Путешествия

К написанию данного отчета меня подтолкнула серия рассказов lemmy «Камчатка с двух колес». Лучше вулканов могут быть только вулканы, где мы еще не были! До Камчатки я тоже ОБЯЗАТЕЛЬНО доберусь (вот только куплю другой мотоцикл), а пока что наслаждаюсь возможностью хоть каждые выходные седлать свой маленький Дюк, чтобы через 3-4 часа уже любоваться пейзажами, засветившимися в серии фильмов «Властелин Колец» и «Хоббит».




С тех пор как новозеландский режиссер П. Джексон экранизировал «Властелина Колец», даже далекие от книг люди стали выкладывать фотографии всяких мрачных (и не очень) мест с подписью «Мордор». Особенно часто Мордором в Рунете называют Москву.
На самом же деле, Мордор был снят в национальном парке Тонгариро, при этом в качестве Роковой горы (Mount Doom ака Ородруин) выступил сильно обработанный на компьютере вулкан Нгаурухое.
Не то чтобы я являюсь фанаткой Толкиена, но сама идея восхождения на Ородруин достаточно долго бередила мой ум. Проблема была только в том, что с поздней осени до позднего лета вершины всех трех вулканов в национальном парке покрыты снегом и льдом, и для подъема к кратерам необходимо иметь кошки и ледоруб (и уметь ими пользоваться!) Ну а в конце лета — начале осени (с февраля по конец апреля) достаточно просто быть в хорошей форме.
Вдобавок, у меня внезапно появился попутчик в лице мрачного мужика средних лет на новой Африке Твин, с которым я познакомилась в ФБ группе Adventure Riding New Zealand, когда искала грунтовки, проходимые для моего «микротурэндуро» %) С мужиком, впрочем, оказалось не все так просто, но об этом — по ходу рассказа.

Из Веллингтона выехали в пятницу вечером после работы и, ради разнообразия, заночевали не в палатке, а в уже знакомом мне по горнолыжному сезону хостеле в Охакуни, чтобы утром не тратить время на сбор инвентаря и приготовление еды, и начать восхождение с рассветом, который нынче случается в 7:15 утра. Мой попутчик позорно слился, сказав, что он так рано не встает в принципе, но я — девушка самостоятельная, вполне могу добраться до цели в одиночку. Проехать 8 км по грунтовке в свете слабенькой фары моего Дюка — то еще удовольствие, скажу я вам. Но виды того явно стоили!



Светает…



На горизонте виден Руапеху — самый высокий из трех вулканов парка Тонгариро. В этот день мне было не до него



Вот уже и рассвело



Т.н. Tongariro Crossing — один из самых популярных туристических маршрутов в Новой Зеландии. Его длина составляет около 19 км, и обычно люди проходят его так: оставляют свою машину на одном из концов пути (традиционно это Ketetahi), затем едут на другой машине или на маршрутке за 30 баксов до Mangatepopo и возвращаются своим ходом в Ketetahi. Весь путь, в зависимости от физической формы, занимает 7-10 часов. Поскольку обе горы, на которые я планировала взобраться в тот день (Нгаурухое и, собственно, Тонгариро) располагались ближе к Мангатепопо, я начала свой путь в огромной толпе туристов. Очень дико бродить в горах, то и дело натыкаясь на очереди в туалеты, какие можно было бы ожидать увидеть на Красной Площади, но никак не посреди дикой природы



К счастью (или к сожалению) я обычно страдаю от обезвоживания даже если беру с собой 4-5 литров воды, которые выпиваю за время прогулки, так что коммунальные удобства были мне без надобности, и я продолжила восхождение



Через лавовые поля и мрачные скалы



Подъем на Нгаурухое не входит в классический маршрут Тонгариро Кроссинг, но желающих подняться туда было все равно очень много (еще бы, кто же упустит возможность рассказать всем, что побывал в жерле Ородруина). Хотя сам по себе подъем на «Роковую гору» технически намного легче, чем на другой популярный вулкан — Таранаки, здесь гораздо более вероятно получить по голове летящим вниз камнем, сорвавшимся из-под ноги поднимающихся и спускающихся выше тебя людей. К счастью, треккинговые палки придавали мне устойчивость на крутых осыпаюющихся склонах, так что я имела возможность большую часть пути проделать в стороне от основного потока, пусть и путем некоторых физических усилий



Если при подъеме на Таранаки я почувствовала себя почти мертвой уже на 3/4 пути к кратеру, то здесь и сама не заметила, как до вершины остались считаные метры, а склон стал не таким крутым



Сам кратер выглядит очень впечатляюще, хотя снега внутри нет. Огня тоже нет, так что если кто из туристов и бросает вниз кольца, вряд ли они плавятся



Немножко упаренная, но довольная. Что может быть лучше гор?



