникам рекомендуют останавливаться в отеле с названием Оазис- это дружественный отель для путешественников, где можно починить свою технику, есть вай-фай и все условия. Собственно доверившись форумам, мы вбили адрес отеля в навигатор и направились через весь город, пробираясь от светофора к светофору. На одном из красных из окна рядом стоящего уазика высовывается женщина европейской внешности и на английском пытается что-то спросить у нас, но из-за постоянных гудков окружающих нас машин диалог совсем не складывается. Мы решаем пообщаться на обочине. Как нам показалось, Натали и Чинзо — пара из Уазика, сказали что едут именно в Оазис, так как живут там, и предлагают ехать за ними, что мы и сделали. Но когда Улан-Батор закончился, мы с Фредом начали подозревать что-то неладное и потребовали еще одной остановки и объяснений. Как оказалось, ребята звали нас на Horizont Unlimited, проходивший в эти выходные в УБ, организаторами которого они были, и предлагали остановиться у них в лагере. Быстро перекинувшись парой фраз с моим напарником, мы пришли к выводу, что это отличный шанс для нас побывать на HU, хоть и немного выходит за рамки бюджета, но тем не менее мы сможем переночевать в лагере и на утро уехать. Добравшись до River Point, именно так называется место, где базируются ребята, мы расположились в одной из юрт, по соседству с еще одним американцем-кругосветчиком Патриком. Естественно на следующее утром мы никуда не уехали, так как пол ночи провели в ресторане при точке, где общались с Натали, Патриком и несколькими уже прибывшими путешественниками с Швейцарии и Бельгии. Поэтому мы решили задержаться еще на одну ночь, оставили наши мотоциклы в лагере и выбрались в город.
Сам Улан-Батор мне совершенно не понравился, наверное первая столица, которая вызвала у меня такие негативные ощущения. Все представления о китайской барахолке и суете рынка, сконцентрировались здесь, а дикие пробки добавлял дискомфорта. Вернулись мы уже по темноте, когда в ресторанчике во всю была приветственная вечеринка, а количество людей заметно увеличилось. Внезапно я услышал русскую речь, как оказалось Дима был из Санкт-Петербурга и давно уже жил в Монголии, занимался тем, что восстанавливал мотоциклы БМВ и продавал им местным, которые по словам Димы фанатеют от этой марки. Теперь уже Фред стоял рядом и смотрел как мы общались, периодически получая порцию перевода нашего разговора.

Как оказалось Патрику со мной по пути до самого Новосибирска, по такому поводу он быстро засобирался, пока мы с Фредом решили съездить до монумента Чингиз-Хану. Он находится в 50 километрах от столицы и представляет из себя сорокаметровую статую Чингисхана, сидящего на коне. Статую Чингисхана считают одним из девяти чудес Монголии и главным символом государства. Для всего монгольского народа этот монумент имеет огромное значение, ведь для него Чингисхан — это человек, с которого начинается история нации. На создание памятника ушло около 250 тысяч тонн нержавеющей стали. И когда приближаешься к нему, понимаешь на сколько величественно все выглядит.

Вернувшись в лагерь, мы пообедали и выехали в сторону Южной Дороги втроем- я, Фред и Патрик. В этот раз мы решили схитрить и объехать все пробки через дорогу на аэропорт. Частично с этой задачей мы справились. Наш план был следующим: Фред едет с нами до национального парка Говь Гурван, который как раз находится на южной дороге, мы же с Патриком через Южную дорогу возвращаемся обратно в Россию через переход Кош-Агач. Нас ждал еще долгий путь.