Путешествия

Предыдущая часть..

Лениво искупался в море и неспешно позавтракал. Отпускное настроение уже вовсю разлагало мою волю, поэтому с каждым следующим днем я двигался все медленнее и собирался всё дольше.

Собрал вещи, натянул экип, сдал ключи и пошёл к мопеду. Опачки! Это что за фигня? На моем баджадже боком сидел индус и болтал по телефону. «Вот козлина! Как на своем сидит, падла» — взбычил московский Санчез внутри меня. «Да уймись ты! Устал человек, присел. Они тут все на чужие мопеды садятся, не видел что-ли раньше?» — лениво осадил его Санчез отпускной. Индус поймал мой взгляд, я в ответ ткнул на Эвенджера пальцем и потряс зажатыми в кулаке ключами. Индус поспешно вскочил с седла и виновато улыбнулся.

Я повернул ключ в замке зажигания, нажал кнопку стартера и тупо подвис, не заметив вообще никакой реакции мотоцикла на это действие. Тот самый индус, стоящий рядом, закончил болтать по телефону и заинтересовался происходящим. Я вытащил ключ и снова вставил, проверил “красную кнопку» и снова нажал кнопку стартера. А в ответ – тишина. Точнее, едва слышные характерные щелчки…



Мы с индусом переглянулись. “The battery” – сказал я. «You need pushstart” – кивнул он в ответ.

Словосочетание мне было неизвестно, но смысл ясен (push – толкать). “Кекса” у эвенджера не было, а значит и правда надо заводить с толкача. Я вытолкал чоппер на дорогу, а мой новый знакомый, упершись в спинку седла, начал разгонять мотоцикл. Так заводился я впервые в жизни, хотя алгоритм заранее узнавал (как чувствовал – пригодится). Все на самом деле оказалось очень просто – втыкаешь вторую передачу, выжимаешь рычаг сцепления, помощник тебя разгоняет. Резко бросаешь сцепу и когда начинает “схватывать» поддаешь газку. Тем не менее, из-за отсутствия опыта завелся я раза с третьего.

Радостно махнув индусу и прокричав слова благодарности еду дальше. Двигатель работает неустойчиво, но работает. Немного покатал по окрестностям, вроде холостые выровнялись. Возвращаюсь обратно к гестхаузу с целью дать индусу денег в благодарность за помощь, но того уже след простыл. Вот урок поучительный, кстати. Облаял бы я его за то, что сел на мой мопед – кто-бы меня заводил?

Выруливаю на National Highway и еду в сторону Гокарны. Вспоминаю, что после вчерашнего прохвата бензина у меня в баке с гулькин нос. А бак открывается с ключа. А, значит, эвенджера придётся глушить. Решаю проехать как можно больше, чтобы попытаться немного зарядить АКБ. Дорога неплохая, иду шустро.



Нет, пора тормозиться. Лавки с бензином в этих местах не попадаются, а заправки также редки, как и в Гоа. Стоит зарулить вот на эту, а то опять обсохну. К тому же, на заправке явно есть люди – подтолкнут, если сам не заведусь.

Заезжаю.

На местных заправках ты подъезжаешь к колонке, открываешь бак, говоришь заправщику сколько тебе топлива, а тот заливает. И он же сразу берет деньги. Быстро и удобно, без этих походов в кассу и очередей на оплату.

После безрезультатной попытки завестись с кнопки откатываю моц руками, чуть разгоняюсь и легко завожусь. Радостный еду дальше, полностью успокоившись. Если что – заведусь без посторонней помощи.

Доехал я довольно быстро. Но так как стартовал поздно, то был в Гокарне уже сильно после полудня. На въезде в город небольшая пробка и полицейский кордон. Полицейские резкие и суровые. Спросил у регулировщика — где будет праздник, тот было начал объяснять, но на него тут же наорал другой полицейский, постарше и замахал мне, чтобы я быстрее проезжал. Своим “огромным outlaw чоппером” я перекрыл узенький проезд.

Народу в городе было очень много, как и транспорта на дороге. Лавируя в потоке я добрался до здания местного автовокзала.



