Как я уже писала в предыдущих постингах, в Новой Зеландии иногда бывает достаточно сложно найти 95й бензин. Как показали прошедшие выходные, в Новой Зеландии в субботу и воскресенье бывает проблематично найти вообще какой-либо бензин, даже если в городке в паре часов езды от столицы, судя по карте, есть две АЗС.
Несмотря на удивительно низкий расход топлива (3л на сотню), маленький объем бака (11л) дает о себе знать. В таких условиях только и остается, что либо возить с собой канистру (но куда ее крепить?), либо уповать на помощь джиперов и лодочников, у которых можно купить немного топлива из канистры (но только 91го, конечно).

Как же реагирует КТМ на 91й после рекомендованного в мануале 95го? До вроде бы, и никак. По крайней мере, у бортового компьютера не начинается истерики, подобной той, которую устроил мой Ниссан, когда я по ошибке заправила его 95м с 10% примесью этанола. Вопреки заявлениям некоторых, заметной потери мощности нет. 200 км, полет нормальный. Правда, добравшись до заправки, я все же долила 95го — мало ли что? До очередного ТО, которое положено проходить раз в 7500 км, осталось меньше 1000, а там и посмотрим.

Это — по теме постинга. А для тех, кто хочет большего, под катом имеется немного фото с рассказом о поездке к Кастлпойнт — одному из самых красивых маяков в окрестностях столицы Новой Зеландии.




Выдвинулась в путь в субботу утром, несмотря на дождливую и ветреную погоду, и ехала без остановки почти 2.5 часа до заповедника «Маунт Брюс» (MtBruce). Порадовалась, что взяла две пары носков и перчаток. Не то чтобы промокают, но как-то отсыревают, что ли. А вот к штанам и куртке вообще никаких претензий. Дождевик не нужен!



Разумеется, нельзя просто так доехать до горы и не взобраться на нее. С удовлетворением отметила, что прошла круговой маршрут в 4.5 км от подножья горы и обратно всего за час (и это в полном мотоэкипе, кроме шлема!), в то время как в путеводителе, полученном на ресепшене, была заявлена длительность в 2 часа. Видимо, решили перестраховаться и не искать посетителей по всей территории



В целом, Маунт Брюс — это чисто научное заведение, где птиц нельзя кормить самостоятельно (даже купленным на ресепшене специальным кормом). Только смотреть.



В заповеднике также водится редкий вид белого киви (наряду с обычными коричневыми). К сожалению, фотографировать их на телефон при красном свете — занятие неблагодарное. Но наблюдение вживую очень впечатляет. Прямо динозаврики лохматые!



Как быстро пролетело время, заповедник уже закрывается! Ну что же, пора двигать в сторону Кастлпойнт. И тут я совершаю ошибку, определившую весь дальшейших ход моих выходных — не заправляюсь в Мастертоне, доверившись указателю, гласившему, что в Кастлпойнт есть аж две АЗС. На трети бака (4л) я могу проехать больше 120 км, до точки назначения — 67 км, что может пойти не так?



В низкий сезон и плохую погоду Каслпойнт кажется почти вымершим. Лишь ждут своих хозяев припаркованные лодки в ожидании рыбалки. Заправок не видать. А между тем, поскольку дорога на Каслпойнт очень извилистая, а мот сильно нагружен, на приборной панели уже давно загорелся знак, призывающий заправиться. Это значит, что в баке осталось примерно 2л топлива, плюс резерв. Что же, похожу по окрестностям пешком!





Несмотря на сильный ветер, поднимающий тучи песка, прогуливаюсь по пустынному (если не считать парочки серферов) пляжу



Сверху залив Каслпойнт напоминает по форме сердце. Неудивительно, что многие приезжают сюда с любимыми или даже с целью сделать предложение



Поднимаюсь и к маяку



Самый красивый Маяк из тех, что мне на момент написания этого постинга удалось повидать в Новой Зеландии.



Маяк. Вид с другой стороны. Или другой маяк? В другом времени и месте?



Это инопланетные пейзажи играют разными красками, когда закатное солнце на мгновение вылезает из-за туч…





Аааа!!! Остановите меня, отберите камеру, а то я не успею зарегиться на ресепшене в гостинице, и тогда, без топлива-то, мне точно не поздоровится



А гостиница (точнее, турбаза) — воон там, на другом берегу залива. Владелец со мной очень приветлив, хотя я завалилась в 19.55 — за 5 минут до закрытия. Выдает мне белье и ключи, а также говорит, что заправка на пляже давно закрылась, а ближайшая — около мотеля Факатаки (Whakataki) в 3 км по направлению к Мастертону. Там же можно и поужинать, если у меня нет с собой еды, а магазин уже закрыт



Так что, наконец-то выяснив, где находится заправка, я еду три км до указанного места… только чтобы узнать, что бензина там не будет до понедельника. Вот так вот. Ну что же, по крайней мере, мне очень понравилась паста с сыром и грибами, которую там подавали.



