Путешествия

Данная вылазка была, по большей части спонтанной. Изначально Пасхальные каникулы я планировала провести на мысе Рейна (cape Reinga) — самой северной точке Северного острова, единственной локации в Новой Зеландии, куда я еще не добралась за время своего пребывания в стране. Увы, циклон имени капитана нашего Кука смешал все планы. Ливневые дожди, ветра 140 км/ч, затопленные дороги и оползни — не самые приятные спутники для многодневной мотопоездки. Зная о том, что циклон затронет, по большей части, именно наш, Северный остров, я в последний момент купила билеты на паром до Пиктона.





Так уж получилось, что отправление парома совпало одновременно с теми часами, когда циклон Кука добрался до Веллингтона, а также с 48-летней годовщиной затопления парома «Вахинэ» (Wahine), также совершавшего рейсы между островами и ставшего жертвой циклона «Жизель», по силе ветра аналогичного «Куку».
В связи с этим, в паромной компании «Bluebridge» решили перестраховаться и отменили паром, отправлявшийся на 3 часа раньше нашего, а наш рейс задержали на 3.5 часа, пока ветер не утихнет. Всех пасажиров с отмененного парома, по мере возможности, пересадили на наш, так что рейс оказался переполненным. При этом регистрацию провели согласно расписанию обоих паромов, с 10 вечера до 1:30 ночи, и до 5 утра мы слонялись по стоявшему в доке парому в поисках клочка поверхности, пригодного для того, чтобы лечь и немного поспать.
Стоит отметить, что о нас, мотоциклистах, все же позаботились, и разрешили после прохождения регистрации загнать наши транспортные средства в портовый гараж, чтобы их не повалило ветром. А когда ветер стих, то разрешили заехать в трюм самыми первыми, минимизировав время нахождения на улице.

Плюсом оказалось и то, что для всех мотоциклов хватило стяжек и противооткатных упоров, несмотря на то, что все размеченные для двухколесной техники места были заняты. Так что мешок со стяжками, заботливо выданный мне представителями веллингтонского мотобратства, так и остался неиспользованным



Владельцы дорожных мотоциклов используют стяжки на обоих колесах, а эндуристы ограничиваются фиксацией руля



Но, в принципе, в висящей на стене инструкции и написано только про фиксацию руля. А я что? Все стали привязывать, и я привязала :)



Сначала я обрадовалась, что мы прибудем в Пиктон засветло, а не в 6 утра, как было бы в случае соблюдения расписания, но в дожде и тумане не больно-то поснимаешь фьорды



наконец-то впереди показывается порт Пиктона



На берегу дождь то и дело сменяется радугой



За время поездки мы с другими мотоциклистами разговорились, и выяснилось, что с некоторыми мне даже по пути: они едут в Нельсон и заинтересованы в том, чтобы не просто гнать, а поснимать что-нибудь по дороге. Что же, так даже веселее! Из Пиктона в Хавелок мы решаем ехать не по основному шоссе, а по Квинсдрайв, вдоль фьордов. Но с «поснимать по дороге» я, кажется, погорячилась… Так и хочется остановиться на каждой смотровой площадке!



Радуга преследует нас всю дорогу из Пиктона в Хавелок. Мои случайные спутники уже начинают жалеть, что взяли меня с собой, так как у них подобного фотографического зуда не наблюдалось



К счастью и всеобщему облегчению, после посиделок в кафе в Хавелоке наши пути с товарищами по парому расходятся



Моя первая точка назначения — Фрэнч Пасс (French Pass), пролив с неспокойной водой



Первая часть дороги — неплохой асфальт, проходящий сквозь пасторальные пейзажи с коровками



В отличие от Веллингтона, где все время одно и то же время года, на Южном острове сезоны различаются достаточно четко. Никогда не думала, что можно соскучиться по осени!





Осень, туманы, коровки…



Дорога на Фрэнч Пасс хоть и грунтовая, но вполне себе приличного качества, и при этом очень живописная



Вот только открытая всем ветрам, что делало остановки для фотографирования проблематичными. Только встанешь, и пока пытаешься раскрыть подножку, тебя чуть не переворачивает



Поставила мотоцикл в защищенном от ветра уголке и бродила по дороге, выискивая интересные ракурсы — каждые 10 минут рядом останавливалась машина, чтобы поинтересоваться, все ли со мной в порядке



Да все в порядке — вот даже радуга от зеркал образовалась :)



На пустынном пляже



Вода в проливе Френч Пасс очень неспокойная, из-за столкновения двух течений. Особенно хорошо это видно в процессе приливов и отливов



Когда-то здесь водились вот такие дельфины, но их всех съели. Остался только памятник



С широкой улыбкой



зато по берегу бродят веки, они же — «курицы маори». Помню, летом были такие тощенькие, а сейчас отъелись



О самих маори (новозеландских аборигенах) напоминают только скульптуры и стилизованные почтовые ящики





На ночевку я остановилась в достаточно дешевом хостеле в Нельсоне — ничем не примечательном городке с парой типа-исторических домов



Кафедральным собором в типа-готическом стиле





непонятной мне современной скульптурой



И «экологической» недвижимостью, маскирующейся под газон



Утро выдалось солнечным, но потом быстро набежали тучки, и зарядил достаточно сильный дождь, так что в какой-то момент пришлось сделать остановку на переодевание в водозащитный костюм



Кататься на дорожной резине по грунтовкам после сильных дождей немного скользко



Зато грибы!





