Путешествия

Предыдущая часть..

Глава 3
How to reach paradise beach? (как добраться дского пляжа?-англ.)

У энфилда оказался удивительно приятный звук. Я ценю это в мотоциклах, поэтому, закайфовав под сочный бубнеж выхлопа, отвлекся и опять незаметно укатил хрен-знает-куда. Впрочем, как и до этого, ничуть этому не огорчился. Если твоя цель прокатится по стране то, по большому счёту, совсем не важно — по запланированному маршруту ты едешь, или нет. Ты же всё равно путешествуешь и часто самое интересное видишь как раз на тех самых задворках, куда завел тебя картографический кретинизм.





Вот и сейчас я блуждал по узким улочкам то ли Анджуны, то ли уже Мандрема и ничуть не парился из-за этого. Когда ты едешь на байке, то по-особенному ощущаешь окружающие запахи. В автомобиле не так. Даже если ты не передвигаешься в герметичной железной коробке со стерильным кондиционированным воздухом внутри, а откроешь окна, то всё равно таких запахов не будет.

Огромная нагретая масса метала вокруг тебя, стёкла по кругу, за годы эксплуатации впитавшиеся в салон автомобиля запахи – всё это искажает восприятие. А вот когда ты едешь на мотоцикле, то чувствуешь абсолютно все запахи без искажений, как пешеход. При этом, за счёт более высокой скорости передвижения, они очень быстро чередуются, сменяя друг друга. А еще, от скорости встречный воздух врывается в нос под давлением, и от того запахи очень яркие, я бы сказал – концентрированные. Вот и сейчас разбирать встречные ароматы было даже интереснее, чем глазеть на виды вокруг.

Вот сначала потянуло прелой листвой и нагретой корой – короткий участок леса на обочине, а вот душная гоанская пыль на открытом участке. Она тоже пахнет по-особенному. Свежий аромат соли и водорослей на берегу. Аппетитные запахи еды, дыма, а иногда по вечерам — даже гашиша. Это пошли деревенские дома и придорожные кафешки… Воздух в приморских регионах свежий и «вкусный”, насыщенный разными необычными запахами. Сильно отличается “на вкус” от привычного, загазованного и пыльного, смога моего мегаполиса…



Вижу заправку и решаю залиться “под пробку”. Ехать еще далеко.

Говорят, у слепых сильно обостряется слух. Природа не терпит пустоты и если что-то у человека работает плохо, то что-то другое это должно компенсировать. Так и Ваш покорный слуга. Имея явные проблемы с ориентированием на местности у меня, зато, всё хорошо с коммуникативными навыками. На заправке я “зацепляюсь языками” с высоким и крепким англоязычным европейцем в красной футболке и заодно спрашиваю дорогу на Арамболь. Тот говорит, что нам по пути и потому — “follow me”.



Мы резво дубасим в паре по петляющей дороге куда-то на север. У нас такие, изобилующие поворотами, извилистые дороги водители называют “пьяная дорога” или “тёщин язык”. Если применять эти аналогии, то мы ехали по “языку сильно пьяной тёщи”.



Я очень радовался наличию проводника, не отвлекался на поиск указателей и спокойно глазел по сторонам. “Проводник” ехал на скутере Хонда Актива, но очень шустро, почти на пределе возможностей “табуретки”, отчаянно бибикая и лавируя в потоке.



Я же вообще без напрягов катился за ним следом, особо и не переключая передачи. Дури у “королевского энфилда” хватало с лихвой.



Даже дефорсированную пятисотку, довольно унылую в России, на тех дорогах можно сравнить с Yamaha V-Max у нас. То самое чувство, когда ты можешь порвать абсолютно любое транспортное средство на дороге. Относительно мощный тяговитый движок и извилистая узкая дорога позволяла жёстко и без усилий “натягивать” любые автомобили и, тем более, окружающую мото-мелюзгу. Дорога пролетела комфортно и незаметно. Мой провожатый махнул рукой в направлении нужного мне поворота на Арамболь и покатил дальше, приветственно махнув рукой в ответ на мои слова благодарности.

Про Арамболь я слышал много хорошего, поэтому разочарованно взирал на очередной широкий многокилометровый пляж с кучей шеков. К тому-же, меня мгновенно облепила куча каких-то грязных и назойливых попрошаек, скорее громко требующих, чем просящих, милостыню.

