Путешествия

Первая часть: Москва-Красноярск-Столбы


Я выезжаю из Красноярска поздним утром. Китайский навигатор ведет меня вдоль Енисея, и дорога повторяет причудливые изгибы реки. Трассу М53 «Байкал» активно перестраивают, поэтому участки свежего асфальта часто меняются на пыльные грунтовки объездов. Где-то на стыке двух областей асфальт кончается надолго. Огромные ямы, булыжники, гравийка и грейдер — не проблема для эндурика, но я не ожидала, что бездорожье начнется уже на федеральной трассе.

Повсюду облака мелкой серой пыли, мгновенно засирающей мот и экип, залепяющей визор. Хорошо хоть подшлемник служит респиратором, чихать и телепортироваться на моте не слишком приятно) Машинки тащатся со скоростью пешехода и радуют внезапными маневрами по объезду особо глубоких ям. Обогнать получается не всегда: дорога довольно узкая и встречка не дремлет. Посуху здесь можно проехать даже на чоппере, но в дождливую погоду красная глина превращает землю в каток. И это не считая ям в пол-колеса и глубже, в которых так легко угробить литые диски.


Самые отмороженные водители водятся в Иркутской области. Наверно, двухполоска проявляет в людях скрытые суицидальные наклонности. Повелители праворульных корыт с самурайской отвагой выходят на обгон в конце подъема или в закрытых поворотах прямо после знака «Обгон запрещен». Мотоцикл на встречке не считается достойным препятствием: не трамвай, подвинется. Да эти психи даже фуры на таран берут! Несколько раз видела, как дальнобойщики пропускали таких самоубийц, съезжая на обочину. А чОткий пацанчик на чОрном жЫпе пролетал между попутной фурой и встречной, ловя себе в карму лучи добра от обоих водил.

В Иркутске меня отправили к хозяину мотобара MoToR Жене Жижику и его супруге Татьяне. Бар-Мотор — очень харизматичное место, одни рисунки на стенах чего стоят!=) Почти все мотопутешественники проезжают через него. Я слышала о неких упоротых дроздоводах, варивших в Иркутске лопнувший подрамник перед штурмом Магадана, а в баре видела автограф Сани kossak, ехавшего из Киева до Владика на китайском недочоппере. Местные приютили его после падения в кювет (очередной «умник» на БЧД пошел в лоб на обгон, и Сане пришлось уходить на обочину).


Мне говорили, что Иркутск — большая деревня с деревянными домами в центре, и там не найдешь даже мотомасло, не то что расходники и запчасти. Вранье! Деревянные дома в историческом центре — декоративные, и с мотозапчастями проблем нет (Китай рядом;)) В первом попавшемся мотомагазе нахожу три сорта колбасы масляных фильтров для ТТРа и полусинтетику Motul.

Ночью — покатушки по городу и пьянка, днем — яростный торг за кеды на китайской барахолке, покупка расходников, замена масла и чистка-смазка цепи. Странно, но после замены масла на полусинтетику течь из стыка картера прекратилась. Цепи DID VX2 уже 20000 км, и смазывала я ее крайне редко. До конца поездки должна дотянуть. При замене масла вижу на фильтре каплю мелкодисперсной стальной пыли. Подшипники колена, шестеренки коробки, стальные диски сцепы?.. Плевать!

Дождь льет третий день подряд, но мне некогда ждать хорошей погоды. До финиша осталось всего 300 км. После пройденных пяти с половиной тысяч — это как за хлебушком в соседний магаз скататься=) Безлюдная дорога пересекает поля, петляет между заросших ельником сопок и выходит в прибрежную степь. Последние километров пятнадцать до парома асфальт мутирует в грейдер, но местные пузотерки накатали ровные объездные грунтовки в окрестных полях.




Очередь на бесплатный паром я нагло объезжаю слева. Мне повезло: вчера паромы вообще не ходили из-за плохой погоды.


