Часть 1

Покинув заснеженные горы, мы отправились в Долину Смерти. Долина Смерти — это национальный заповедник США, который находится почти у границы с Невадой, и является самым низким (на 86 метров ниже уровня моря) местом в Западном полушарии и одним из самым жарких мест на Земле (средняя максимальная температура достигается в июле и составляет 46° С). В целом Долина Смерти в США представляет собой огромного размера пустыню.





Несмотря на свое название и пугающие климатические условия, которые, кажется, не созданы для обитания там чего-либо живого, и кажется, что Долина должна быть абсолютно безжизненной, на самом деле, вовсе таковой не является. В ней есть и флора в виде раскиданных по всей пустыне оазисов, и фауна в виде всяких гигантских пауков, ящериц и змей. Конечно, и без людей не обошлось: пустыню посещает огромное количество туристов. Гигантская парковка, заставленная домами на колесах, просто поразила своими размерами. Кстати, в США действительно очень много путешествующих именно на домах на колесах, причем это не те маленькие белые вагончики, которые можно встретить в Европе, а большие автобусы, по размеру похожие на междугородние рейсовые, к которым прицепляется обычная легковая машина, чтобы иметь больше маневренности, например, приезжая в очередной город, можно дом на колесах оставить на специальной парковке перед въездом в город, и дальше отправиться на обычной легковой машине. Итак, попав в Долину Смерти после сочных пейзажей Йосемити и Маммот Лэйкс, пред нами предстал унылый пейзаж из песчаных дюн. И если не обращать внимание на гоняющие по пустыне джипы, поднимающие столпы пыли, возникло ощущение, что мы попали на другую планету, и на многие километры впереди распростерлось огромное безжизненное пространство, которое хочется скорее покинуть. После нескольких часов одних и тех же пейзажей, во время одной из остановок, Ваня, посмотрев в навигатор, предложил свернуть с нашего пути и доехать до Вида Данте. Вид Данте — это пик с плоской вершиной, поднимающийся над Долиной Смерти на 1669 м. Заехав на Пик, перед нами открылась совершенно другая картина: виды оттуда на Долину Смерти и на разводы озера Бэдуотер потрясают до глубины души.





Через несколько мгновений солнце начало клониться к горизонту, и небо буквально запылало огнем, подсвечивая пустыню красным светом. Сказать, что это потрясающе — значит не сказать ничего.







Естественно, уже затемно мы добрались до Города Грехов. Я думаю, что никого не удивлю, если скажу, что этот город нужно осматривать именно ночью. Вопреки моим представлениям, все достопримечательности, а именно, самые знаменитые, огромные комплексы казино-отелей расположены на одной улице, называемой Стрип, и являющейся частью бульвара Лас-Вегас, длина которой около 7 км. Многие из отелей — целые города в миниатюре, совмещающие в себе торговые центры, отели, развлекательные центры, зоопарки, галереи, и, конечно же, казино с многочисленными игровыми залами. Каждый такой комплекс – своеобразный шедевр, выдержанный в определенной тематике. Тут есть и мини-Париж, и мини-Нью-Йорк, и настоящий замок, и дворец Цезаря.



Стрип весь сверкает и искрится миллионами огней, отовсюду гремит музыка, народу на этой улице больше чем на Невском во время парада 9 мая, везде царит атмосфера всеобщего веселья, и только бариста в старбаксе тихонько грустит в одиночестве, так как в Городе Грехов употребляют напитки покрепче и Старбакс тут не в почете. Насколько я понимаю, Вегас — единственный город в Америке, где можно пить в открытую, не заворачивая бутылку в пакет. Кстати, народ не только пьет прямо на улицах, но курит кальян (и не только). Улица завалена листовками с рекламой девочек легкого поведения. В общем, созданы все условия, чтобы люди расслаблялись, веселились, и, конечно, тратили деньги.
Кстати, казино можно посетить не только на Стрипе, но также казино есть и в других местах, например, в нашем мотеле также был игровой зал, и когда в 10 утра мы направлялись через зал в бар за кофе, народ все еще мирно и упорно спускал свои денежки, потягивая коктейли. Не удивляйтесь, что в мотеле есть казино. Мотели в Америке — это вообще отдельная тема для разговора. В большинстве мотелей, где мы останавливались, были, например, бассейны, и даже однажды был спортзал. Конечно, насмотревшись фильмов, особенно ужастиков, представляешь мотель, как маленькое унылое здание на обочине дороге где-то в глуши. На деле оказывается все совсем не так. В Америке очень развит внутренний туризм (а также грузовые перевозки автотранспортом) и, как известно, спрос рождает предложение и мотели — это, как правило, целые комплексы, стоящие стройными рядами вдоль трасс, а рядом всегда есть и заправки и забегаловки. Средняя стоимость номера — около 50-90 долларов (в зависимости от города). Дорого?! Нет, учитывая, что по уровню сервиса они не уступают, как минимум, европейским отелям 3***, уже не говоря о российских отелях. В номерах есть все необходимое: холодильник, микроволновка, утюг, кофейник и даже кофе, мыльно-рыльные принадлежности и пр. Во всех мотелях (кроме Вегаса), было очень чисто и уютно. На ресепшн везде есть бесплатный кофе в термосе, а где-то даже лежат печеньки. Во всех мотелях (опять же кроме Вегаса) есть завтрак, обычно он весьма скудный: тосты с джемом, яблоки, кофе, соки, хлопья с молоком, но где-то, например в сети мотелей Super 8, есть еще вареные яйца, и из уже готового теста можно самому нажарить вафель с сиропом (довольно вкусные).
Итак, оставшись без завтрака и выпив не очень хорошего кофе, выехали в Сторону Гранд-Каньона. Так как, рядом с Вегасом есть национальный парк Ред Рок Каньон, то, несмотря на то, что было не по пути, решили съездить. Ред Рок Каньон является частью пустыни и примечателен многочисленными скальными образованиями-утёсами, разных цветов, в основном красных.