Тюлень проделал весь путь на моей спине, поэтому выглядит, как всегда, невозмутимо



Прогулка по кромке кратера





Где-то там внизу — облака…



Кратер — вид с другой стороны. Мелкие силуэты на фоне — это все люди



Руапеху…





Вид на главный кратер горы с отвала вулканической породы



Еще лавовые поля



Ну ладно, пора спускаться — вот этот момент с моей высотофобией мне дается всегда тяжело. Но я все равно нахожу в себе смелость спускаться в стороне от общего потока



И моя осторожность оказалась на этот раз не лишней: на моих глазах спускающегося метрах в 50 к западу мужчину сбивает камнем, он пролетает метров 30-40 вниз по склону, кувыркаясь, и замирает неподвижно. Его окружают другие туристы, а примерно через час-полтора прилетает вертолет парамедиков. Пострадавшего грузят на носилки, поднимают со склона на тросе и отвозят в больницу. Видимо, передвигаться самостоятельно он не в состоянии



Ну а я благополучно завершаю спуск и направляюсь к т.н. Красному кратеру — самой высокой точке официального маршрута



Красный кратер — реально красный





Отсюда видно всю оставшуюся часть маршрута: три вулканических озера. У меня уже нет времени подходить ближе, так как я намереваюсь добраться до вершины Тонгариро и затем возвращаться назад к мотоциклу



По дороге не могу удержаться от снимков Нгаурухое с нового ракурса (в таком цвете еще не фотографировала!!!)



И в таком…



Камни под ногами какие-то нереальные



Вот протоптали так протоптали — и правда как в парке



Как цветы еще тут выживают?





Восхождение на Тонгариро даже восхождением назвать нельзя — подъем в 600 м, растянутый на 3 км





Но «альпинист» все равно доволен



Где-то там вдалеке виднеется Таранаки



И снова лавовые поля



Возращаюсь назад к парковке почти в полном одиночестве, так как основная масса туристов ушла в сторону Кететахи. И зря — именно на закате освещение в долине самое шикарное







Ручейки и болотца



Водопады



Крутые скалы



разработчики маршрута постарались и проложили настилы, чтобы орды туристов не вытаптывали местную растительность





На прощание горы стыдливо прикрылись тучкой, как бы давая понять, что фотосессия окончена (но мне уже было все равно, я ведь видела ВСЕ!)



В этот раз, ради разнообразия, я успела аккурат до темноты добраться до хостела, где меня уже ждал мой депрессивный попутчик, который уже достал владельца хостела требованием звонить в службу спасения только из-за того, что я задержалась на треке на пару часов



На следующий день я хотела совершить восхождение на Руапеху, но дождливая погода внесла свои коррективы



Мы посвятили день прогулкам по местным озерам — Ротопунаму и Ротоайра







Твин Пикс!



Памятник гигантской морковке в Охакуни. Я должна! Должна была сделать это фото — рыжее на фоне рыжего.



Если бы не облака, с этой автозаправке в деревушке National Park открывался бы шикарнейший вид на все три вулкана, особенно на Руапеху. Увы…



Зато на следующий день погода снова была шикарная (почувстуйте разницу!)



Наш путь лежит в деревушку со смешным названием Факапапа (Whakapapa), где зимой работает один из немногочисленных горнолыжных курортов Северного острова



Лыжный сезон сезон еще не открылся, а потому трафик на дороге, ведущей к подъемникам, небольшой, и можно бегать по всей проезжей части в поисках удачных кадров, не боясь быть раскатанным в лепешку очередным 4х4



Руапеху все ближе… Руапеху (2797м) — третий и самый высокий вулкан в национальном парке Тонгариро. Он же является самой высокой точкой Северного острова, немного обогнав Таранаки (2518м).