Если Байкал — это сердце Сибири, то Ольхон — сердце Байкала. По преданию, именно здесь появились первые буряты, здесь же получил свой дар первый бурятский шаман. Древние духи Байкала обитают на острове рядом с людьми, а шаманы в разноцветных одеждах пляшут на закате под звуки бубнов, варганов и прибоя. Сюда спустился с неба главный из ханов — Хаан-Хутэ-баабай, посланный на Землю Богами. Здесь живет в образе белоголового орла-беркута его сын Хан Шубуу нойон, который первым получил шаманский дар от тэнгриев. Сюда сбегали монгольские шаманы во время преследования их ламами в эпоху Чингисхана. В силу своей изолированности остров Ольхон стал последним оплотом шаманов Северной Азии. В конце 1990-х гг. шаманы Республики Бурятии официально признали остров Ольхон «главным святилищем, культовым центром общемонгольского и центральноазиатского значения, олицетворяющим сакральную прародину бурят».


После холодного дождливого Иркутска солнечный Ольхон кажется Раем. Страшная дорога от парома до Хужира, которой пугали меня иркутские байкеры, оказывается в меру разбитым грейдером. Больше газу — меньше ям! На скорости 80-90 почти не трясет, но у меня не получается все время ехать быстро, отвлекают красивые пейзажи.




Представьте мое удивление, когда после превозмогания грейдера я встречаю на въезде в Хужир парня из Хабаровска на жирном круизере. Я всегда знала, что чоппер — это большой и медленный эндуро!=)

Оплот цивилизации на острове Ольхон — деревня Хужир. Тут всего лет десять назад провели электричество, поставили заправку типа «Ослинаямочаойл» с 92м и дизелем, возвели вышки сотовой связи, а недавно снова открыли аэропорт. Основной промысел местных после закрытия рыбозавода — туризм, поэтому с жильем проблем нет. Я заселяюсь на турбазу и иду осматривать окрестности.




Первым делом спускаюсь на пляж к озеру. Хотя какое это озеро, настоящее море же!=) И галька совсем морская, и прибой как на море «шурррх-плюх» делает, и вода прозрачно-зеленая. Нет только запаха йода и водорослей.








На высоком мысу стоят сэргэ – столбы для коновязи. Буряты метили такими свою землю. В прошлом у каждой юрты стояло сэргэ, «ибо пока стоит сэргэ – жива семья». На столб наносились три кольцевых канавки: верхняя для лошадей небожителей, средняя – для лошадей земных людей, нижняя – для лошадей представителей подземного мира. Каждый из 13 столбов обвязан разноцветными лентами сверху донизу. Считалось, что когда ветер колышет ленточку с написанными на них старомонгольским вертикальным письмом молитвами, тот, кто повесил ленту, посылает свои молитвы небесам, даже если он в это время занят другими делами. Для туристов существует упрощенный вариант ритуала: просто повязать цветную ленту, без всяких надписей, и бросить духам медную монетку. Экскурсовод рассказывал про 13 шаманских родов, которым принадлежат сэрге. Но ходят слухи, что эти столбы установила местная администрация для привлечения туристов.


Визитная карточка Байкала — Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии. Рядом с мысом в священной роще сжигали и хоронили мертвых шаманов. В пещере внутри скалы приносили жертвы и давали обеты, а после распространения буддизма туда принесли алтарь Будды. И шаманы, и ламы сходятся в том, что это Место Силы. Шаманы считали, что здесь обитает эжин-хозяин Ольхона Хан Хутэ-баабай, а монахи верили, что внутри живет монгольский бог, переселившийся из Монголии в незапамятные времена, ища спасения.


Ни один из местных жителей не решался проскакать верхом на коне мимо мыса с пещерой. Копыта коней обвязывались сверху кожей, чтобы не цокали и не тревожили покой Великого Духа. Путники спешивались и проводили коня следом на поводу. Известный российский ученый В.А. Обручев, исследовавший Байкал, писал по этому поводу: ":но всего замечательнее суеверный страх, который ольхонские буряты питают к пещере. Мимо Шаманской скалы нельзя проезжать на колесах, а только верхом или в санях, почему в летнее время сообщение между западной и восточной частями Ольхона производится только верхом, да и то в редких случаях, так как буряты вообще неохотно ездят мимо пещеры; кроме того, в том случае, если в одном из родов есть покойник, членам этого рода, т.е. целой половине острова, запрещалось проезжать мимо пещеры в течение известного времени; по этой причине мой проводник — бурят из Долон-аргуна довел меня до Хужира и вернулся назад, я же проезжал с другим крещеным бурятом мимо пещеры до улуса Харанцы и здесь взял другого проводника; на обратном пути было то же самое".


