Путешествия

Первая часть: Москва-Красноярск-Столбы
Вторая часть: Байкал, Ольхон


Солнце осталось где-то на Ольхоне. Управляю мотом на автомате, с трудом стряхивая с себя сонную хмарь. Утро перестает быть томным в Мариинске: я объезжаю стоячую пробку на жд/переезде по встречке через двойную сплошную и натыкаюсь на местных гаишников. Пузатый дяденька радостно машет мне полосатой палкой.


Отворачиваюсь и спокойно еду дальше. Тратить на него время, выкручиваться, в чем-то убеждать — леееень%) Гаишникам тоже лень устраивать мне справедливое возмездие, и они остаются на прикормленном месте. Километров через 20 я увижу в зеркалах бело-синюю машинку, но за мой они ехали или по своим делам, я так и не поняла. На всякий случай обгоняю несколько фур в довольно плотном трафике и менты отстают.

В Кемерове трасса М53 проходит прямо через город. Навигатор говорит ехать в одну сторону, указатели — в другую. Я туплю, пару раз пропускаю нужный поворот, но какими-то задворками через частный сектор и промзону все-таки выезжаю на скоростную магистраль до Ленинска-Кузнецкого. Не ожидала увидеть в Сибири подобный шикарный автобан: четыре полосы и разделитель между ними, камеры, электронные табло с погодой и скоростью движения, новенький асфальт… Жаль, что он так быстро кончился.

Хотя лично я не слишком люблю автобаны, мне гораздо больше понравилась уютная тополиная аллея на въезде в Новокузнецк. Марк из хелп-листа уже ждет меня в центре города, надо только найти мотомасло и смазку для цепи. Пришло время очередной замены, уже третьей%) Попутно Марк рассказывает мне о том, как нашел ночлег во время путешествия, просто позвонив по телефону из афиши какого-то мотофеста. До таких скиллов общения с людьми мне пока далеко=)

О близости Кузбасса напоминают плакаты «С наступающим Днем шахтёра!» и забавные названия поселков типа няш-мяш «Чугунаш». Больше ничего забавного в Таштаголе и окрестностях нет. Серый унылый городок с угрюмыми неприветливыми людьми жмется вдоль реки.


Я напрасно верила в чудесную силу непромокаемого мембранного экипа: штаны Revit Sand не выдерживают затяжного ливня, куртка Macna Lunar тоже сдается. Приходится напяливать дождевик и греться едой в привокзальной кафешке. Мусорные пакеты внутри мотобот спасли мои ноги от дождя, но от холода они не спасают. Перфорированные кожаные перчатки промокают быстро и основательно, хорошо хоть подогрев ручек догадалась перед сезоном поставить.

«Короткий» маршрут Навитела выводит меня за город, на какую-то полузаброшенную грунтовку. Я проезжаю метров 5 по скользкой глине, покрышки превращаются в слики и мы вместе с Райдо плюхаемся на бок в самую большую и грязную лужу. Короткая дорога, чтоб ее. Теперь я знаю, как выглядит мой личный ад: под моросящим дождем в одиночку вытаскивать неподъемный мот из месива чавкающей рыжей глины, поскальзываться, падать и начинать все сначала. На улицах — никого живого, только слышен где-то вдалеке собачий лай и серые хибары слепо пялятся закрытыми окнами. Тлен, уныние и безысходность. После получаса бесплодных попыток пришлось стучаться в один из домов и звать на помощь местного жителя. Нет, так-то я умею поднимать свой мот самостоятельно. Сразу после покупки я выехала на поле, аккуратно толкнула мот и подняла его. Да и потом не раз приходилось поднимать мот после падений во время покатушек. Но видимо на груженый мот, плавающий в скользкой грязи, действуют какие-то другие законы физики, да и больная спина живости не прибавляет=(

Мало поднять мот, теперь его надо завести и уехать наконец из этого ада. Бензин вытек из поплавковой камеры карба, свечу залило, а я не дала ей просохнуть и слишком рано начала мучать стартер, высадив маленький аккум. Еще час я пытаюсь завести Райдо с кика и с толкача, но это бесполезно. Мот упорно не хочет ехать. Я его понимаю, в такую погоду хороший хозяин собаку из дому не выгонит. Это даже не дождь, а какая-то водяная взвесь в воздухе висит. Улицы пустые: ни людей, ни машин, никого нет. Меня спас случайно проезжавший мимо мужик на внедорожнике, разрешивший прикуриться от своего аккума.