Возвращаюсь на турбазу сытая, в небольшом подпитии и довольная, иду смотреть на луну и океан. Возвращаюсь и сама заваливаюсь — СПАААААТЬ. Думаю, как прикольно лежать в кровати и слушать прибой, но отрубаюсь прежде, чем успеваю закончить эту мысль.



Утром просыпаюсь с рассветом и решаю искать бензин (а что еще остается?). Самое трудное — вылезти из-под трех одеял, милостливо выданных владельцем при взгляде на мое тщедушное телосложение, и дотянуться хотя бы до штанов. Эх, надо было и просто кинуть на пол рядом с кроватью, аккуратистка хренова!



Увы, рыбаки проснулись еще раньше меня и вышли в море, разрушив мои надежды спросить у них запасную канистру. На пляже только пустые трейлеры и серферы



Час после рассвета… солнце нехотя раскочегаривается, но настоящей жары в это время года еще нет (хотя в мотоэкипе припекает, да еще как! хорошо, что у меня есть сменная «гражданская» одежда)



Поскольку ветер временно затихает, я решаю подняться на самую верхушку скалы. Накануне лезть туда по мокрому грунту при порывах свыше 40 км/ч я не рискнула



Все-таки, освещение — это наше все! Насколько же разные впечатления от фото, сделанных на закате и при ярком полуденном солнце!



На обратном пути у маяка террирризирую всех джиперов на стоянке, до тех пор, пока из одного лендровера не выпадает лут в виде красной 5-литровой канистры. БИНГО! Да этих литров мне хватат на то, чтобы доехать до Мастертона, вернуться и снова жаловаться на путой бак :) Хозяин джипа, молодой немецкий парень из Фленсбурга (всего в 40 км от Вайена, где живет мой отчим!) смеется надо мной, и говорит, что когда я хорошо узнаю Новую Зеландию, то даже в магазин буду выезжать с канистрой. Ха-ха, да я давно уже хочу себе купить такую же, но куда ее прикрутить к мелкому моту, чтобы еще и для палатки со спальниуом место осталось? Пора задуматься о приваривании дуг… И нет, большой мотоцикл я пока приобретать не готова, так как мне нужно ездить на работу на чем-то, что можно парковать в ограниченном пространстве. А два мотоцикла не потяну по бюджету



Все хорошо, что хорошо кончается. Вот такой уютный домик меня приютил этой ночью, с отдельной парковкой.



Да-да, я, в нарушение всех правил, каталась по территории турбазы на мотике, еще и ночью



Живая ограда на выезде из мотеля осуждающе смотрит на меня за это, повернувшись задом. Миф о том, что в Новой Зеландии овец больше, чем людей, — это вовсе не миф!



На обратном пути останавливаюсь у мотеля, в котором накануне ужинала. Бензин мне уже не нужен, но очень хочется сфоткать этот шедевр новозеландского зодчества



Вот такая заправка… Сколько же там литров, учитывая, что бак поделен между 91м и дизелем?



Едем назад в Мастертон, к нормальным заправкам и цивилизации! Как я уже писала, бортовой компьютер если и недоволен тем, что в бак залит 91й вместо 95го, внешне никак этого не показывает.



Это весна, детка, теперь я верю!!!



Эмм, Стоунхедж?



Да-да, в Новой Зеландии есть свой Стоунхедж. Правда, как и все в этой стране, построен он относительно недавно, что не мешает местным друидам и прочим эзотерикам проводить здесь свои обряды



Где-то на полпути… Улица стреляющих задниц или стрелков по задницам? Эксперты-англицисты, отзовитесь!



Последняя остановка в пути, на смотровой площадке у ветряков. Почему еще вся Новая Зеландия не питается энергией ветра при таких ураганах — для меня загадка. Видимо потому, что ветряки отключают, если ветер дует сильнее 27 м/с, а таких деньков в Веллингтоне — гораздо больше, чем мне хотелось бы, как водительнице легкого мото.



Вот такой маршрут вышел, через весь остров, от края до края в поперечнике. Чуть меньше 500 км