Женщинам запрещалось даже приближаться к мысу, то ли во избежание осквернения святыни, то ли в целях уберечь их от влияния духов. Не очень-то и хотелось, на самом деле. Не знаю почему, но меня даже не тянуло спуститься и осмотреть скалу поближе или залезть в пещеру.


Я жалела только, что не увидела танцующего с бубном шамана. Но при разборе фоток после поездки на пляже рядом со священной скалой заметила фигурку в характерных одеждах. Никогда не получалось одновременно фотографировать и созерцать окружающий мир во всей полноте, вечно упускаю важные детали=\






Еще в Иркутске прекрасная девушка Зелёнка подала мне отличную идею: не вязать ленты на сэрге, а покормить чаек. Ведь столбы поставили люди, а чайки были здесь всегда. И можно попросить местных Богов о чем-то хорошем и подкинуть хлеб наверх к Небу. Голодные чайки прекрасно умеют ловить еду в полете.






Утром я выезжаю на экскурсию на УАЗике на мыс Хобой, самую северную точку острова. Можно было бы скататься одной на моте, но кто б мне тогда столько интересных вещей рассказал?=)


Завтракаем мы в полузаброшенной деревне Песчанка. Раньше здесь располагался филиал ГУЛага. Осужденные жили в бараках и ловили рыбу на благо Хужирского Маломорского рыбного завода. Деревню за каких-то 20 лет занесло песком с моря, и люди покинули ее. Теперь тут только кафешка для туристов, пара домиков и сгоревший причал.




Я почему-то думала, что экскурсионный УАЗик окажется 469м, как на юге. Но тут из-за поправки на климат основной транспорт — серая буханка.


Следующая видовка — скала Саган-Хушун, известная так же как «Три брата». По легендам, разгневанный Байкал превратил своих сыновей в камни. А вот мотивы этого поступка разнятся в разных изложениях: по одной версии Байкал прогневался за укрывательство дочери Ангары, которая убежала к Енисею, по другой — сыновья в образе орлов съели павшую лошадь. Есть еще версия, что Байкал превратил в камни только двух братьев, а третий за компанию попросился сам.






Асфальта на острове нет и не было никогда. Есть грейдер, грунтовки, довольно глубокий песок рядом с Песчанкой и колеи от УАЗиков в лесу. Да, кататься по Ольхону на эндуро или кроссаче — самый кайф, но при должной мотивации можно проползти остров из конца в конец и на дорожнике с полулысой резиной. Навскидку припоминаю отчет сумасшедших новичков на сибихах. Они — смогли=)










Мыс Хобой (по-бурятски «клык») — самый северный мыс на острове Ольхон. Говорят, что со стороны моря он похож на женский профиль, поэтому местные называют скалу Девой. Жадная бурятка попросила у тэнгриев из зависти к мужу такой же дворец, как и пожалованный ее мужу, а те со словами: «Покуда на земле будет зло и зависть, будешь камнем» — превратили ее в скалу.










Байкальских нерп у берега не видно: не сезон. Надо было скататься в нерпинарий в Иркутске. Тамошние нерпы по мимимшности не уступают котикам, совам и енотам, а благодаря дрессировке умеют играть на трубе и рисовать акварельки.


Мыс Хобой находится рядом с самым широким местом Байкала, и только в хорошую погоду с него можно разглядеть восточный берег. Наверно, здесь потрясающе красиво встречать рассвет: солнце будет вставать прямо над озером.


Подобные каменные пирамидки я во множестве встречала на алтайских перевалах. Разноцветные ленточки не всегда под рукой, а взять камень с подножия и принести его в дар хозяину перевала может каждый.