Смотровая площадка на перевале Хоупа



Следующая остановка на пути к Артурс Пасс — самый длинный в Новой Зеландии подвесной мост через ущелье Буллера



Удивительно, но на мосту даже можно комфортно расходиться со встречным потоком людей



Внизу — бурный поток, усиленный прошедшими ливнями





Вход на мост — 10 долларов, но за эти деньги можно прогуляться по небольшому музею под открытым небом, включающем «хижину золотодобытчика» и остатки шахтерской техники



А вот над затопленными дорожками могли бы и мостки сделать — мало приятного бродить по щиколотку в воде



Как бы я отличила дорожку от настоящей реки, если бы не указатель? Заботятся, за 10-то баксов…



Ой, мостик над высохшим ручейком — забавно. И правда заботятся же…



Следующая остановка на пути — место трагического взрыва на шахте Брюннера в начале прошлого века. Как и многие другие сохранившиеся до наших дней угольные шахты Западного берега, это место превращено в музей под открытым небом (посещение — бесплатно)



Вот так шахтерский городок выглядел в период своего расцвета



Теперь же все давно превратилось в груду обломков и трухи







памятник погибшим шахтерам



Вагонетка — явно новодел



Ну что же, день подходит к концу, пора заправиться, поужинать и найти место ночевки поближе к следующей цели моей поездки — пику Аваланч, что находится на перевале Артура (Arthur's Pass). Да это же наша старая знакомая радуга, охраняет подъезд к национальному парку Артурс Пасс!



Из-за обилия красивых видов еле-еле успеваю добраться до хостела до темноты. Респешионист пугает меня тем, что ночью мой мотоцикл (точнее, сидушку и провода) съедят хищные попугаи Киа, но я уже слишком устала, чтобы искать другое место, с закрытой парковкой



В темноте в деревушка Артурс Пасс смотреть особо нечего, кроме одного подсвеченного водопада.





Проснувшись в 6 утра, я, к своей радости, убедилась, что синоптики не ошиблись с прогнозом, и дождя не наблюдается. А, значит, можно начинать восхождение на Аваланч Пик. Но когда наконец-то полностью рассвело, а я уже успела взобраться на приличную высоту, то оказалось, что тучки все же сгущаются, образуя не то туман, не то противную морось





Я продолжала совершать восхождение по треку, носящему неоригинальное название «Трек на Аваланч Пик», не встретив за два часа ни одного человека



Чем выше я поднималась, тем больше наростало состояние какой-то необъяснимой тревоги и нервозности



Даже дружелюбные местные птички не помогали развеять тягостное чувство



В какой-то момент лес закончился, и я оказалась на продуваемом участке. Нестерпимо захотелось вернуться, но я решила, что это какая-то странная форма горной болезни, хотя высота в тот момент едва превышала 1600м над уровнем моря



Я решила, что буду разговаривать сама с собой, но не сильно-то это помогло. Тогда я решила, что раз уж все равно никого нет, то я буду петь песни. И поняла, что не могу вспомнить ни одной, которая бы меня успокаивала. Даже детская песня про ёлочку, которой холодно зимой (а успел ли выпасть снег на вершине? не надо было бы захватить крампоны?) или про Антошку-идем-копать-картошку (нет, надо было бы взять крампоны и ледоруб...) направляли мысли в каком-то тревожно-озабоченном направлении. На той же высоте кто-то для успокоения строил пирамидки, но у меня не оставалось на это времени



Больше всего я опасалась резкого ухудшения видимости, не позволившего бы мне уверенно прокладывать маршрут между вешками, как это случилось на Таранаки. Но тогда-то на склонах было больше народу, чем в парке Горького, а тут я совсем одна…



К счастью, облако все же оставалось достаточно прозрачным, а вот трек резко сузился. Фактически, приходилось карабкаться по гребню скалы, который был достаточно скользким из-за водного конденсата, который кое-где еще и заледенел



Уже на самом подходе к вершине я наконец-то встретила пару из Франции. Кажется, они тоже были рады меня видеть, и даже немного пообщались по-английски. Здесь же раскрылся и секрет моего одиночества при восхождении: местный офис DoC рекомендовал всем подниматься на пик по альтернативному треку, так как тот, что выбрала я, в данных погодных условиях стал небезопасным. Но я-то советовалась не с DoC, а с парнем на ресепшене хостела, в котором ночевала, который заверил меня, что после Таранаки Аваланч покажется мне прогулкой в парке, а потому ничего об этом не знала



Я все еще чувствовала себя неуютно, особенно думая о том, что предстоит спуск по незнакомому мне треку (узнав о рекомендациях DoC, я решила идти там, где потенциально могу встретить больше людей). Предложила французам идти вместе и, к моему удивлению, они согласились! Сказали, что тоже чувствуют какую-то необъяснимую нервозность, и будут рады компании. По крайней мере, я была не одинока в своем психозе :-Р