Место красивое, но вид его как-то не тронул мою душу, и потом я, можно так сказать, немного жалела, что мы на него потратили время и к Гранд-Каньону приехали буквально за 5 минут до заката, хотя последние 100 километров Вано откручивал на все деньги. Но этих 5 минут хватило, чтобы понять: Гранд-Каньон – одно из величайших творений природы. Я даже не буду пытаться словами объяснить ту бурю эмоций, которая заполняет тебя изнутри, когда ты стоишь на краю Большого Каньона, ибо это невозможно выразить словами.





5 минут — это так ничтожно мало для исследования этого Гиганта, и тот увиденный нами участок так несравнимо мал с его истинными размерами, ведь Гранд-Каньон — один из глубочайших каньонов в мире. Его длина составляет 446 км, а глубина — до 1800 м. Поэтому, мы обязательно когда-нибудь вернемся, чтобы пуститься в поход по пещерам Каньона и сплавиться по реке Колорадо, которая 6 млн. лет назад, разрушив породу своим течением, выточила Гранд-Каньон.
Хочется отметить, что Гранд-Каньон является национальным парком и въезд туда, как и в любой другой парк, платный. На моей памяти это был самый дорогой въезд – 25$. Как и в любом другом парке, все создано для массового туризма: можно выбрать любой вид жилья, по территории курсирует автобус, который может отвезти туристов до разных троп и точек просмотра и обратно до местных гостиниц. На въезде в парк выдают карту, где указано расписание автобусов и точки остановок.
Следующий день не предвещал ничего интересного, и нам предстоял долгий «запил» по прямой без каких-либо зрелищ. Но на одной из заправок мы увидели рекламу одного весьма интересного местечка. Местечко — это Аризонский кратер или, как его еще называют, Каньон Дьявола. Аризонский кратер — это большой метеоритный кратер, который представляет собой гигантскую земляную чашу диаметром 1219 метров, глубиной 229 метров, а край кратера поднимается над равниной на 46 метров. Кратер возник около 50 тысяч лет назад после падения 50-метрового метеорита, весившего 300 тысяч тонн и летевшего со скоростью 45-60 тысяч км/ч. Взрыв от падения был аналогичен по мощности взрыву 150 миллионов тонн тротила или 8000 атомных бомб, аналогичных сброшенной на Хиросиму. Проход к Кратеру пролегает через музей, в котором можно посмотреть всякие космические штуки, типа лунного камня и пр. Выйдя с обратной стороны музея можно подняться на смотровую площадку, откуда открывается вид на весь кратер сверху. Входной билет стоит 18$. На мой взгляд, это весьма дорого за просмотр «дыры» в земле, хотя Ване очень понравилось и он бегал и фоткал Кратер со всех сторон.



А вот следующий день действительно не оставил в памяти никакого следа, так как ничего интересного мы не увидели, не смотря на то, что это был самый длинный перегон за весь трип – около 900км.





На утро, проснувшись в Сан-Антонио, за завтраком просмотрев стенд с рекламными буклетами всяческих местных достопримечательностей (такой стенд есть в каждом мотеле), решили съездить в Сафари парк. Но на мотоцикле нас не пустили. Оказалось, что можно только на машине в целях безопасности. Можно конечно взять у них специальную машинку с водителем, но при этом машинка объезжает не весь парк, а только его малую часть и стоит это 25$. Мы решили, что за маленькую часть парка это перебор. Девушка в кассе посоветовала съездить в Карстовые пещеры, которые находились рядом буквально в 300 метрах. Несмотря на то, что информация о пещерах была весьма заманчива и экскурсия обещала быть очень интересной, мы все таки решили ехать дальше в Хьюстон в музей НАСА.