Там бросил Эвенджер на огромной мотопарковке, решив сначала осмотреться пешком. Где что находится было абсолютно непонятно.



Праздник Маха Шиваратри отмечается в честь бракосочетания бога Шивы и богини Парвати. Он также известен как “великая ночь Шивы». По преданию индуисты получают прощение всех грехов, бодрствуя всю ночь и совершая подношения лингаму. Лингам – это мужское начало, символ Шивы-создателя, стоящий в чаше йони, олицетворяющей женское лоно. Проще говоря: божественный конец, торчащий из божественного начала.

С вечера индуисты выстраиваются в очередь к двум священным храмам города: Махабелишвару, посвященному Шиве, и Махаганапати, посвященному слоноголовому Ганеше, его сыну.

Святилища откроются только под утро. Люди будут не спать всю ночь, распевая религиозные гимны и славя Шиву. Длинная очередь тянется к храмам через весь город от священного водоема Котитирт. Водоемы, как правило, делают возле каждого храма, чтобы паломники могли совершить омовение и смыть дорожную грязь перед входом в святое место. В его центре находится маленькая беседка, а в ней – тот самый лингам. Днем сюда на лодках повезут паломников, те будут украшать каменный член цветами и поливать молоком.

Но это я сейчас важно и со знанием дела это всё Вам пересказываю, а на тот момент я вообще не представлял куда приехал. Выйдя с территории автовокзала я наткнулся на очередное перекрытие дороги полицейским. Налево транспорт не пускали вообще, а направо можно было проехать. Кругом были толпы паломников, но подъезжающие автобусы высаживали всё новых. Многие люди явно были издалека и откровенно на меня таращились. Видимо, белый человек им в диковинку.

Да и в целом то, что я нахожусь в другом штате Индии, ощущалось повсюду. Когда-то давно Индия не была единым государством и состояла из множества отдельных стран. Например, штат Карнатака, где я сейчас находился, ранее был известен как государство Майсур. Многие жители Карнатаки говорят на языке Каннада. Теперь вы понимаете, почему штаты Индии так отличаются друг от друга. По аналогии — дико представить жителей Тверской, к примеру, области, говорящих на своем языке, правда?



Уже привычно пробежавшись я завел с толкача Баджаджа и поехал в неперекрытую часть города. Было жарко и хотелось есть. То, что баджадж надо заводить с толкача сильно осложняло процесс поиска жилья. Приходилось бросать моц заведенным и следить, чтобы его не увели под шумок, пока я беседовал с хозяевами гостиниц. Обойдя несколько мест, я начал смутно понимать масштаб катастрофы. Паломники. Со всей Индии. Святой город. Великий праздник. А ведь и им всем где-то надо ночевать.

Мест не было нигде. Вот просто совсем. Я скатался на пляж, не нашел там ничего интересного, в итоге заглушил эвенджера и пошёл пешком искать размещение.



Которое упорно не находилось. Я начал вылавливать белых людей, которые редко, но попадались, и спрашивать нет ли у них идей где мне заселится и как будет проходить праздник? К паломникам-индусам доверие у меня пропало. Вроде как в Шиваратри надо поститься, но очень многие явно были чем-то обдолбаны, сильно тормозили при разговоре и странно себя вели.

Еще паломники часто просили меня сфотографироваться с ними. Это вообще очень распространено в Индии. К тебе подходят местные и просят разрешения тебя сфотографировать в их компании. Якобы фото с белым человеком приносит им удачу. Здесь, в Гокарне, меня однажды тормозили на ходу, когда я еще ехал. Замахали руками, прося остановиться. Я думал что-то случилось и остановился, но три мужика просто хотели фото со мной. Да ради бога! Жалко что-ли?