Оказывается, я проехала нужный поворот. Надо было выбирать в навигаторе «быстрый» маршрут, а не «короткий». До ближайшего крупного поселка около сотни километров мокрой гравийки, глубоких луж, огромных колдобин и убитого асфальта. На стыке областей дорога превращается в направление.

Где-то на перевале я падаю снова: на скорости около 70 после поворота случайно выхожу из колеи и мот моментально зарывается в округлый скользкий гравий. Руль пляшет в руках, вернуться в колею я не успеваю и по инерции рыбкой лечу вниз по дороге, а мот заваливается на бок и остается лежать наверху. Снова унылый мелкий дождь, промокший холодный экип, безлюдная дорога, Райдо валяется колесами вверх и поднять его я не могу.

Мне повезло: минут через 5 после падения мимо проезжают туристы и помогают поставить на колеса мот. Я прикуриваюсь от аккумулятора их машины и медленно ползу в сторону Турочака. Лапку КПП погнуло об мою ногу при падении, и у Райдо осталась только одна передача: первая. Крепление навигатора тоже не выдержало испытаний, но дорога тут одна.

Часа через полтора мы с Райдо на «бешеной» скорости 30 км/ч въезжаем в оплот цивилизации — село Турочак. Тут меня нагоняет и внезапно предлагает помощь местный парень на китайском клоне Ёбрика. Я уж не знаю, на что он среагировал — на чужие номера, груженый мот, веселое мигание аварийки или мои несчастные глаза — но этот добрый человек выправил мне лапку в своем гараже и прикрутил навигатор прямо на приборку. До Телецкого озера осталось всего 70 км нормального асфальта.


На северном берегу Телецкого озера практически курорт. В двух разделенных Бией поселках сдается почти каждый дом. Хозяев смущает мой непрезентабельный вид (даже шлем изнутри ухитрился испачкаться в рыжей глине), поэтому жилье удается найти не сразу. В конце концов случай выводит меня на базу к местным квадроциклистам — уж эти-то парни точно не боятся грязи))

Утро начинается с чистки-смазки цепи, проверки уровня масла/давления в шинах и регулировки карбюратора. В глухой алтайской деревне спреев Motul не найти, но добрые квадроциклисты быстро скатались в местные автозапчасти и задарили мне синюю молибденовую смазку. "… для цепных приводов и механизмов" — вполне подойдет. Все равно цепь уже убита и поздно пить Боржоми. До меня не сразу дошло, почему карб так тупит при настройке: винт холостого хода и тросики газа забило подсохшей глиной после падения.

Изначально я хотела найти катер и сплавиться по Телецкому озеру в долину Чулышман, а из нее выйти на Чуйский тракт, но дождь заставил меня скорректировать планы. Мне хотелось запомнить Алтай теплым и солнечным, а не унылым, холодным и дождливым. Пришлось сменить маршрут в соответствии с прогнозом погоды. Пусть будет сначала Чуйский тракт, потом долина и озеро. Получаю ЦУ от Йети: «бойся пьяных алтайцев, не ночуй в палатке, закрывай ворота для скота после проезда и наслаждайся алтайскими красотами».


На перекрестке рядом с поворотом на Горно-Алтайск меня снова останавливает гаишник. Ему скучно стоять одному, а тут явно не местный байкер едет — хоть какое-то развлечение=) После стандартных вопросов типа «что, прям из самой Москвы?/не страшно одной без оружия?/как муж-то отпустил?» он желает мне счастливого пути.

На перевал Чике-Таман я выезжаю уже на закате.



