Путешествия

Coast to coast USA vol.1
Coast to coast USA vol.2
Coast to coast USA vol.3

                Colorado.                Колорадо встречает въезжающих небольшой табличкой "Welcome to colorful Colorado". После километров однотонных желтых пейзажей Нью-Мексико она смотрится как насмешка, но красоты только начинались. Это была, пожалуй, самая красочная часть нашего маршрута. Хайвэй, по которому мы ехали, то взбирался на холмы, то наоборот длинными прямыми пересекал долины, вокруг теснились постоянно меняющиеся красно-розовые скалы, на которые мы еще насмотримся в Аризоне.                Вообще, поразительно, насколько быстро сменяется вокруг ландшафт. Буквально в течение получаса мы попали из равнин в скалистые горы. Вокруг редкая невысокая растительность и камни всех мастей и размеров. Но так выглядит южная окраина штата. Чем севернее мы продвигались, тем чаще и выше становились деревья.  В Колорадо, к сожалению, мы проехали только по самому югу, но впечатление о природе сложилось довольно целостное.

                 Дорога, надо сказать, удивительной красоты. Склоны холмов с выступающими, вытянутыми вверх скалами, по ходу движения все гуще и гуще заростали многометровыми елями, появился и лиственный лес. Живописные одиноко стоящие домики ферм и сараев, пасущиеся лошади, как будто налепленные на рельеф, дополняли идиллическую картину. Денвер — сердце колорадо, расположенный в аккурат в территориальном центре штата, оставался гораздо севернее нашего маршрута, зато мы вдоволь насмотрелись на маленькие поселки с сараями, тракторами и фермерами.



                В Колорадо очень развит сезонный туризм. Местечко Pagosa Springs, где мы планировали заночевать, не исключение. Летом рыбалка и охота, зимой лыжи и сноуборд. Наверное поэтому такие небольшие городки всегда выглядят напловину заброшенными — одна половина работает только летом, другая — зимой.


                Здесь же, в Колорадо, я получил памятное предупреждение о превышении скорости. Мы ехали по пустой дороге, никуда особенно не торопясь. К этому моменту я уже привык к постоянно мелькавшим знакам с оленями, лосями, баранами, гусями и прочей живностью, обведенной в желтый ромб. Они означали что впереди участок на котором дорогу могут перебегать все эти животные. Оленей мы так и не встретили, зато нами заинтерсовался полицейский. Мы остановились, получили письменное предупреждение, немного поговорили о том кто мы, откуда и куда едем. На последок страж порядка спросил как нам Колорадо и, получив самые лестные отзывы, уехал.

                Надо отметить что в центральной части Америки народ, не такой искушенный как на побережьях,  довольно живо интересуется туристами. Практически каждый продавец в магазине, кашье на заправке или официант, будет не прочь задать пару дежурных вопросов о путешествии и о том как вы оцениваете его штат, город, поселок. И чем дальше мы продвигались к западному побережью, тем больше любопытных, завидевших флоридские номера на мотоцикле, попадалось нам на пути. Я вовсе, не ворчу, наоборот — общение с местными, если они не старые негры из Техаса, которых совсем уж сложно понять, одно из самых интересных вещей в исследовании новых территорий.                Arizona.                Дорога в Аризону по нашему маршруту проходила через единственное место в штатах где 4 штата сходятся в одной точке под прямым углом. Это место называется The Four Corners и является пересечением Колорадо, Нью Мексико, Аризоны и Юты. На месте пересечения поставлен символический монумет, а вокруг расположились под своими навесами индейцы Навахо, которые тут же и продавали и мастерили свои бесконечные украшения из местных камней.



               Вообще, Навахо самое многочисленное сохранившееся племя из всех на территории штатов. Много чего мы слышали об индейцах, но наверное менее прочего ожидали увидеть их настолько ассимилировавшимися и влившимися в западное общество. Взрослое работоспособное население, в общем-то, может всю жизнь ничем не заниматься — дотаций хватает для удовлетворения минимальных нужд. Самые предприимчивые организуют какой-нибудь маленький бизнес, основанный на туризме и продаже безделушек.

                Въезжая в штат, мы вновь оказываемся в пустыне, только теперь вокруг встают разнокалиберные скалы самых разных оттенков красного. Визитная карточка Аризоны это длинные прямые дороги, уходяще в горизонт и, конечно, Большой каньон. Череда похожих на него каньонов начинается гораздо севернее, еще В Юте, Аризона, на мой взгляд, просто больше разрекламирована.