Как жаль, что у нас в России нет таких музеев, где можно все потрогать, понажимать. А вот на Западе интерактивных музеев полно, и музей НАСА не стал исключением. Можно походить по ракете, полежать в космической кровати, посидеть на космическом туалете и даже испытать свой вестибулярный аппарат на всяких симуляторах (мы на это не решились), а в магазине купить космической еды.







Наши знакомые, уже довольно-таки долго проживающие в Штатах, настоятельно рекомендовали посетить Новый Орлеан, поскольку он значительно отличается от остальных городов США. Конечно же, мы последовали данному совету, и на следующий день направились в веселый и не по-американски раздолбайский Новый Орлеан, или как его еще называют The Big Easy. В городе действительно царит какая-то атмосфера легкости и непринужденности. Почти на каждой улочке знаменитого Французского квартала, который придает центру города европейский вид, играют джаз-бэнды и не удивительно, ведь Новый Орлеан является колыбелью джаза.









Конечно, Французский квартал — это Мекка для туристов, и там есть все, что обычно привлекает туристов: сувенирные лавки, кафе и т.д., но больше всего привлекает внимание огромное количество магазинов, торгующих оккультной атрибутикой и у входа которых, для привлечения клиентов, стоят куклы вуду, размером почти с человеческий рост. Глядя на них, по телу пробегают мурашки и желание заглянуть в магазин совсем не возникает.
Мы также были наслышаны о том, что кухня в Новом Орлеане отличается, и решили пообедать в городе. Мы не стали заранее смотреть на разного рода туристических сайтах рейтинг заведений, а просто спросили у местных байкеров совета. Нам посоветовали местечко под названием Parkway Bakery & Tavern, где вот уже больше 100 лет готовят так называемые poor boys сэндвичи.



Сэндвичи так называются потому, что в самом начале 20 века они предназначались для продажи малоимущим рабочим, а картошка фри этим рабочим доставалась бесплатно. Надо сказать, что хоть картошка теперь и не бесплатная, но стоит не очень дорого и при этом подают ее большими порциями и обильно поливают мясным соусом, а сэндвичи несмотря на свое название достигают в длину почти метр и начинку можно выбрать на любой вкус, например, сосиски из крокодила. Так как, Новый Орлеан находится на болотах, где обитает большое количество крокодилов, то они являются повсеместным блюдом этих мест. Крокодилов там можно не только есть, но еще можно на них посмотреть, съездив на экскурсию на болота, на которую мы не попали, так как нужно было ехать дальше, но мы отметили Новый Орлеан как must come back.
Следующие пару дней наш путь пролегал вдоль Мексиканского залива и среди белоснежных песков Алабамы и Флориды. Кажется, что в этих краях жизнь течет медленно и размеренно и нам тоже торопится не хотелось. Мы ехали медленно, чтобы просто полюбоваться местными разноцветными домиками на сваях, стоящих вдоль нескончаемого побережья, которые покорили наши сердца. Мы часто останавливались, чтобы искупаться в лазурной воде Залива, побродить по песку, который настолько мягок, что ходить по нему просто блаженство, а хруст его напоминает хруст снега, или просто полюбоваться на закат.









Прибыв в Майами из всех местных достопримечательностей мы выбрали зоопарк. Зоопарк в Майами очень порадовал не только тем, что животные свободно гуляют на огороженных территориях, а не сидят в душегубках, как в зоопарках России, но и тем, что территория зоопарка вся засажена всевозможными цветущими деревьями и кустами, и гулять среди всего этого буйства красок — одно сплошное удовольствие.













Так как, по условиям договора аренды нашего железного друга надо было вернуть в Орландо, то в предпоследний день мы отправились именно туда. Несмотря на уже накопившуюся усталость и не проходящую в теле дорожную рябь, расставаться с мотоциклом совсем не хотелось, а хотелось катить все дальше навстречу неизведанному. Но все когда-нибудь заканчивается и когда все формальности были выполнены, работник прокатной конторы подбросил нас до аэропорта Орландо, где мы должны были взять машину в аренду, чтобы вернуться в Майами, откуда у нас был вылет. Но имея еще немного времени в запасе, после аренды авто, мы махнули на мыс Канаверал, где находится Космический центр им. Джона Кеннеди, то есть космодром, принадлежащий НАСА и там же находится еще один космический музей. Космодром находится примерно в 100 км от Орландо и учитывая расстояние, которое мы проделали с утра от Майами до Орландо (около 400 км), не сложно представить, что у входа в музей мы были уже вечером и до закрытия оставался 1 час. Хотя билет стоит 50$ на человека, Вано, сказав, “Ай, когда тут еще будем!”, вставил карточку в автомат, выдающий входные билеты. Времени было в обрез, и поэтому мы не стали изучать карту, а просто побежали, куда глаза глядят. И первое, что увидели наши глаза — это было огромное сооружение в виде ракеты.