Старый Чуйский тракт

Как-то очень быстро темнеет. Я еду по узкому 1,5-полосному серпантину над Катунью в полной темноте, фара опять смотрит в землю. Слева обрыв и река, справа скала. Страшновато, но сворачивать некуда. И почему этот промежуток между «пора искать место для ночевки» и "&^@#$, нихрена не видно же!" у меня вечно получается таким коротким? Навител подсказывает о гостинице с забавным названием Чуй-Оозы. «Гостиница» оказывается комнатой без мебели с одной кроватью и туалетом на улице, но мне плевать на отсутствие удобств.


Так как самые красивые места я проехала в темноте, снова возвращаюсь до перевала Чике-Таман. По пути замечаю деревянный Ининский мост — первый двухцепной висячий мост в мире, построенный силами заключенных Сиблага:






Много лет назад высокогорное озеро размыло естественную плотину ледников и гигантская стометровая волна пронеслась по долинам рек Чуи и Катуни. На месте русла древнего потока возникли Катуньские речные террасы.




Перевал Чике-Таман стоил того, чтобы к нему вернуться:




Около Белого Бома установлен памятник двум машинкам герою советской песни шоферу Кольке Снегиреву.

Обратите внимание: постамент памятника повторяет угол склона горы

Хотя местные алтайцы и живут скотоводством, коровы, лошади и овцы гуляют по трассе, забираются в горы, жрут что попало из помоек и вообще предоставлены сами себе. Взрослые бурёнки абсолютно равнодушны к внешним раздражителям и только пялятся на проезжающий транспорт бессмысленным коровьим взглядом. Телята же иногда внезапно шарахаются прямо под колеса. Моя реакция на них постепенно меняется от «вау! живая корова!*____*» на «блин, опять эти тупые скотины всю дорогу перегородили>_<»




Наконец-то настоящие горы! Время поджимает, поэтому к леднику Актру придется скататься в следующий раз. Я уже понимаю, что вернусь сюда. Алтай цепляет почти как Север.


В Чуйской степи я впервые жалею, что езжу на эндуро, а не на спорте. Ровная, пустая и идеально прямая дорога — ну как тут не откручивать ручку? А в прозрачном небе над головой ловят ветер огромные беркуты. Квинтэссенция свободы.


В благородной задумчивости чуть было не уезжаю в Монголию мимо сонных пограничников, но вовремя замечаю боковым зрением знак «Стоп» и разворачиваюсь раньше, чем осознаю увиденное. Граница как-то не впечатляет=)


Я возвращаюсь в Кош-Агач для ночевки. Маленькая гостиница на въезде в село сразу мне приглянулась: ее окна выходят прямо на Чуйский тракт. Номеров там мало, но зато есть кухня, стиральная машина и закрытый двор с видеокамерой. Я очень боюсь потерять мот где-нибудь далеко от дома, поэтому стараюсь выбирать ночлег с нормальной парковкой.

Утро начинается не с кофе, а с настройки качества смеси. Мот чихал еще на перевалах, но тогда мне было неохота отвлекаться на всякие мелочи. А в Кош-Агаче высота около 2000 км над уровнем моря и постиранные шмотки сохнут за час на ветру. Пока я ковыряюсь с мотом, подходит земляк — инженер из Москвы — и после обычных расспросов желает мне удачи и дарит 3М-овскую изоленту. WD-40 у меня уже есть, теперь можно справиться с любой проблемой!=)



В деревне Акташ я съезжаю с Чуйского тракта. Хочется увидеть настоящий горный Алтай, не слишком испорченный цивилизацией. В то же время лезть в совсем глухие дебри одной неохота, тк есть реальный шанс там и остаться. Мне слегка неуютно, ведь я обещала близким не съезжать с дорог. Успокаиваю совесть тем, что грейдера, гравийки и грунтовки — это тоже дороги. Навител ведет меня по пыльной щебенке через Красные ворота, мимо Мертвого ртутного озера, по Улаганскому перевалу. Все самые красивые места до Улагана я пролетаю на одном дыхании, забывая даже про фото. Не хочется отвлекаться от наслаждения поездкой.