Побродив по окрестностям и ни разу не впечатлившись увиденным (а ведь рассматривал Арамболь, как одно из потенциальных мест ночевки) я решил двигаться дальше на север в штат Махараштра, в Реди.

Деревня Реди известна тем, что рядом находится абсолютно потрясающий Реди форт. На самом деле, правильное называние крепости — Yashwantgad Fort. Но выговорить такое, сами понимаете, не каждому под силу, поэтому форт для удобства зовут по имени близлежащей деревни.

История форта туманна, в Википедии (да и то, только англоязычной) ему посвящена лишь короткая статья, в которой сказано, что Форт был построен жителями Маратхи. Маратха или Маратхская империя — крупное индуистское государство, созданное в 1674 году маратхами во главе с Шиваджи на территории современного штата Махараштра и прилегающих к нему землях. Эта историческая справка снова к вопросу о разнице индийских штатов. И да, с тех времен тут тоже есть свой язык.

Возвращаясь к форту, он был построен в XVI веке и позже был захвачен португальцами в 1746 году. Предыдущие владельцы цитадели, маратхский клан Савант, отчаянно пытались вернуть себе Форт из-за его ценной стратегической позиции на побережье. Попытке отбить Форт Реди даже предшествовало отравление Португальского гарнизона отравленной рыбой, поставленной коварными местными жителями. Но атака всё равно оказалась неудачной. Форт окончательно вернулся к Савантам лишь после мирного договора. Но, не везет — так не везет, успех был недолгим. В 1765 году форт снова отобрали, теперь уже англичане. Не удивительно, что в итоге проклятое место все забросили.

Когда именно форт пришел в упадок точно неизвестно, но сейчас форт настолько зарос джунглями, что можно находиться в паре десятков метров от него и думать, что это просто поросший лесом высокий холм.

Неудивительно, что я вдоволь накатал по Redi, прежде чем его нашел.







Наконец нашёл. На берегу оказался небольшой пляж, кафешка и несколько домиков-бунгало в ста метрах от моря. После вчерашней гонки ехать дальше не хотелось, да и в форте, по вводным, было что посмотреть. В общем, я решил остаться. Поторговавшись заселяюсь за 400 рупий.



Переодеваюсь для исследования форта и карабкаюсь на холм. Форт окружают мощные стены в несколько уровней, за ними находятся бастионы и прочие постройки. Крепость опоясывает широкий ров. Перепады высот между верхними и нижними стенами на глазок достигают метров двадцати пяти-тридцати.



Форт большой, чтобы обойти его целиком и все посмотреть, нужно не менее часа времени. Существует мнение, что внутри форта вполне могут быть какие-то подземные помещения, в которые просто так не попадешь. Такой вывод делают исходя из нескольких уровней стен и перепадов высот между ними. Вполне допускаю, вряд ли такое грандиозное оборонительное сооружение построили без традиционных тайных комнат и подземных ходов.



Территория крепости полностью заросла. Растения буквально пронизывают развалины, складывается впечатление, что это единый организм. Белесые корни деревьев и толстые лианы обвивают стены, по-змеиному переплетаются между собой, образуя причудливые, сказочные композиции.





Увиденное вызвало в памяти «Холодные Берлоги” из рассказов Киплинга о Маугли. Заброшенный город, куда маленького еще Маугли притащили Бандер-Логи и где потом, уже взрослый и крутой, он отжал у старой кобры княжеский анкас с рубином. Помните?

“…Все в джунглях знали, где находится это место, но редко кто бывал там, ибо Холодными Берлогами называли старый, заброшенный город, затерявшийся и похороненный в чаще леса…

…Ещё видны были остатки мощённых камнем дорог, ведущих к разрушенным воротам, где последние обломки гнилого дерева ещё висели на изъеденных ржавчиной петлях. Деревья вросли корнями в стены и высились над ними; зубцы на стенах рухнули и рассыпались в прах; ползучие растения выбились из бойниц и раскинулись по стенам башен висячими косматыми плетями…»