На сей раз мой депрессивный спутник решает сопровождать меня — но только потому что часть пути в тот день можно было проделать на кресельном подъемнике



В те дни, когда подъемники не работают, можно совершить восхождение от парковки на своих двоих — это сэкономит 35 баксов, но отнимет 1-1.5 часа времени. Технически восхождение на Руапеху — очень простой маршрут. Единственное, что грозит одинокому путнику на склонах — возможность заблудиться, так как трек к кратеру никак не размечен, а каменистый рельеф не позволяет легко находить протоптанную дорогу. Поэтому настоятельно рекомендуется либо обзавестись хорошими картами/записями gps-треков, либо присоединиться к группе людей, обладающих оными полезностями, либо нанять гида (последнее, впрочем, влетит в копеечку: от 200 долларов за 4-5 часов, необходимых для подъема и спуска).
Мне повезло: одновременно со мной восхождение совершали несколько групп, так что я смогла присоединиться к одной из партий, передвигающихся с удобной мне скоростью, абсолютно бесплатно. На обратном пути я спускалась одна и все-таки умудрилась немного заблудиться, несмотря на то, что сравнивала свой путь с треком, записанным Endomondo. Чуть в сторону от маршрута — и вот ты уже на другой стороне гребня, вынужден спускаться по более крутому склону или даже прыгать в заледеневший водопад. К счастью, заблудилась я уже в самом конце, и блуждала недолго, ориентируясь на станцию подъемника канатной дороги, от которой я начинала восхождение. А вот тем, кто немного задержался на вершине, пришлось гораздо хуже: на склоны внезапно налетело густое облако, сделавшее визуальную навигацию бесполезной. От гор можно ожидать все, что угодно, а ошибок они почти не прощают — се ля ви.



С подъемника открываются красивые виды на соседние вулканы. Приятно осознавать, что на всех обозреваемых вершинах я уже отметилась



Небольшая фотосессия около кафе, и затем я, убедившись, что мой спутник не хочет продолжать путь на своих двоих, оставила ему большую часть своего экипа, а сама отправилась к кратеру налегке





В отличие от двух других вулканов национального парка, склоны Руапеху покрыты достаточно крупными камнями, по спуск и подъем по которым не отнимает столько сил, как передвижение по мелкому щебню и песку



Примерно через час пути показался и первый снег



Ближе к вершине количество снега и льда увеличивается, но все еще можно ступать так, чтобы избегать контакта со скользкой поверхностью



Вблизи снежный ковер оказывается просто отдельными комками, покрывающими склон



Единственная засада на пути к симпатичному домику — необходимость пробираться по достаточно узкой и обледеневшей кромке кратера. Чуть подскользнешься — и окажешься на его дне





В глубине, казалось бы, холодного кратера весело булькает грязевая лужа



Но все же красив, чертяка. А маленький домик, хранящий в себе оборудование для наблюдения за вулканической активностью, так и манит



Осталось только чуть-чуть спуститься по скользкому склону…



Ура! Добрались :)



Довольный альпинист — фото на память



Если присмотреться, можно увидеть двух людей, взбирающихся по соседнему склону с крампонами и веревками



Если бы у меня были с собой крампоны и ледоруб, я бы спустилась к замерзшему кратерному озеру, а так — остается только любоваться сверху



Тюлень успел соскучиться по настоящему снегу и льду после нашего отъезда из Финляндии



Наконец-то белая шкурка позволяет чувствовать себя в безопасности!



Удивительное сочетание рыжих камней, голубого неба и белого снега





И, конечно, фигурно застывшего на ветру льда. Куда уж тут за дорогой смотреть, когда такая красота повсюду?



Белое на черном…



Вдали показался кусочек подъемной станции — вот только не очень понятно, как туда спуститься



Хммм… и куда теперь?