Тем временем происходящее нравилось мне все меньше. Стояла страшная жара и я купил уже вторую полуторалитровую бутылку воды, взамен опустевшей. А я, напомню, ходил в экипе, со шлемом и с рюкзаком. Кругом были толпы народу, а места в отелях всё не обнаруживались. Отелей полно, а мест нет. А вот так, без затей, там сушили белье:



Тут я увидел на другой стороне дороги европейскую девушку, совсем чёрную от загара. Быстренько догнав её я спросил про размещение и где вообще будет праздник. На моё счастье девушка была в курсе происходящего и поведала мне, что сейчас я вряд-ли найду место для ночлега. Слишком много паломников, жилье тут бронируется за много дней до праздника. Более того, ничего кроме толп народа я сегодня не увижу. Инду (так англоязычные люди называют индуистов) будут стоять в огромной очереди в храм для подношений, а в сам храм не-инду не пускают! А самое интересное для туристов начнется лишь на третий день празднования, когда будет проходить парад колесниц. Местные жители украшают изображениями Богов и разноцветными флажками две колесницы. Большая колесница посвящена Шиве, маленькая- его супруге Парвати. Сотни людей тянут эти колесницы по всей улице, а в самих колесницах сидят брамины — индуистские жрецы…

Ждать тут еще два дня я не мог. Было чертовски обидно, что такой большой праздник чудом пришелся на время моего путешествия, но я в итоге пролетаю мимо. Поблагодарив девушку за разъяснения, я уныло побрел к Эвенджеру по узким задним дворам негостеприимной Гокарны.



Еще вчера, прокладывая маршрут, я учёл давешнее разгильдяйство и озаботился поиском “запасного аэродрома” на случай форс-мажора в Гокарне. Им стал Пляж Ом, который получил свое название за счет своей формы, напоминающей символ “Ом” языка санскрит.

Сам символ Ом известен в индуизме как первозвук. Священный слог, сопровождавший рождение мира. Ом в Индии традиционно произносится при богослужении, в мантрах, повторяется в начале и в конце священных книг, а также в начале повествования при обращении к богам.

Как видите, тема индуизма и древнеиндийской мифологии красной нитью проходила через всё мое путешествие на юг. Прохватив еще немного я свернул под указатель «Om beach».

На деле, Ом бич — просто симпатичный пляж интересной формы. Заселился в уютное бунгало на вершине горы…



… скинул экип…



… спустился к морю и в этом убедился.





Кафе у лестницы на верх мне не понравилось и я пошёл к дальней границе пляжа, где виднелись какие-то строения.



Так и есть, это оказалась кафешка, где я и поел.



Забавно, но но как только я сел в кафе, на стул напротив меня по-свойски залезла молодая курица. И там сидела почти всю трапезу, глазея на меня. Так что, этим вечером «одинокий волк» Санчез ужинал в компании с клёвой цыпочкой.



Под ее пристальным взглядом жрать мясо было как-то неудобно и тактичный я решил попробовать местное традиционное вегетарианское блюдо — тхали. Если перевести это слово с хинди, то оно обозначает «тарелка» или “поднос с блюдами». В целом, так и есть. Тхали — это большой, как правило, аллюминиевый поднос, на которой стоят множество маленьких тарелочек с набором блюд. Такой “шведский стол” в миниатюре. Обязательным элементом тхали является вареный рис, в миске, стоящий по центру подноса.

Вокруг него ставят тарелочки с другими компонентами. Это дал (густой суп-пюре из чечевицы), тушенные овощи карри, курд (кисломолочный йогурт), роти, папад или чапати (индийский хлеб или лепешка), небольшое количество чатни (специальный соус) и пикули (маринованные в масле овощи). Не скажу, что блюдо мне сильно понравилось, я вообще за мясо, но есть его было интересно и необычно на вкус.

В кафе сидели и ходили туда-сюда какие-то совсем хипповатого вида дочерна загоревшие англоязычные европейцы. Парни в местных штанах-алибабайках, а девчонки в пенджаби, с кучей браслетов на руках и прочих этнических “цацок”. В рюкзаке одного парня из бокового кармашка для бутылки торчала колба бонга.

Я ужинал, глазел по сторонам и потягивал холодное пиво. Солнце красиво садилось в море, в душе царило умиротворение. От соседних столиков знакомо потянуло гашишем. За другим что-то импульсивно обсуждали, вставляя shit и fuck через каждое слово.