На улаганских заправках целых два вида топлива: «бензин» и «дизель». У Райдо степень сжатия всего 10,2:1, так что пренебречь, вальсируем. Заливаюсь до полного. По слухам, в долине Чулышман нет заправок (оказалось, что все-таки есть, местные из Улагана привозят и перепродают). От Улагана до следующего села — Балыктуюля — всего 17 км лютейшего пыльного грейдера. Надо бы ускориться, но дорогу то и дело перебегают суслики, а я никогда не видела их так близко. В голове крутится мысль: «Блин, как тут вообще проезжали на чоппере?!»

От Балыктуюля грейдер превращается в укатанную грунтовку. По пути вижу табличку «Пазырыкские курганы =>», но мне не интересно смотреть на могилы. Скорей бы перевал!


Конные тропы и водный путь в Чулышманскую долину существовали с незапамятных времен. Автомобильную грунтовку в этот затерянный мир лет 20 назад проложили трое человек на бульдозерах, причем сделали это безо всяких проектов/расчетов за пару лет. Для местных она стала «дорогой жизни», ведь раньше им даже еду по озеру доставляли.

Ринат SHARAP предупреждал меня, что в долине может не работать сотовая связь, но говорил, что наверху перед спуском я еще смогу отзвониться родне. Увы, но МТС на перевале не ловит=( Возвращаться обратно уже поздно, ночевать у перевала неохота, поэтому приходится спускаться.


Честно признаюсь, я боюсь высоты и опыта езды по горам у меня почти нет. Поэтому спуск по узкой грунтовке с восьмисотметрового перевала дался мне нелегко. Так, прижаться к горе и не смотреть вниз, главное — не перегреть тормоза. Первая петля пройдена, дрожащими руками вытираю вспотевший лоб. Вдохнуть, выдохнуть, успокоиться… Ползущая на подъем легковушка останавливается рядом и водитель с трудом попадает зажигалкой по сигарете. Мужик, как я тебя понимаю! Между пятой и шестой петлей из-за поворота внезапно вылезла поднимающаяся буханка. Пришлось уступить ей место у скалы и подвинуться к пропасти, благо дорога стала пошире. В конце спуск становится круче, ямистее и каменистее. В панике торможу всем, чем можно: задним, передним, двигателем… Могла бы — зубами бы в землю вцепилась!


После таких переживаний совершенно нет сил ехать куда-то еще. Прямо под перевалом расположена турбаза «Кату-Ярык», на ней и переночую. Когда еще доведется в алтайском аиле поспать?) Тем более меня неоднократно предупреждали, что местные алтайцы не любят чужаков, поэтому ночевать в палатке не на турбазе не рекомендуется. Тут везде чья-то земля, а кому понравится видеть на своем пастбище каких-то левых людей? Особенно учитывая количество мусора, остающееся после типичного отдыхающего засранца=\ Я-то не такая, но кто будет разбираться, особенно спьяну?


Камни на перевале коварны: недавно уехавшая машинка вернулась на турбазу с пробитым радиатором. Нет, холодной сварки у меня тоже нет. Хотела взять, но забыла закинуть ее в кофр. А ближайшие автозапчасти только в Улагане, в этой заповедной глуши ничего похожего не водится.

Возвращаться обратно по перевалу неохота, попробую арендовать катер. Очень хочется увидеть Телецкое озеро во всей красе. Хозяин базы Салават сказал, что на следующей турбазе можно с кем-то договориться…




Ободранные деревья на берегу принесло сильным наводнением в начале лета. Дорогу тогда затопило чуть ли не до самого перевала.


Асфальта тут не было никогда. Иногда попадается что-то, похожее на остатки советской бетонки (ближе к озеру), но я спрашивала у местных — это просто такая почва. Да и смысл здесь асфальт класть, если то наводнение, то дожди, то селевые потоки?


Йети просил меня обязательно закрывать за собой поскотины — деревянные ворота для скота. Так как тут везде чья-то земля, хозяева периодически перегораживают дорогу, чтобы скот не уходил на другой участок. Но я такие ворота видела только после Балыкчи, наверно остальные смыло наводнением.