Увидела знакомую речку и решила спускаться вдоль нее, хоть и приходилось периодически пересекать поток туда-сюда, в поисках наиболее удобного склона



Первые признаки цивилизации, — стоительная техника, задействованная для возведения новой линии подъемников, — придала мне уверенности, что вскорости я все-таки выйду назад к людям



Спускаться вниз по скользким камням в условиях низкой облачности — то еще удовольствие. Иногда абсолютно теряешь ориентацию, а вместе с ней — и мотивацию вообще куда-то двигаться



Так что я была очень счастлива наконец-то увидеть кафе у подъемника и осознать, что конечная точка моего пути становится все ближе и ближе



И только потом, уже сидя в кафе и поедая картошку с сыром, я оглянулась назад и осознала, по какой отвесной скале у водопада я умудрилась спуститься без страховки. Вот уж и впрямь — слабоумие и отвага :-Р



Подъемник исправно доставляет нас назад, все же позволив провести небольшую фотосессию в расступившихся облаках





Подниматься наверх уже никто не хочет: лифты закрываются в 16.00, и это — при условии хорошей погоды. А зимой — и того раньше. Новозеландские горнолыжки, во всяком случае, на Северном Острове, весьма унылы



Угадайте с трех раз, кто лазал по горам, а кто — все это время прохлаждался с пивом и картофаном :-Р



На обратном пути в отель мы фотографируемся у знака, ставшего визитной карточкой Факапапы: киви, которому кто-то пририсовал лыжи так много лет назад, что местные владельцы сувенирных лавок уже успели изготовить футболки, брелоки и открытки с этим изображением



Отдохнуть перед обратной дорогой в Веллингтон мы решили на турбазе в деревушке Национальный парк



Сердце турбазы — это достаточно старый, но весьма атмосферный отель, почему-то вызывающий у меня ассоциации с «Отелем У Погибшего альпиниста» Стругацких.



Впрочем, сервис здесь на высоте: когда я пожаловалась хозяину, что мне дует из дырки в раме, нам предоставили завтраки бесплатно в качестве моральной компенсации



На следующий день погода так и манит снова отправиться в горы, но, увы, работа — не волк. Завтра нам обоим нужно выходить в офис. Первая фотопауза на пути в Веллингтон — турбаза на озере Ротоайра



Отличное место для отдыха и рыбалки, как мне кажется



Эх, как я соскучилась по Финляндии, где таких вот общественных столиков для пикника на берегу озера — тысячи (бесплатные дрова и очаг — прилагаются)



На обратной дороге в Веллингтон мы сделали традиционную остановку на перекрестке Дезерт Роуд и дороги, ведущей через пустынно-заболоченное плато к лыжной базе Тукино. Увы, мой спутник продолжал настаивать, что он будет ездить только по асфальту до тех пор, пока не сменит резину на более приличную, так что до самого Тукино мы не доехали, ограничившись позированием на фоне песка и вулканов. Да-да, вы не ослышались. Товарищ купил в кредит новую Африку, но на замену стоковых шин Dunlop TRAILMAX D610, которые показались ему слишком скользкими, денег уже не осталось, поэтому уже 4 месяца передвигается он медленно и печально, даже по сравнению со мной на вполне себе дорожных Bridgestone Battlax. Не хочу никого осуждать, но я для себя решила, как я НЕ буду покупать себе мотоцикл. Но я не из тех, кто быстро сдается. Оставив своего спутника зажариваться на солнышке во всем экипе (а могли бы ехать с ветерком, да), я отправилась искать красивые отражения Руапеху в местных болотах на своих двоих. Проезжающие мимо джиперы несколько раз предлагали подвезти меня, но я гордо отказывалась.



первая увиденная лужа была слишком грязной для того, чтобы там отразилось хоть что-то



небольшая прогулка по песку и…



… наконец-то я нашла тот водоем, где в хорошую погоду отражается Руапеху. Жаль, что при малейшем ветре на поверхности появляется рябь, портящая всю картину



В какой-то момент я уперлась в границу зоны военных учений и была вынуждена повернуть назад, к вящей радости моего спутника



Последняя остановка «для фоточег» по пути в Веллингтон. У меня уже столько фото с этой смотровой площадки на Дезерт Роуд со мной, Дюком и Тюленем, что я для разнообразия попросила сфоткаться с Африкой. Ну и что, что ноги до земли не достают — зато выгляжу я тут более внушительно :-Р Мотоцикл обсижен, цель поездки выполнена. Всем, кто дочитал сей опус до конца — большое спасибо за внимание!