На улице давно стемнело, но под навесом кафешки было светло и уютно. Я просматривал фотки и думал над дальнейшими планами. Если проехать дальше на юг еще около восьмидесяти километров я бы приехал в город Мурудешвара, известный стоящей на берегу моря гигантской статуей бога Шивы. Это было-бы интересно, но техническое состояние Эвенджера внушало мне опасение. Без зарядок также было грустно. Поэтому, я решил возвращаться в Калангут с целью снять нормальный мотоцикл и взять забытые вещи.

В глобальных планах, помимо севера и юга Гоа, я хотел посетить деревеньку Хампи. Она расположена посреди руин Виджаянагара — бывшей столицы древней Виджаянагарской империи. В Хампи находятся множество потрясающих строений и памятников, некогда являвшихся частью древнего города. К тому же, в Хампи сейчас находился Женя, с которым я хотел познакомиться вживую. А на всё это нужно время, которого у меня не так много.

Решено, завтра одним днем возвращаюсь обратно. Выхожу на улицу и понимаю, что моё кафе – единственное освещенное место на огромном пляже. Если помните, у меня проблемы со здоровьем по зрению, и я абсолютно ничего не вижу в сумерках. Горестно вздохнув, вспоминаю про аж два фонарика, мирно лежащие на вершине горы в моём домике и небольшими шажками иду в направлении лестницы на гору. Пару раз чуть не натыкаюсь на лежащих коров, спотыкаюсь о скалы, затем едва не захожу в море Проклятая форма символа Ом! А гора еще ой как далеко… Вдруг вспоминаю про лежащий в кармане фотоаппарат. Голь на выдумку, как известно, хитра. Нажимаю на кнопку съемки и красный огонек системы “от красных глаз” загорается на несколько секунд, освещая дорогу впереди. Так и дошёл помаленьку, короткими вспышками красной лампочки освещая свой путь.

Ложусь спать. Ничего себе, кстати. В моём бунгало черепица 1959 года выпуска:



Завтра надо успеть засветло проехать почти 160 километров, для индийских дорог это немало. Ночью тут ездить ад, даже здоровому человеку, не говоря уж про меня. Дороги не освещены, масса поворотов, на теплом от дневной жары асфальте любят греться коровы и даже змеи. Но самое плохое – местные повсеместно ездят с дальним светом, напрочь слепя встречных. Нет, засветло надо доехать по любому.

Ощущая себя древним падишахом, забираюсь на кровать под балдахин от насекомых и быстро засыпаю.



Утром, неплохо выспавшись, я иду на пляж. Помимо завтрака у меня есть еще одно дело. Сегодня – 8 марта! И я решаю отправить жене поздравление с праздником, написав его на песке Ом бич. Вывожу камешком послание и вижу стремительно приближающегося к надписи индуса с ребенком. Прыгаю ему наперерез, преграждая дорогу. “Что тут написано?” – удивляется он. “Привет моей жене” – отвечаю я. Индус как-то странно на меня смотрит и, обходя послание, удаляется. Делаю несколько фото на чуть живой GPS с целью переслать, как будет интернет.
Завтракаю, собираюсь, начинаю расталкивать Эвенджер. Чудо индийского мотопрома совсем зачахло. Я пробежал с ним уже добрую стометровку, а двигатель всё никак не заводится. Наконец, мои мытарства замечает крупный усатый охранник на воротах: “May I help you, sir?”

Да, служивый, ты то мне и нужен! Да еще такой здоровый. Вместе заводим Эвенджера, но он тут-же глохнет. Холостых нет. Еще несколько попыток, кое-как выезжаю с территории и еду по дороге. Еду уже долго, но мотор всё еще тянет плохо и норовит заглохнуть. “Дрочу газульку” и искусственно поднимаю обороты. Пошли крутые серпантины и горки, рулить, одновременно работая сцеплением и не закрывая до конца газ довольно сложно. Проезжаю так несколько километров, но сколько веревочке не виться… Баджадж глохнет на длинной пологой горке.