Спускались мы в достаточно бодром темпе, так что на фото времени почти не оставалось


Да и что можно снять в таких тучах, разве что в редкие просветы…





Вот, наконец, и лес



В целом, я не могу сказать, что альтернативный трек показался мне легче основного, и я так и не поняла, на чем была основана рекомендация DoC. Вдобавок ко всему, этот алтернативный трек был еще и затоплен, так что иногда приходилось идти по щиколотку в воде или грязи. Основной трек, по крайней мере, был сухим



На ближних подступах к парковке мы увидели сидящего на верхушке дерева единственного киа, которому не было до нас никакого дела



А вот в декабре в Милфорд Саунд киа пытались откусить от меня кусочек почти на каждой парковке



Местный колорит… Да уж, тяжко в деревне без центрального отопления и газопровода



По возвращении в хостел я поняла, что взять с собой два комплекта мотоштанов было хорошей идеей. Честно говоря, я осталась в таком восторге от этих карго с арамидом (другое торговое название кевлара) производства RST, что они стали моей спецодеждой для горных походов в условиях отсутствия сильной жары. Вытащила всю защиту, кроме наколенников, и вуаля! А эти самые наколенники ну очень помогают карабкаться по скалам без того, чтобы ноги превратились в сплошной синяк. Разумеется, перед использованием данных мотоштанов по прямому назначению, я вставляю всю вынутую защиту обратно.



Поскольку трек занял у меня меньше времени, чем я планировала (5 часов вместо 8), я решила возвращаться в Пиктон не тем же путем, каким приехала, а через Крайстчерч, что на 300 км длиннее. По дороге много-много раз останавливалась на смотровых площадках





В итоге у меня начал заканчиваться бензин, потому что заправиться на Артурс Пасс было проблематично. На моей памяти, это было единстенной АЗС, где колонку включали для тебя только в залог документа! Вот так, даже не денег, а паспорта или ВУ. Разумеется, с документами мне расставаться не хотелось, и я решила дотянуть до гораздо менее туристического Спрингфилда



И-таки дотянула, да. Но уже почти на резерве. Если верить счетчику колонки, то заправилась на 10,7л, при заявленном производителем объеме бака в 11л. Зато заправилась нормально, безо всяких документов



Но окружающие пейзажи явно стоили всех этих неудобств. Могу только представить, какая красота тут в солнечный день, если даже дождь и тучи не способны подавить восхищение от осени в горах



На ночь остановилась в кэмпинге на перевале Льюиса (Льюисс Пасс). Там было темно, как в ж известно-у-кого, а за постой просили 8 баксов. Ренджеры приезжали на джипе с терминалом для кредитных карт. Приехала бы я на час позже, остановилась бы забесплатно, но ездить на моцике в горах в темноте — то еще удовольствие :)



Мои соседи по кэмпингу милостливо разрешили разгреть мой ужин на своей печке



Хорошо, что я оставила один фонарь на мотоцикле, а то бы не нашла путь к палатке, которую спрятала в лесу, опасаясь сильных ветров



Утро порадовало ясным небом и не очень сильным туманом



Паром из Пиктона отправлялся в Веллингтон только в 7 вечера, поэтому у меня впереди был целый день на походы и расслабление. Я решила провести его в национальном парке «Нельсонские озера», столицей которого считается деревушка Сан-Арнод, знаменитая тем, что расположена аккурат на границе двух тектонических плит, как показано на картинке ниже



В парке, как следует из названия, много озер и рек



на этот раз я решила зайти в офис DoC, чтобы они посоветовали мне интересные маршруты. Так я оказалась на смотровой площадке у горы Роберта (Маунт Роберт). Увы, совершать восхождение на вершину у меня уже не было времени — этот маршрут занимает около 5 часов





Маунт Роберт, я еще вернусь!!!



Если после нескольких дождливых дней наконец-то выглянуло солнце, это означает, что завтра на работу :)



А как бы я еще хотела остаться здесь, покататься на байдарке, окунуться в чистейшую воду…



Похоже на Финляндию



Напоследок захожу и в местную церковь, с умопомрачительными видами, открывающимися с алтаря





И вот я снова в Пиктоне, который напоминает маленький курортный городок в Европе или даже в Крыму



Пальмы, набережная, яхты, отели…













Арка в честь героев войны



Алгокольные консультанты…



В этот раз компанию мотоциклов разбавил один мопед, владелец которого намеревался добраться на нем до самого Окленда



Отплываем уже в глубокой темноте, практически одновременно с паромом конкурирующей компании



По дороге ничего примечательного не произошло, да и сами паромы гораздо более скучные, чем те, что курсируют между Хельсинки и Таллином, хотя по времени идут даже дольше: почти 4 часа



Поездка закончилась. А вот и карта маршрута, с указанием основных точек. Впрочем, в условиях Новой Зеландии, когда дороги то закрываются из-за наводнений, землетрясений и оползней, то снова открываются, карты не имеют большого значения.