На турбазе «Красный камень» хозяйка сообщает мне, что мотик наверняка влезет в их катер, но вопрос о переправе решает владелец плавсредства, а он сейчас на покосе и скоро приедет. Пока есть время скататься посмотреть на Каменные Грибы в урочище Ак-Курум. Они должны быть где-то рядом. Нужный поворот я конечно пролетаю и еще километров 20 еду прямо, пока мне под колеса не кидается местный паренек. Я слегка настороживаюсь, вспомнив рассказы о том, как дикие алтайцы где-то здесь гонялись за чьим-то мотом с дрыном. Но парень очень вежливо просит бензин для своего обсохшего Урала. Сливаю ему пару литров 92го и возвращаюсь. Полезно помогать людям: не спроси я дорогу, только на берегу Телецкого заподозрила бы неладное=)

На турбазе «Каменные грибы» туристов уже не осталось. Сентябрь, сезон окончен. Пока одна из последних проезжих групп возвращается с грибов, меня инструктирует их проводник: «Там есть 3 дорожки, иди по средней. По ней проще всего залезать. И с тропы не сходи, местные этого не любят. Говорят, у них там делянки конопли растут, поэтому лучше не искать коротких путей.»


Вода из горного ручья очень вкусная. Жажда в Столбах научила меня делать запасы живительной влаги))


До каменных грибов 120 метров вверх. Временами приходится помогать себе руками, настолько крут подъем. Жааарко%)


Зато как же классно наверху! Иногда бывает: попадаешь куда-то и чувствуешь — хорошее место. Вот там как раз такое хорошее место. Я сажусь на прогретые осенним солнцем камни и забываю о времени. Спокойствие, гармония, красота… Даже на сами грибы уже можно не смотреть, видов на долину достаточно для эстетического оргазма.






Сидеть так можно бесконечно, но я заставляю себя встать и пойти дальше по узкой тропинке.

"Обычно курумами называют скопления крупных глыб и обломков прочных скальных пород, образующихся в результате выветривания на пологих склонах и у их подножий. Характерной особенностью курумов является их медленное перемещение вниз по склону." — эти каменные тролли еще и ползают (наверняка по ночам!))


Хозяин катера еще не пришел, но вот-вот появится. От скуки помогаю правильно натянуть цепь пареньку на китайском клоне TW200. До ближайшей школы несколько десятков километров по бездорожью, и Racer стал отличной заменой велику. Мот здесь не хобби, а необходимое средство передвижения.

Увы, но этот катер слишком маленький для мотоцикла=( Надо ехать на турбазу «Кырсай», там можно попробовать найти катера побольше. Время к вечеру, надо успеть доехать до темноты. «Езжай прямо, потом сверни направо по указателю, иначе уедешь на причал». Ок, постараюсь не особо тупить и добраться побыстрее. До базы часа полтора неспешной езды, а спешить и падать мне неохота.

Успела! При въезде на базу еще можно было разглядеть тропинку в лесу, а уже минут через 10 — хоть глаз выколи, только звезды сквозь деревья тускло светят. Подходящих катеров тут тоже нет, но может завтра на причал что-нибудь подойдет… Чёрт с ними, с катерами, главное — тут ловит МТС!*____* Можно наконец-то позвонить родным (и услышать о себе много нового*^^*).

Южный берег Телецкого озера — рай для рыбаков и наркоманов. Вторые часто мимикрируют под первых, но их обычно что-то выдает: то ли отсутствие улова, то ли запах травки…


От базы «Кырсай» до причала есть два пути: по берегу озера через глубокий песок и через частную территорию хозяев причала. Они обычно закрывают проезд, чтобы мимоезжие люди дорогу не распахивали. Но мне удается договориться с хозяйкой и она пропускает меня к причалу.

Начало сентября и конец летней навигации. Вчера был большой паром, а будет ли что-то сегодня — неизвестно. Есть нехилый риск возвращаться обратно через Кату-Ярык. Но еще на базе я через мобильный интернет гуглю «большой катер» и звоню в Артыбаш. Этот большой катер как раз вышел за туристами, базировавшимися на соседнем берегу, и капитан согласился захватить нас с Райдо по пути.