Отстояв небольшую очередь, мы попали в кинозал, где нам показали документальный фильм про строительство шаттла Атлантис. Атлантис — это многоразовый транспортный космический корабль НАСА, который совершил 33 полета в космос, провел 307 суток на орбите, пролетел, около 202 мнл км и совершил 4848 витков вокруг земли. После просмотра фильма всех провели в следующий зал, где на все стены и потолок проецируется видео и показывают как Атлантис парит в открытом космосе и создается ощущение, что паришь вместе с ним. И после его приземления одна из стен поднимается и перед взором предстает настоящий Атлантис собственной персоной, который теперь является экспонатом музея НАСА.





Следующее здание, куда мы побежали — это было здание с нарисованным на стенах Марсом. Перед входом нам замерили расстояние между глаз специальным прибором и провели в комнату, где на столе лежали какие-то приспособления в виде ободка на голову с очками (прим. мужа — Microsoft HoloLens), которые тут же запрограммировали по измеренным параметрам для каждого. Затем устройства надели на голову и завели в другое помещение. При помощи очков перед глазами проецируется голографическая картинка и создается впечатление, что ты находишься на Марсе, то есть ты смотришь себе под ноги, а под ногами красная земля, ты смотришь вокруг, а вокруг красные холмы и стрелочки тебе показывают куда надо повернуться и посмотреть, чтобы увидеть ту или иную точку Марса, а в уши мужской голос вещает что-то про Марс, также перемещаясь по комнате, соответствующим образом перемещается изображение. “Прогуливаясь по Марсу” вспоминаешь фразу из мультфильма про Простоквашино “До чего же техника дошла!”. Изначально HoloLens использовали для инженеров, чтобы помочь сконструировать марсоходы, по факту этот программно-аппаратный комплекс представляет собой дополненную реальность. А сейчас этим развлекают туристов.
Мы не пожалели ни потраченного времени, ни денег.
На следующий день вылет у нас был только вечером, а благодаря забастовке Люфтганзы, наш вылет отложился еще на пару часов, поэтому мы решили не терять времени даром, а съездить в Парк Билл Багс.





Парк представляет собой очень живописное место, на территории которого произрастают тропические мангровые леса, и снуют игуаны.



Песчаный пляж имеет длину более 2 км и включается в топ лучших пляжей США.



Достопримечательностью парка является маяк, построенный еще в 1825 году.



В парке мы провели почти целый день и ближе к вечеру отправились в аэропорт.
Прилетев в Питер, я остро ощутила, что я в России, так как заходя в туалет, я улыбнулась встречной даме, но ни одна морщина на лице этой дамы не дрогнула, а выражение лица было такое, как-будто она мысленно уже поставила мне диагноз. За 2,5 недели, проведенных в Америке, я привыкла улыбаться, что все друг другу улыбаются и спрашивают, как дела, и при этом совершенно не важно, знакомы вы или нет, это может быть просто прохожий, с которым Вы встретились взглядом, и совершенно неважно, где вы столкнулись, это может быть общественный туалет на заправке, ресторан, коридор мотеля, парковка, или любое другое место. Многие мне говорят: “Но ведь это не искренне!”. Ну и пускай, зато это намного приятнее, чем видеть, как абсолютно искренне некоторые из моих соседей на мое “доброе утро”, делают лицо кирпичом и показывают всем своим видом, что сегодня они встали не с той ноги и им совсем невдомек, что хорошее или плохое настроение не снисходит нам из космоса, а мы создаем его сами и одна улыбка может сделать день не только им, но и окружающим. Хочется отметить, что в Америке вообще считается нормой разговаривать с незнакомыми людьми, так что не удивляйтесь, если к Вам подойдет однажды незнакомец и просто начнет что-то рассказывать. Мне кажется, что я никогда не забуду, как однажды утром выйдя из номера мотеля со шлемами в руках и проходя мимо женщины разговаривающей по телефону, она вдруг прервала свой разговор и обращаясь ко мне просто пожелала удачи на дороге и просила быть аккуратней. Ее слова разлились теплом по всему телу и наполнили мою душу.
Гудбай, Америка! До свидания, страна улыбок! Я буду очень скучать.