Дорога узкая, движение довольно интенсивное. Спускаюсь вниз, пытаясь на ходу завестись, все мне сигналят, объезжая впритирку. Приятного мало. Солнце уже высоко, стоит полуденная жара. Баджадж не заводится. Даже не схватывает. Разворачиваю его на обочине и снова заталкиваю в горку. Адская жара, пот течет градом и заливает глаза. Периодически останавливаюсь и отдыхаю. Запас воды в бутылке быстро тает. Слава богу, что это лишь 220 кубовый чоппер, весящий всего 160кг, а не какая-нибудь “драга” или “шадовка”. С другой стороны, эти вряд-ли бы сломались столь внезапно…

Достигнув вершины разворачивюсь, делаю глубокий вдох и решительно толкаю баджаджа вниз, матерясь и молясь одновременно. Ну давай, давай-же, ссстартуйсссука! Глухо, даже не “схватывало”.

Оттолкав мотоцикл в тенек какого-то дома, падаю на землю рядом и жадно пью. Блин, фигово.

Второй дубль. Снова толкаю мотоцикл в горку. Итить твою налево, прямо древнегреческий миф про Сизифа, современное прочтение. Посмеялся бы остроумному сравнению, только вот в роли несчастного Сизифа – я сам. После очередного рывка в глазах появляется белая пелена. Оттаскиваю баджаджа на обочину и падаю рядом. Блин, так и до теплового удара недолго. Жадно пью воду, часть выливаю на голову. А рюкзак забит, экип сбросить некуда. Докатываю до вершины горы. Внимательно осматриваю мопед. Переключатель резерва в правильном положении, бензин плещется в баке, высоковольтный провод на свече, подсос убран, красная кнопка выключена. Да всё вроде ОК. Отталкиваюсь, мимо проносится здоровый грузовик, обдав меня облаком мелких камешков. Чёрт! Бросаю рычаг сцепления, баджадж дергается, но не заводится…

Снова откатив его под навес, пытаюсь отдышаться. Воды уже нет. Без воды вообще труба мне тут придет с такими нагрузками, причем очень быстро. Где то километр назад была заправка, пойду туда. Там и вода наверняка есть и узнаю про механика. Опять бреду в горку, жарко, как в пустыне. Брюки уже не черные, а бурые из-за осевшей на них пыли. Некогда коричневые ботинки и вовсе сливаются с почвой.

Заправка, спрашиваю про воду. Бутилированной нет, но есть бесплатная в жестяном баке. Жаркая страна, понимают. Вспомнив про ужасы индийской неочищенной воды отказываюсь и спрашиваю про механика. Мне опять повезло. Механик оказался совсем недалеко от заправки. Там же нашлась лавка с водой. Выдуваю залпом половину бутылки и начинаю беседовать. Хмурый мужик копается с разобранным до рамы мопедом.



Выслушав меня, освобождает стул, приглашает сесть и подождать. Стаскиваю всю броню, отстегиваю штанины, сдергиваю через голову лонгслив и целиком обливаюсь водой. Вроде чуть пришел в себя в теньке. Мужик неспешно копается с мопедом. Решаю, что дело пойдет быстрее, если прикачу мопед в мастерскую. Говорю, что вернусь и иду за мотоциклом. Еще раз тщетно пытаюсь его завести и толкаю уже в мастерскую. Там ничего не изменилось. Механик неспешно смазывает подшипники рулевой колонки разобранного мопеда густой смазкой. Блин, а ведь мне надо засветло быть в Калангуте!

Снова прошу механика посмотреть. Тот, наконец, бросает свою раму и начинает занимать моим чоппером. В общем, батарейке вынесли приговор, но новой у них не было. В итоге, с какого-то скутера сдернули батарейку и баджаджа с большим трудом завели от нее.