В мае-июне этого года на Алтае случилось крупнейшее за полвека наводнение. В Улаганском районе стихия тоже разгулялась на славу. Сонный чистый Чулышман впитал в себя грязь из селевых потоков, набрался сил от проливных дождей и снес все мосты, разрушил причал и затопил Балыкчу ледяной мутной водой. Деревню отрезало от Улагана, дорогу затопило, а по перевалу Кату-Ярык сошли селевые потоки и его пришлось откапывать заново бульдозером. Лысые деревья на берегу озера напоминают о случившемся.


Лучший (и единственный!) причал на южном берегу Телецкого озера:


Ожидание — это настоящая пытка. После резкой смены ритма жизни просто сидеть на берегу, любоваться озером и ждать катер невыносимо. Пытаюсь вырезать из дерева котика, но одно неудачное движение — и вместо деревяшки я попадаю по пальцу острым швейцарским ножиком. Чтобы не испачкать мот кровью, прошу помощи в перевязке у алтайца из Артыбаша, спавшего на катере. Он привез парочку депутатов агитировать избирателей в этой глухомани. Зима выборы близко!

Во время прогулки по берегу встречаю двух австралийских мототуристов на подготовленных WR250R. Они проехали через Японию и Монголию на Алтай и дальше собираются кататься по России. Жалею, что не обменялись контактами, но ожидание катера висело над моей душой дамокловым мечом и львиная часть мыслей была занята вопросом «придет-не придет?» Алтайцы шутят: «А чего тебе уезжать? Оставайся и живи здесь, найдем тебе мужа местного, места тут хорошие...»

К вечеру катер наконец-то прибыл, осталось загрузить мот. Благо мот легкий, да и местные мужики помогли.


На закате я понимаю, почему Телецкое озеро называют Алтын-Кёль — Золотое озеро. Лучи закатного солнца превращают водную гладь в жидкое золото.


Алтай упорно не хочет меня отпускать. По всем расчетам мне уже пора домой, отпуск кончается. Задержка с катером «съела» пару резервных дней. Уже вечер, через озеро поплывем только завтра. Мне и так безумно повезло: этот рейс большого катера — один из последних.


Но еще больше мне повезло с компанией. У костра собрались умные, добрые и сильные люди, таких всегда интересно послушать. Владимир Ворожко из группы «Седьмая модель» не только пишет и играет музыку, но и организует летние лагеря и походы по горному Алтаю. Они с капитаном Петром старые друзья, поэтому вопрос о том, кто будет эвакуировать имущество базы, даже не возник.

Я валяюсь на палубе катера, смотрю в ночное небо и слушаю тихий плеск прибоя. Падают звезды. Кажется, что вот-вот и случится что-нибудь чудесное, обязательно доброе и волшебное. Хорошо…

Скалистые склоны Телецкого озера укрыты глухой тайгой. Джиперы и квадроциклисты искали пути объезда, но мудрые местные алтайцы не зря назвали эти места «Аюкеч-пес – медведь не пройдет». Вокруг Телецкого озера нет дорог – с южного берега на северный можно добраться только по воде или в объезд, через Улаган. Я высматриваю по берегам медведей. Говорят, они здесь часто встречаются.


За погоду на Телецком озере отвечают два ветра: «верховка» и «низовка». Нас застала в пути коварная «низовка», несущая с севера туманы, дожди и шторм. Плыть дальше опасно. Волны больше метра, ветер сбивает с курса, но катер упрямо идет вперед. Заодно и Райдо помылся, только перчатки я на приборке зря оставила… Нет, их не смыло, но промокли насквозь.


Берега озера крутые, и укрытий мало. В одном из таких укрытий — кордоне Челюш — мы останавливаемся переждать шторм. Впервые пробую жареного сига: очень вкусная рыбка!))


Шторм немного поутих, но впереди все равно как-то неуютно.




Уже в темноте мы швартуемся к причалу в селе Иогач, и я по памяти возвращаюсь к гостеприимным квадроциклистам.

Продолжение следует…