Безотказная буханка привозит нас на восточный, обрывистый край острова. Песчаные пляжи остались на другом берегу, здесь же прибой бьется об об отвесные скалы.








Неофициальное название мыса Шунтэ-Левого — мыс Любви. Местные гиды придумали сказку: посещение этих скал излечивает от бесплодия, слабоумия и доверчивости. Желающим родить мальчика нужно гулять по левой части мыса, а девочку – по правой.


На обратном пути экскурсовод показывает нам цветущий чабрец и жалуется, что скоро понаехавшие олигархи-москвичи захватят пол-острова своими турбазами. Говорят, что москвичей в провинции не любят. Но я лично не сталкивалась с негативом в свой адрес, хотя на номере мота красовался 77 регион. Наверно потому, что мой дешевый байк и потрепанный экип слегка диссонируют с образом типичного мааасквича:-D


Два дня отдыха на Ольхоне пролетели незаметно, но отпуск не резиновый и пора выдвигаться в обратный путь. Заехать в Ергаки я уже не успеваю, лучше оставлю побольше времени на Алтай. Возвращаюсь той же гравийкой, обгоняя местные буханки.


По пути заезжаю пообедать в позную. Байкальского омуля я уже ела (вкусный, как любая свежая рыба), надо еще попробовать знаменитые позы. Позы оказываются всего лишь разжиревшими пельменями. На этом топливе я пролетаю Иркутск, Усолье и как-то незаметно проезжаю 700 км до Тулуна. Предлагаю помощь спортоводу Андрею на обочине, но он просто фоткает мот на фоне заката. А вот мне его помощь в поиске дешевой гостиницы очень пригодилась!=) Андрей-то вообще сначала предлагал мне диванчик в местном клаб-хаусе, упоминая про ночевавших там неделю назад киевлян, ехавших в Магадан. Но мне неохота общаться с людьми, поэтому выбираю гостиницу.


Выезжаю поздно. Сигналке всю ночь чудились угонщики, она глючила и пищала брелком, высадив маленький аккум Райдо. Около часа прыгаю на кике, попутно подстраивая смесь. Победа! Еду наперегонки с грозовой тучей и пару раз попадаю в сильный град на скорости за сотню. Оказывается, на такой скорости градины бьют не хуже резиновых пуль! Ору в шлем от боли и неожиданности и прикрываю газ до 70.

На каком-то ж/д переезде встречаю знакомых швейцарцев Филиппа и Лоренса. Разворачиваюсь и нагоняю их, чтобы обменяться впечатлениями. Они уже были на Алтае и проехали в Хакасию через Тыву. Дикие места. «People all drank like zombies. They stole my cigarettes», — искренне возмущается Филипп. Вместо одной сигареты местные гопники отжали у европейских туристов полпачки. Мне почему-то смешно: подумаешь, сигареты… Пусть радуются, что мот вместе с кофрами не унесли)


Перед Канском нагоняю целую группу эндуристов из Хакасии: Дигри, Серов и 2 Райда. Свои люди!*____* Они возвращаются домой с Ольхона. У дедушки на Серове потек сальник ведущей звезды, поэтому они едут не больше 80 км/ч. Пристраиваюсь за ними. После моих 110 как-то очень медленно, хотя я и отстаю от них иногда при обгонах или по тем жутким ямищам%) Советуюсь по выбору дальнейшего маршрута. «Даже не суйся в Тыву одна!» — отвечают мне. Местным виднее, поеду через Кемерово и Новокузнецк. Они обращают внимание, что передняя фара у Райдо как-то странно вниз смотрит. Внутренняя резьба сорвалась, приходится периодически поправлять фару кулаком. Днем-то пофигу, а вот вечером это безумно раздражает.


Дорога легла хорошо, поэтому Красноярск я объезжаю и чешу еще 150 км до Ачинска. Чем больше я проеду сейчас, тем меньше останется до Алтая*____*

ЗЫ Уже на Алтае по местному ТиВи я увидела нашумевший ролик про спасение ольхонского суслика. И почему я там таких забавных зверушек не встречала?=)


Продолжение следует…