Удивительно, что в процессе этого действа пришёл владелец скутера. Как я понял клиент. Тот не высказал ни малейшего раздражения и терпеливо смотрел, как мы высаживаем ему аккумулятор в попытках провернуть стартер эвенджера. Я потерял чёртову уйму времени, поэтому быстро сую механику деньги и прыгаю в седло. Надо разом пройти 160км не глуша мотоцикл. Бензина где-то полбака по прикидкам, хватит-ли до Калангута или нет? Второй раз я точно не заведусь, баджаджа и так еле завели.

От стресса, вызванного всеми этими приключениями, резкий и целеустремленный московский Санчез взял вверх над расслабленным отпускным Санчезом и жёстко включил “столичного мотоциклиста”. Путь, который я ехал два дня, теперь пролетел примерно за три с половиной часа, почти без остановок. Да и те были лишь для попить-отлить. Теперь уже бибикали не мне, бибикал я. Чувствующий свою вину эвенджер безропотно ложился в повороты и до блокировки заднего оттормаживался перед внезапно возникающими на дороге “лежачими полицейскими”.

Такой темп езды вкупе с адской жарой внезапно вызвали во мне какое-то мазохистское удовольствие и я пёр всё резче. Гонку остановил крупный город Мапуса, в котором я по традиции снова заблудился. Удивительно, как я вообще туда попал, ведь по дороге “туда” я как-то проехал мимо него? Гнать в загруженном тесном городе не получалось никак и я слегка угомонился. Но ненадолго, так как перепробовав почти все повороты в городе я, наконец, случайно попал на нужный и снова открутил ручку. Пролетев через Панаджи влетел в Калангут, свернул на примыкающую дорожку и оттормозился у прокатчика, наконец заглушив многострадальный эвенджер. А оглядев мотоцикл выругался, поняв, что в спешке забыл в мастерской пластиковую боковую панель, прикрывающую аккумулятор…

Прокатчик оказался нормальным мужиком, без попыток развода меня на лишние деньги мы вместе доехали на его мопеде до фирменного сервиса Баджаджа на окраине Калангута, где мне насчитали 500 рупий за панель и личинку замка, которым она крепилась к корпусу эвенджера. Ну что, легко отделался.

Плотно перекусив я, руководствуясь девизом “путешествие путешествием, а море-пляж по расписанию», пошёл купаться. По дороге снова обратил внимание на мусор в Калангуте. Не то чтобы на юге грязи не было, но тут ее было как-то больше.

На “мусорной” теме остановлюсь поподробнее. Первое, что просто шокирует европейцев (а русские всё-же ближе к европейцам по менталитету, кто бы что не говорил) в Индии – это груды мусора. Дело в том, что культуры как-то организованно убирать мусор, в этой стране попросту нет.



По улицам не ездят мусоровозы, а в городах нет помоек, которые эти самые мусоровозы вывозят на свалки. Свалками являются сами города. Когда я выпивал бутылку воды, то долго мучался – куда её деть? Ты можешь пройти весь город и не найти мусорного контейнера. Спрашиваешь у местных, а они просто не понимают вопроса и кивают на обочину, где равномерно разбросан разный мусор. Если местный что-то съел или выпил – упаковку он бросит на обочину или просто под ноги. В частных домах, говорят, мусор складывают в пакеты и потом сжигают на обочинах сами домовладельцы. Но государство этот процесс никак не контролирует. Возможно, они и пытаются что-то делать, но дальше плакатов социальной рекламы на дорогах «Земля — мать наша, не засоряйте ее» и знаков «свободная от мусора зона” в национальных парках дело не пошло.



Это приводит к тому, что даже в самом райском уголке будет мусор. Где то больше, где-то меньше, но он будет. Вымораживает это страшно, особенно в первые дни. Потом мозг привыкает и ты как-бы перестаешь обращать на это внимание. Тем не менее, эта вроде не самая главная проблема ОЧЕНЬ сильно портит впечатление от Индии. Причём Гоа считается самым чистоплотным штатом Индии. Страшно подумать, что творится в каком-нибудь Бомбее-Мумбае. Когда я приехал домой, Москва, в первые дни после возвращения, казалась мне очень чистым, ну просто стерильным городом.