Историки считают, что Киплинг списал это место с камбоджийского Ангкор Ват. Но у меня, почему-то, именно Форт Яшвантгад вызвал ассоциации с описанным в книге местом (хотя Ангкор Ват я тоже видел). По крайней мере, приведенным выше описанием симбиоза тропической флоры и старых развалин можно смело описывать и его. Там всё именно так. Не знаю, как во времена Киплинга, но сейчас Ангкор Ват всё же окультурен и расчищен, особенно основные храмы. Форт Реди, наоборот, продолжает бесконтрольно поглощаться джунглями и там значительно меньше народу…



Фотографии, как обычно в таких местах, не передают и половины. Но там на самом деле очень круто. Я бродил по форту часа два, а то и больше. Облазал его весь и даже пробрался на полуобрушившийся нижний уровень, к пустому и очень глубокому колодцу.



В процессе спуска очень сильно опасался змей. Им сам бог велел находиться в таком прохладном, глубоком и заброшенном помещении. Даже старая кобра из «Маугли” жила в подобном месте. Но, обошлось, врать не буду. Не видел ни одной. Чему, честно говоря, крайне рад.

В центре форта стоит огромное строение прямоугольной формы. Высокие стены c комнатами внутри по периметру и внутренний дворик, где угадываются остатки колонн и какого-то водоема. То ли бассейн, то ли хранилище для питьевой воды, а может это и не водоём вовсе.



Страшно подумать, сколько тут положили народу при штурмах. Это здание, крепость-в-крепости, по всей видимости — последний рубеж обороны, который ждал штурмующих, которые преодолеют ров и несколько рядов высоких крепостных стен. Если учесть, что всё это стоит на высоком, поросшем джунглями, холме… Думаю, потери атакующих исчислялись сотнями человек.



Вместе со мной по форту ходила молодая пара – индус и европейская девушка. Девушка танцевала на фоне развалин под какую-то этническую музыку, а парень снимал всё на видео. Да, фон для съемки тут потрясающий!





Потом они куда-то пропали, а я бродил по форту совсем один. Впечатления от осмотра таких мест сильно зависит от количества народу вокруг, не раз убеждался. Так и тут. Шумит ветер, поют птицы и ты совсем один в огромной старинной крепости, поглощенной джунглями. Думаю, мало кто может похвастаться такими впечатлениями.



С крепостных стен открывались потрясающие виды на окрестности и Пэрадайз бич, который я планировал посетить в дальнейшем.





Вдоволь накарабкавшись по стенам я усталый, но довольный, возвращаюсь на свой Redi Beach.



Валяюсь на пляже, загораю и купаюсь. Недалеко от берега – песчаная коса или даже полуостров. Между ними протока с сильным течением. Плывешь против течения, но остаешься на месте. Забавно. Выбираюсь на берег и снова загораю. Народу никого, тихо и спокойно. Лень. Гоанская лень. Делать ничего не охота и я решаю искупаться, чтобы взбодриться. Иду к воде и офигеваю от скорости проплывающей воды. Она даже на вид двигается очень быстро. А вот мимо просто проносится какая-то деревяшка, увлекаемая мощным течением. От шэка мне кричат, что сейчас купаться не стоит. Странная какая-то тут фигня с течением…

Прямо вдоль берега идет узкая грунтовка, уходящая куда-то далеко. Решаю взять энфилда и прохватить, посмотреть что там. На въезде песок, но дальше вроде держак будет. Спускаюсь.



Дорога упирается в какую то деревушку в лесу. Ничего интересного, но клевый фон для фоток. Ловлю себя на мысли, что часто фотографирую энфилд. Красивый, собака! Очень нравится мне его ретро-дизайн!



Солнце, тем временем, покраснело и движется к линии горизонта. Возвращаюсь, вальяжно иду в кафешку с намереньем долбануть холодного пивка и созерцать закат – веранда кафе находится в десяти метрах от линии прибоя. Лениво заказываю пиво и удивленно слышу в ответ: “Пива нет!”.

Увидев, как перекосилось моё лицо, индус начинает объяснять. Это штат Махараштра со своими законами и у них нет то-ли лицензии на торговлю алкоголем, то ли еще чего. В общем “not allowed, prohibited by police, blah-blah-blah).