                Page.                Нашим чекпоинтом был маленький город  посреди пустыни Пэйдж. Построен он был для рабочих строивших местную ГЭС на реке Колорадо. Сама по себе ГЭС тоже впечатляла, ее мы впервые увидели на подъезде к городу уже в сумерках, когда она появилась на горизонте, освещая три гигантских трубы и пару гектаров земли вокруг себя, как бы показывая что энергии хватает с избытком.



                Пэйдж это своего рода опорный пункт на пути к Гранд Каньону, единственный населенный пункт в радиусе ближайших полутора сотен километров. От него удобно добираться до всех местных достопримечательностей, эдакая туристическая база. Сам город практически целиком состоит из одно-двухэтажных маленьких строений, мотелей, магазинов, ресторанов. Мы расположились в одном из них и порадовались мысли что на следующий день не надо будет никуда ехать, это был второй из двух дней нашей поездки, которые мы провели не в дороге.

                Неподалеку от города тоже много интересного. Сделав небольшую петлю возле разлива Колорадо, названного озером Пауэлл и посмотрев на ГЭС днем,  посмотрев на Петлю-подкову (излучину реки протекающей на дней очень глубокого канбона), решили заехать в каньон Антилопы. Это очень своеобразное место, судя по многочисленным фотографиям на Пикаса в Гугл-картах. Помните заставку для винды со странным полосатым рельефом в желто-красных тонах — это оттуда. Поплутав по единственной дороге с которой на карте был обозначен поворот на каньон, нашли странную стоянку с одинокой собакой и едва различимую дорожку, покрытую толстенным слоем песка. Дорожка шла через символические ворота с табличкой "Private property". Мы решили не искушать судьбу и вернулись в тот вечер ни с чем. Зато утром обнаружили что экскурсии к каньону отправляются с заправки прямо напротив нашего мотеля. Кстати, другого способа, кроме экскурсии, попасть туда не было, потому что это территория Навахо! Эти же Навахо и выступают в роли экскурсоводов.


                Каньон открыли для туристов относительно недавно, около 25 лет назад, поэтому интерес к нему пока не иссяк. В группе, которую запихивают в один пикап чтобы отвезти к каньону были и японцы и итальянцы и канадцы. Последних, кстати, вообще довольно много встретилось в городе. Дорога заняла минут 20 по раскаленному песку и адским ухабам. Наш мотоцикл с его весом и дорожной резиной там бы точно не проехал. Сам каньон представляет собой узкую щель, вымытую рекой в скале высотой около 20 метров. Сама река, по рассказам гидов, давно ушла под землю, но если идет дождь, расщелину моментально затапливает. Проход внутри очень узкий, местами там тяжело разойтись двум людям. И людей, к слову, было предостаточно. Экскурсия скорее напоминала длинную очередь в одну сторону и другую такую же в обратную сторону, на выход. Времени на фото было совсем мало, а снимать было что! Самое основное зачем все едут фотографировать это лучи солнца, которые ближе к полудню добивают до пола расщелины и освещают мягким жельтым светом все вокруг. Зрелище потрясающее!


                Вернувшись обратно, заправив байк, мы двинулись к Гранд Каньону. Мы опасались что приедем к нему затемно, но успели еще до заката. Вопреки моим представлениям, подпитанным самыми общими знаниями об этом месте, каньон лежит вовсе не посреди пустыни. За несколько десятков километров начинается хвойный лес, поначалу редкий и низкий, но на подъезде к цели мы ехали уже среди огромных мачтовых сосен.

                Описывать впечатления от Гранд Каньона я не стану, все равно не получится передать ощущение того огромного пространства, той тишины и какого-то умиротворения, которое возникает когда стоишь на краю обрыва. Это лучше увидеть своими глазами, фото — жалкая попытка!

                Вдоль южной границы каньона есть хайвэй, который привел нас к городу Флаггстафф. Город по местным меркам довольно старый и приличных размеров. Он находится на 66 трассе, поэтому недостатка в разнообразных туристических радостях не было.



                Я уже поставил мотоцикл на парковку возле мотеля, пристегнул его на ночь, когда подошел какой-то странный мужик и стал расспрашивать меня кто я да откуда, да куда еду. Узнав о нашем путешествии, в свою очередь рассказал историю своей мотозависимости и про то как он в юности колесил по стране. На последок он сказал что объявили штромовое предупреждение и если что, он готов предоставить гараж для мотоцикла. Очень мило с его стороны.

               К счастью, шторма в ту ночь так и не случилось.To be Continued...next time: Nevada — California.