Будьте чистоплотнее, не сорите на улицах! В Индии наглядно можно убедиться, к какому коллапсу это может привести.

Калангутский пляж к лучшему не изменился – такие же толпы. Помимо иностранных туристов в Гоа полно индусов. Последних даже больше. Для аборигенов – штат Гоа это что-то типа Краснодарского края с его курортами для нас.



Интересный момент – Индия довольно консервативная страна, тут с детства воспитываются в строгости и соблюдении всех религиозных догм. Причем, не важно каких: индуистских, мусульманских или христианских или буддистских.

Забудьте про то, что Индия – родина “камасутры". Когда-то давно в Индии действительно царили очень свободные нравы и люди сполна наслаждались жизнью. Но так было только в древней Индии. С 13-ого по 17-ый века Индия многократно подвергалась нашествию мусульманских оккупантов, которые всё и испортили. Ну а дальше пришли христиане. Еще те, которые с инквизицией. И довершили начатое.

Теперь в одежде в Индии царит полная закрытость. Мужики в Индии поголовно ходят в брюках и рубашках с длинным рукавом. Несмотря на жару, носят закрытые черные ботинки и носки.
А подавляющее большинство женщин так и вовсе ходят закутанные с ног до головы в сари или в вышеупомянутый сальвар камис.

Сари, кстати, это неудобное допотопное одеяние – кусок материи, длиной от 5 до 9 метров, которое женщинам надо наматывать на свое тело. Прикиньте, сколько слоев ткани на теле получится после такой намотки? А на улице жара под 40… Салвар камис выглядит современнее, но и там обязательным условием является полное закрытие женских ног. Да что там, я слышал, что и своих жён индусы полностью раздетыми толком не видят. Свечку не держал, но вполне допускаю.

Это я к тому, что для большинства жителей не курортных штатов Индии увидеть раздетую до купальника белую женщину – это… Я даже не знаю, какую аналогию привести для европейца… Ну просто — мечта. Воплощение всех ночных эротических фантазий. В индийской провинции это невозможно нигде и никогда, даже по телику. Поэтому, многие индийские мужчины-туристы приезжают на Гоа специально для того, чтобы увидеть на пляже живых раздетых белых женщин. Я рассказал об этом, вспомнив странные взгляды индусов, исподтишка глазеющих на белых тёток Калангутского пляжа. Тогда меня это удивило, потом уже разобрался, что к чему.



Искупавшись я взбодрился и развил бурную деятельность по поиску энфилда. Задолбавшись сегодня с ломучим баджаджем я решил не экономить и искал нормальный свежий мотоцикл. Был даже соблазн снять какую-нибудь Ямаху или Каву, но… Быть в Индии и не поездить на Энфилде?! Не, это преступление! В итоге нашел свежайший Royal Enfield classic 500 с пробегом всего в 9000км. Новая модель, инжектор, кикстартер, поллитра движок! По меркам Индии это был очень серьезный мотоцикл. Я адски торговался, сбивая цену и требуя отдать мне энфилда прямо сейчас, подозревая, что завтра всё опять сто раз поменяется. А торчать еще день в Калангуте, насмотревшись на куда более приятные места, я не хотел категорически. Уже завтра утром кровь из носа надо стартовать на север!

В итоге договорились на четыре дня, считая с завтрашнего утра, за 4000 рупий. Но энфилда мне отдадут сейчас и брать аренду за вечер-ночь не будут. Отфотографировал мотоцикл со всех сторон, все мелкие царапинки. Это надо делать, причём демонстративно, чтобы у прокатчика не было потом соблазна попытаться повесить на тебя старые повреждения.

Отдал в залог свой палёный паспорт и пошёл спать. Я так устал, что мгновенно отрубился и даже неплохо выспался, невзирая на обычный калангутский шум. Утром собрал вещи. Взял все зарядки, бандану, крем от солнца и прочие нужные вещи. Быстро позавтракал и взгромоздился на Энфилда. С лязгом воткнул лапку КПП и вырулил на дорогу. Юг остался за спиной, я ехал на север…

Следующая часть..