Надеюсь, Вы понимаете чувства человека, который валялся полдня на пляже, до этого карабкался на жаре по развалинам и в итоге остался вечером без холодного пива. Почему-то вспомнился издевательский анекдот времен СССР про “пи-и-и-ва нет!”.

Нет, ну а что? Вы правда думали, что это повествование обойдётся без классической веселой истории русского интуриста на тему: “Как я добывал бухло за границей»? ;)

Короткий допрос обалдевшего от такой реакции официанта, рывок до бунгало и прыжок на энфилда. Паром. Через реку Тиракол. Несколько километров. Скоро. Перестанет. Ходить!

Сонный «Рояль», обалдевший от такой спешки, с рёвом мчался по дороге сквозь джунгли, а всякая мелкая живность разбегалась по сторонам и взлетала в воздух прямо из под колёс. Мелькает спуск с горки, какая-то поляна с будкой внизу, паром у берега, с опущенной прямо на песок аппарелью.

Сходу влетаю по ней и оттормаживаюсь уже на палубе. Глушу мотор и, подняв голову, вижу слегка обалдевшие взгляды команды и пассажиров, направленные на меня.

Выясняю, что паром скоро отправляется, он бесплатный, на той стороне будет стоять 15минут и потом поплывет обратно. Следом за мной заезжают несколько автомобилей (сначала на паром загоняют байки, потом автомобили) и матрос сразу поднимает аппарель. А я радуюсь, как я ловко успел. Переплываем через реку, а я глазею по сторонам. Вроде какая-то цивилизация на той стороне и вправду наблюдается. Спрашиваю команду, мне дают наводку на wine shop на том берегу. Смотрю на палубу – пару европейцев на скутерах, остальные индусы.



Вижу, что из под стоящей передо мной машины по палубе течет струйка какой-то жидкости. Подхожу к водителю-индусу и показываю. Тот взволнованно падает на колено, рассматривая, но тревога оказывается ложной – это конденсат от кондея. Долго благодарит. Ишь ты, вежливый какой.



Моя высадка на берег напоминала спешное десантирование под огнем где-нибудь в Нормандии. Еще толком не осела пыль от упавшей на песок аппарели корабля, а мой Энфилд, протиснувшись через машины, уже спрыгивал на берег. Сонную тишину городка разрывает рев мотора. Лавка у дороги. Мятые рупии в руке. Но… Твою медь! “Пива нет!”©

С расстройства беру бутылку местного портвейна и знаменитый тёмный ром Old Monk. Ром предполагалось заначить и привезти домой, а портвейн высадить, наблюдая закат. Закаты тут настолько красивы, что право стоит посмотреть их в состоянии измененного сознания.



Тогда визуальное наслаждение дополняется «газом» в крови и от такого коктейля реально начинается нирвана. К тому-же, я давно хотел попробовать местный портвейн. Говорят, что колонизация Гоа Португальцами подарила индийцам неплохие традиции производства труъ портвейна. Вот и проверим!

С пакетом, болтающимся на левой грипсе, долетаю обратно на паром. Один из матросов смотрит на проступающие сквозь полупрозрачный полиэтилен бутылки и понимающе улыбается, видимо поняв причину моей резвости при посадке и высадке…

Доплываем до берега и я уже расслабленно качу обратно в Реди. А там – непонятная движуха. Какие-то люди, лодки. Йошкин кот! Островок через существенно сузившуюся протоку поднялся над водой и стал полноценным островом. А также сильно расширился пляж. Не хрена себе, отлив!



Беру портвейн и лениво прикладываюсь к горлышку, наблюдая нездоровую суету на пляже. А лодка-то зачем? Ага, скорость течения ничуть не спала и ушлые лодочники берут по 50 рупий, перевозя туристов до острова. Портвейн впитывался в кровь и я решил, что отдавать деньги за метров тридцать переправы — удел рафинированных олухов-туриков. И для лихого “героя асфальта”, к тому же неплохо плавающего, добраться вплавь до острова нахаляву – вопрос принципа.

Переодеваюсь в плавки. Стою на берегу. Прикидываю. Теченье очень сильное, поток просто бурлит, но за счёт отлива береговая линия острова сильно увеличилась в длину. Таким образом, если я войду в море напротив его левого края, даже если меня снесет по горизонтали вбок метров на двести (пока я буду плыть), то все равно я в итоге попаду на остров. Унести меня в открытое море поток никак не успеет за это время. Теоретически. Стоит рискнуть.

Зажимаю в кулаке ключ от двери бунгало и вхожу в воду, туристы и индусы на лодке с интересом наблюдают за белым “ихтиандром”. Теченье оказалось еще сильнее, чем я думал. Песок из под ног мгновенно вымывает потоком и ноги засасывает в образовавшиеся ямы, как в трясину. С трудом захожу по пояс, не удерживаюсь, напор воды сбивает меня с ног и начинает быстро уносить параллельно берегу. Грести с ключом, зажатым в руке, неудобно. Спринтерский заплыв и я всеми четырьмя конечностями, наконец, зацепляюсь за дно уже на том берегу. Йо хэй! С того берега мне кричат и хлопают. Победоносно вытягиваю вверху руку с зажатыми в кулаке ключами и иду осматривать остров.



Вода смыла весь мусор и песок девственно чистый. В Индии это – настоящая роскошь. Ландшафт интересный. Песок спрессован, вода образовала в нём массу ямок, частично заполненных водой.



Довольно интересный вид и я решаю сплавать за фотоаппаратом. Бешеной собаке сорок вёрст не крюк, чё. По уже отработанной технологии прыгаю в воду с левого края острова и по диагонали пересекаю пролив. Беру фотоаппарат, кладу его под кепку и снова плыву на остров. Долго хожу по песку, фотографируя всё вокруг.



Дохожу до другого края и тут начинается прилив! К моему удивлению это происходит ОЧЕНЬ быстро. Вода прибывает, просто на глазах затопляя остров. Протока между ним и берегом становится всё шире. Не фига себе, я почему-то думал, что вода при приливах прибывает неспешно. Шустро бегу на другой край и снова плыву обратно. Пожалуй, хватит уже водных процедур на сегодня.

Переодеваюсь и сидя на еще теплом песке пляжа встречаю красивейший закат, параллельно с удовольствием поглощая портвейн, который и вправду оказался весьма неплох.



Солнце село и тьма, как всегда в тропиках, опустилась на берег мгновенно. Я побрел к своим бунгало и плюхнулся за стол в кафешке, заказав супчик. На берегу, кроме меня, были лишь трое индусов из персонала. Два молодых парня и мужик постарше. Вокруг было темно и ничего не видно, лишь горели где-то далеко огни какого-то порта на берегу. Интернета в этой дыре не было, да и сотовая связь брала еле-еле. Поэтому, я начал скучать. Время было детское, около 21 и спать еще не хотелось.

“Да какого чёрта я тут сижу один?” – подумал я и, сбегав в своё бунгало за бутылкой рома, пошёл на кухню. Зашёл в помещение, поставил бутылку на стол и заявил оторопевшим индусам, что не в традициях моей страны пить одному и не составят-ли они мне компанию? Оба парня отказались, сославшись на свою религию, а мужик постарше высказался в том духе, что – а почему бы и нет? Клиентов кроме меня нет, заказанный мной супчик пусть готовят непьющие пацаны, коль такие правильные, ну а нам нет причин не хлопнуть по маленькой в конце рабочего дня.



В общем, с этим мужиком мы знатно посидели. Обсудили всё и вся, от его внуков до кастовой системы Индии, включая и особенности индийской национальной кухни.
Многие факты об Индии, которые я привожу в этом рассказе, были почерпнуты как раз во время той беседы. Я всегда в путешествии стараюсь вот так неформально поболтать с местными за стаканчиком. Это очень интересно, сильно расширяет твои познания о стране и быте простых ее жителей. Да и в принципе сближает народы. Мне кажется, если-бы люди из разных стран больше общались друг с другом вот так, по простому, на этом шарике было-бы куда меньше конфликтов, непонимания и вражды по расовому, национальному или религиозному признаку. Гораздо проще ненавидеть народ, про который ничего не знаешь, или знаешь только с чужих слов из зомбоящика.


Внук моего собутыльника, переснял фото с его телефона.

Под шум ветра и волн, с такими миролюбивыми мыслями в голове я и заснул, едва забравшись на кровать в своем бунгало…

Следующая часть..